Каждый раз, когда на Москву проливается дождь выставок фестиваля "Мода и стиль в фотографии", кажется, что теперь уж показано все, что можно по этому поводу показать. Но нет — очередной фестиваль, а также обойма отдельных тематических выставок того же МДФ доказывает, что тема далеко не исчерпана. И даже то, что набор имен грандов модной фотографии на этих мероприятиях практически неизменен, не может помешать умелой руке куратора, способного из почти одного и того же материала создавать каждый раз новую историю.
Франц Кристиан Гундлах вообще-то сам из этой олимпийской сборной. Один из самых знаменитых немецких фотографов моды, создавший сильнейший образ графичных и манерных 1950-х, разбитных и насмешничающих 1960-х, бывший нарасхват почти до сегодняшних своих 82 лет, иногда меняет облик и выступает куратором, коллекционером, покупателем, собирателем, скупым рыцарем модной фотографии. В его коллекции — все первые имена fashion photography за всю историю ее существования, а сама эта коллекция вот уже несколько десятилетий является неисчерпаемым источником для кураторских экспериментов ее владельца.
Говорить о модной фотографии Франц Кристиан Гундлах готов бесконечно. И столь же бесконечно он способен придумывать темы для своих проектов: это может быть разговор о теле и истории его изображения, могут быть рассуждения об улице как естественной среде рождения и обитания моды, может быть показ "модного" в "немодном" и наоборот (на примере художников совсем вроде бы иного направления в фотографии — например, Нан Голдин, Дианы Арбус или Синди Шерман), может быть показ работ ранних фотографий, периода, когда столь строгого разделения на жанры в фотографии не было, а съемка дам в новомодных одеждах казалась исключительно прикладной деятельностью.
Луиза Даль-Вульф. "Джин Пэтчетт с картой". Гранада, 1953 год
Фото: Louise Dahl-Wolfe, courtesy Staley-Wise Gallery, New York
На этот раз, без всяких фестивалей и спецпрограмм, Гундлах привозит в Москву выставку не столько концептуальную, сколько обзорную: работы 36 мэтров, начиная с 1920-х годов и до наших дней, должны, по его замыслу, показать нечто "Больше, чем мода". Имена участников этого парада впечатляют: Ричард Аведон, Ги Бурден, Сесил Битон, Ирвинг Пенн, Эрвин Блюменфельд, Луиза Даль-Вульф, Георгий Гойнинген-Гюне, Уильям Кляйн, Сол Лейтер, Дэвид ЛаШапель и другие.
Атлетические нордические дивы в шелках на снимках Георгия Гойнингена-Гюне, д-ра Пауля Вольффа и Имре фон Санто 1930-40-х годов; женщина-графическая линия у Луизы Даль-Вульф в 1950-х; мода без моды на одинаково безлюдных, но таких разных снимках Регины Реланг (1950-е) или Ги Бурдена (1970-е); мода как псевдобарочный, ускользающий в вихре времени образ у Кристиана Шуллера (2010-е). Классика и ирония, глянец и антиглянец, пафос и меланхолия, роскошь и аскетизм. Все это видит в модных журналах и в искусстве "модной фотографии" Франц Кристиан Гундлах, и все это он воспринимает через призму моды как "послания". Для него модный фотограф — человек, "который улавливает мироощущение сегодняшнего дня и предчувствует грядущее". Мысль, конечно, не новая, но, похоже, все еще нуждающаяся в доказательствах. Как и то, на чем особенно настаивает Гундлах: модной фотографии давно уже место в больших музеях. Это все еще не аксиома в России, где только открывшаяся в Эрмитаже выставка Анни Лейбовиц вызвала множество нареканий — именно потому, что модную фотографию считать большим искусством не готовы.
"Мультимедиа Арт Музей", с 15 июля по 28 августа