Дело времени

Базельская часовая ярмарка проходила в этом году непривычно рано: BaselWorld открылся 8 марта и закрылся 15-го. За эту неделю на выставке побывало 105 тыс. человек из 100 стран, и речь идет только о специалистах, а не любопытствующих, которые могли купить входные билеты, надо сказать, подорожавшие.

Новые стены

Столь раннее начало, приблизившее Базель к январскому Женевскому салону высокого часового искусства (SIHH), объяснимо тем, что старый добрый BaselWorld доживает свои последние дни. С ним спешат распрощаться. Выставка расширяется, и весьма заметно. Новый проект был создан несколько лет назад архитектурным бюро Herzog & de Meuron, которым руководят знаменитые швейцарские архитекторы уроженцы Базеля Жак Герцог и Пьер де Мерон. Стоимость строительства оценивается в 430 млн франков. За эту сумму (едва ли превышающую совокупную дневную выручку марок, участвовавших в нынешней ярмарке) выставка увеличит свои площади — до 141 тыс. кв. м.

Главная проблема даже не в самом проекте, а в организации строительства, которое не должно было мешать проведению ярмарки 2012 года и закончиться к открытию ярмарки 2013-го, намеченному на 25 апреля. Уже в этом году гости Базеля испытывали все "удовольствия", связанные с соседством большой стройки. Над головами тысяч людей возводились новые уровни выставочных павильонов. Впрочем, на мартовскую часовую неделю стройка была остановлена и аккуратно упакована в целлофан и брезент, но с начала апреля, когда павильоны окончательно опустели, она возобновилась.

Итак, вскоре будет разрушен самый большой Первый зал, в котором по традиции находились павильоны главных игроков Базеля — Rolex, Patek Philippe, Chopard, Zenith, TAG Heuer, Seiko, Breitling, бренды Swatch Group (Breguet, Blancpain, Jaquet Droz, Omega, Longines, Rado, Glashutte Original). Его место займет новый многоэтажный выставочный комплекс. Вроде бы обещано сохранить небольшую старую часть, которая будет напоминать о славной истории ярмарки, готовящейся скоро отпраздновать свое 100-летие.

Она открылась в 1917 году — как швейцарская промышленная выставка с часовым разделом, в 1931-м стала профессиональной часовой ярмаркой, в 1973-м объединила с часовщиками ювелиров, в 1986-м согласилась принять первых участников, не принадлежащих к Европе. Базельская выставка расширилась в 1999 году (именно тогда был построен Первый зал) и в 2003-м назвала себя BaselWorld.

Надо сказать, что изменения на ярмарке были заметны уже в этом году. Большая часть новой выставочной структуры, вывешенной на колоннах над главной площадью, закрыла солнце и заставила эвакуировать стоящие здесь с незапамятных времен столики уличных кафе. Площадь Выставок, она же площадь перед главным павильоном, была одним из самых приятных мест BaselWorld, особенно вечером, когда здесь играли джазовые оркестры, а утомленные часовщики и менеджеры стояли вечером с сигаретой и кружкой пива в руках, отдыхая в блаженном ничегонеделании после дня напряженного общения. Эта часть праздника исчезла, и сегодня никто не знает, вернется ли.

Обретенная сложность

Главная новинка, можно даже сказать, сенсация Базельской ярмарки — Rolex Oyster Perpetual Sky-Dweller в 42-миллиметровом золотом корпусе. Это часы с функцией второй часовой зоны и годового календаря одновременно. Годовой календарь требует регулировки раз в четыре года — в зависимости от длительности февраля. А вот второй часовой пояс регулируется по мере перемещения из одного географического пункта в другой — простым поворотом зубчатого кольца циферблата. Имея две возможности регулировки — поворот кольца с 24 часами и классический перевод стрелок — часы позволяют настроить их так, чтобы одновременно показывались два пояса. В одном времени — 12-часовая шкала с римскими цифрами, а в другом — 24-часовая с цифрами арабскими. Разумеется, регулировка может производиться в обоих направлениях — когда вы летите вдогонку дню или когда вы набираете часы при возвращении.

По рисунку это классическая модель Rolex с увеличительным стеклом-"телевизором". По сути — одни из самых сложных часов, сделанных маркой, которая вообще-то предпочитает верные и простые решения, за что как раз и ценима бесчисленными фанатами. Нас ожидают очень надежные, легко читаемые и просто регулируемые сложные часы. Как сказал нам глава соседней, не менее славной марки: "Rolex наконец-то сделал сложные часы. Интересно. Как правило, все, что они делают, выше всяких похвал". Помолчал и добавил: "К сожалению".

Собственный механизм успеха

Базель 2012 года снова говорит о кризисе. Похоже, для часовщиков кризис — такая же неудобная данность, как високосный год, путающий все календари. Тем не менее к очередному кризису отнеслись с большой ответственностью: каждая марка разрабатывает свои чудесные от него лекарства. И главное из них — это собственный часовой механизм. Дело в том, что всеобщий партнер, фабрика механизмов ETA, постепенно сокращает поставки, и если не озаботиться созданием своего механизма, то скоро в часы нечего будет ставить.

Первым в 2012 году о новом механизме отчитался дом Ulysse Nardin. Объяснив, что масштабы собственного производства растут, а внешние поставки снижаются, новый глава марки Патрик Хоффман представил базовый автоматический механизм UN-118. Дом Ulysse Nardin и до этого производил сложные и сверхсложные часы с собственной механикой, но переход к собственному массовому мотору для этих часовщиков был принципиально важен. Тем более что механизм этот непростой и не повторяющий прежние разработки конкурентов. Марка пользуется тем, что при бывшем своем хозяине и попечителе Рольфе Шнайдере вложилась в разработку и производство кремниевых деталей. Главный узел калибра UN-118 — спуск и пружина — сделан из кремния.

Дом Ulysse Nardin обещает, что "118-й" станет первым в большом семействе собственных механизмов на основе этого запатентованного узла, произведенного маркой в сотрудничестве со специализирующейся на кремниевых деталях компанией Sigatec. В этом году на базе UN-118 выпущены очень удачные часы Marine Chronometer Manufacture в трех вариантах оформления. И самый лучший вариант — это лимитированная серия в 350 экземпляров: в подчеркнуто классическом золотом корпусе, с белым эмалевым циферблатом grand feu. Сочетание славного прошлого и мощного будущего представлено двумя более современными по рисунку моделями Marine Chronometere Manufacture: в корпусе из титана, с золотым и со стальным кольцом циферблата, диаметром 45 мм.

Свой базовый, скажем так, "коммерческий" механизм есть теперь и у Chopard. Впрочем, и здесь та же история: стараниями вице-президента Карла-Фридриха Шойфеле, командующего в этом ювелирном царстве мужскими механическими часами, марка уже давно разработала собственные механизмы. Они благополучно существуют, например, в сложной линии Chopard L.U.C, во многом образцовой, имиджевой и потому до поры до времени не очень массовой. Теперь же пришло время создать собственный механизм, пригодный для производства в необходимых для марки количествах.

Новый механизм называется L.U.C 01.06-L и обладает в два раза более высокой по сравнению с привычными механизмами частотой хода в 8 герц. Повышение частоты, конечно, обещает повышение точности. Обычно за это приходится платить большим запасом энергии, то есть несколькими загромождающими механизм барабанами с пружиной. Однако инженеры Chopard сумели уложить впечатляющий запас энергии на 60 часов в один барабан. Детали спуска — также кремниевые или стальные с кремниевым покрытием. В итоге — великолепная новая модель L.U.C 8HF со смещенной вниз на "4 часа" заводной головкой и асимметричным окошком даты. Главным элементом простого белого циферблата становится черный кружок секундной стрелки, движущейся более плавно, чем у обычных часов со спуском около 4 герц. Эти часы с мануфактурным механизмом 8HF (то есть "высокой частоты", haute frequence) — очень важное начало. Система спуска разработана так, чтобы ее можно было применить и в уже существующих механизмах Chopard, что и будет сделано в самом скором времени.

Начав с создания собственного мотора, марки постепенно развивают его и дополняют усложнениями. Так поступил, например, бренд Breitling. В 2010-м марка показала свой первый мануфактурный Caliber 01. Теперь же счет дошел до пяти — с новым Caliber 05 выпущены замечательные часы, сочетающие два усложнения — хронограф и мировое время. Модель Transocean Chronograph Unitime Breitling способна показывать время во всех 24 часовых поясах. Об этой возможности напоминает эффектный глобус, изображенный посреди циферблата, а обеспечивается она вращающимся кольцом с названиями городов мира и вторым кольцом с цифрами 24 часов. Часовая и минутная стрелка показывают время в городе, который установлен в вершине циферблата — на отметке "12 часов". Второе кольцо демонстрирует время в других часовых поясах. Это один из самых совершенных механизмов с мировым временем на всем рынке — и при этом один из самых простых и надежных. Часовщики Breitling очень гордятся тем, что корректировать время можно и по часовой стрелке, и против нее — простым поворотом заводной коронки. Причем в любое время суток, даже около полуночи, вы не рискуете нарушить автоматический перевод даты. Не забудем про фирменное брайтлинговское сочетание хронографа с автоматическим подзаводом (в 1960-х годах Breitling едва ли не первым применил подобное новшество) и запас хода не менее 70 часов. В пользу новой модели говорит и ее классический образ, восходящий к лучшим брайтлинговским образцам второй половины ХХ века. Словом, марку действительно можно поздравить: курс на оснащение хорошими калибрами моделей, сделанных в благородном винтажном стиле, крайне удачен.

Удивительным образом среди борцов за собственный механизм оказалась и шустрая русская "Ракета", одна из немногих русских марок, представленных на BaselWorld. "Ракета" вновь появилась в Базеле, пусть и не в самом главном, четвертом павильоне. В часах, которые выпускает Петродворцовый часовой завод, стоит их базовый механизм 2609 с ручным заводом, разработанный еще во времена СССР. Это в полном смысле слова мануфактурный калибр, все — кроме рубиновых камней — на заводе свое. В этом году "Ракета" привезла новый механизм, построенный на основе автомата, спроектированного в 1975 году. Сейчас в нем доработан и изменен узел подзавода, уменьшены его габариты. В конце 2012 года нам обещаны первые часы с новым-старым калибром: трехстрелочный "Автомат 2615" и "Автомат 2627" с календарем.

Часы высокого полета

Французская марка Bell & Ross прославилась часами BR01, которые как будто были сняты с приборной доски самолета. Их узнаваемые черты — четкость, читаемость, квадратная форма и угрожающий черный цвет. В этом году часовщики Bell & Ross продолжили ту же стилистическую линию, выпустив три модели, вдохновленные указателями, которые можно было увидеть в кабине летчика, пока аналоговые приборы не заменили электроникой. Эти три новинки представлял один из создателей марки Карлос Росильо, который принес с собой не только коробку с новыми часами, но и сами приборы, снятые со щитка за штурвалом.

Прежде всего это искусственный горизонт, затем — альтиметр и, наконец, указатель поворота. В модели BR01-92 Horizon циферблат (с засечками вместо цифр) разделен на две половины, светлую и темную, горизонтальной планкой. В этом нет практического смысла, зато сутки, таким образом, зрительно делятся на четыре равные части. Особенность новой модели BR01-92 Altimeter — это большая дата с тремя последовательными днями, действительно напоминающая альтиметр. Нет, правда, ситуации, при которой даты побежали бы вверх, так, как они бегут в кабине вошедшего в пике самолета. Указатель поворота BR01 Turn Coordinator имеет вместо стрелок два диска — часов и минут. Несмотря на внешнюю разницу, все три модели сделаны на основе одного и того же механизма ЕТА, что потребовало немалой технической изобретательности.

Еще одна новинка Bell & Ross — Vintage WW2 Bomber Regulator. Его прообраз тоже показал нам Карлос Росильо — тяжелые, крупные часы, которые носили штурманы дальних бомбардировщиков. Штурманам нужно было определить расстояние до цели, скорость полета и, соответственно, момент сброса бомб. К направленным вниз на землю прицелам прилагались часы, которые пилоты носили на бедре, прикрепляя их системой ремешков, похожих на женскую подвязку. От этих приборов Второй мировой новые часы Bell & Ross унаследовали особую форму безеля с крупным рельефом, который можно крутить в летных перчатках, а также заводную головку, расположенную не справа, а слева. У часов — автоматический механизм фабрики Dubois Depraz. Циферблат имеет центральную симметрию, главная стрелка, как и подобает часам-регулятору, минутная, под ней — часовая, а над ней — секундная. У Vintage WW2 Bomber Regulator — особые ушки для ремешков, которые позволяют даже таким крупным часам с диаметром 49 мм комфортно сидеть на руке — на ногу их уже, понятное дело, не наденешь.

Серию замечательных "пилотских" часов представила и компания Zenith. Эта марка существует с 1865 года и, в отличие от молодых часовщиков из Bell & Ross, может вспомнить выпущенные ее мастерами часы, которые участвовали в реальных событиях, связанных с историей авиации, вроде знаменитого прыжка Блерио через Ла-Манш, посадки американских пилотов на Южном полюсе или беспосадочных перелетов вокруг земного шара.

Поэтому все три модели Zenith, выпущенные в 2012 году, имеют совершенно определенный вкус винтажа. Прежде всего это относится к удивительной модели Pilot Montre d'Aeronef Type 20 — восхитительно старомодным часам (в корпусе диаметром 57,5 мм и с крупной рифленой заводной головкой, рассчитанной на пилотские перчатки), построенным на основе сохранившихся на фабрике в Ле-Локле калибров 1950-х годов. Этих механизмов немного, соответственно, "старые-новые" часы Zenith выйдут тиражом в 250 экземпляров и, без сомнения, мгновенно разойдутся по рукам.

Вторая модель, Pilot Big Date Special, сделана на основе военной модели — хронографа Zenith 1960-х годов. Такие часы носили когда-то летчики итальянских ВВС. Механизм у них на сей раз современный: это фирменный для марки высокочастотный калибр El Primero 4010. Часы выпущены в стальном 42-миллиметровом корпусе — с коричневым прошитым от руки кожаным ремешком или на стальном браслете в чуть старомодном стиле "миланское кружево".

Pilot Doublematic, часы с мировым временем, также имеют предшественника — в лице выпущенного Zenith в 1955 году первого в мире хронографа с функцией GMT. В этих часах время показывается в двух вариантах. Диск на корпусном кольце позволяет видеть время в городах, которые значатся в списке (Москва — после совершенного нами прыжка на час из мировой сетки — в него пока не попадает). Кроме того, Pilot Doublematic обладает будильником, который устанавливается заводной головкой слева и имеет собственный пружинный барабан для сигнала.

Часы наоборот

От Harry Winston на Базельской ярмарке с особым нетерпением ждут очередного опуса (Opus — легендарная серия авторских часов), который уже 11 раз становился сенсацией BaselWorld. Это часы с совершенно специальным и единственным усложнением. Как говорит глава дома Harry Winston Фредерик де Нарп, "смысл этих авангардных моделей в том, чтобы предъявить невиданный ранее способ показывать время".

На сей раз Opus-12 был доверен французскому мастеру Эммануэлю Буше. Потомственный часовщик, он создал систему, которую назвал "коперниковской". Раньше считалось, что Солнце ходит вокруг неподвижной Земли — в часах центральные стрелки обходят 24-часовой круг суток. Коперник доказал, что Земля движется относительно Солнца, и циферблат Буше состоит из 12 объемных элементов-стрелок, сменяющихся вокруг центрального элемента с ретроградной 5-минутной стрелкой. Каждые 5 минут они приходят в движение, которое завершается полным перестроением в конце часа.

Циферблата в привычном понимании в этом "Опусе" не существует, а вместо пары стрелок — целых 12 штук. Мастер Буше говорит, что его всегда разочаровывал двухмерный циферблат и ему захотелось придать глубину движению указателей. При этом новый концепт весьма заботится о зрителе, предлагая ему раз в 5 минут настоящий спектакль вращающихся вокруг своей оси и сменяющихся по кругу стрелок. Для указания же часов Буше использовал имя марки, каждый час на 12-часовой шкале обозначен одной из этих букв: h-a-r-r-y-w-i-n-s-t-o-n.

Максимилиан Бюссер, когда-то начинавший эту серию "Опусов", а ныне — владелец собственной марки MB&F, приготовил к Базелю две новинки. Во-первых, новую версию своей "машины" Horological Machine N4 Thunderbolt. Вслед за двумя лимитированными сериями HM4 под названием Razzle Dazzle и Double Trouble Бюссер выпустил вариант в розовом золоте с титаном. Как мы знаем от самого Бюссера, при проектировании этих часов он вдохновлялся американским штурмовиком "Тандерболт" с двумя его характерными моторами в задней оконечности фюзеляжа. Новая "машина" Бюссера в розовом золоте стала напоминать не военный аппарат, а космический корабль из "Дюны" Дэвида Линча.

Вторая новость от MB&F — сотрудничество с финским часовым дизайнером Степаном Сарпаневой. В прошлый раз Бюссер поработал с китайским художником Хуан Ханьканом, который усадил на четвертую "машину" миниатюрную скульптурку золотой летающей панды. Эти часы были проданы осенью на аукционе Only Watch 2011 в Монако. На сей раз Сарпанева, прославившийся своими изображениями лунного лика, на удивление похожими на свирепый автопортрет художника, добавил фазы Луны, трактованные в своем ироническом духе, к Horological Machine N3.

Материальные отношения

Марка Rado на BaselWorld праздновала появление своей первой высокотехнологичной модели Rado DiaStar 1. Пятьдесят лет назад эти часы открыли гонку за новыми часовыми материалами, в которой Rado во многом благополучно лидирует и сегодня. Хорошим напоминанием об этом лидерстве стал автоматический хронограф Rado R-One, выпущенный в черном керамическом корпусе лимитированной серией в 300 экземпляров. Это очень интересные часы, каждый элемент которых на самом деле является маленьким технологическим подвигом. Например, голубой ободок сложной формы, обходящий окошко циферблата, должен светиться в темноте, для чего в керамику добавлен сплав Superluminova. Сапфировое стекло приобрело сложную выпуклую форму, напоминающую "фонарь" реактивного истребителя. Плавные обводы и в то же время четкие грани — демонстрация того, с какой точностью Rado, мастер в керамике, способен обрабатывать этот сложный материал. Рядом с лимитированной моделью Rado R-One в этом году существуют и неограниченные в количестве, но столь же технологичные часы серии Rado HyperChrome. Эти круглые часы, построенные по принципу монокока, имеют несколько цветов и несколько вариантов корпуса: женский — 36 мм, мужской — 45 мм. Выпущено 27 моделей в тонком корпусе и с самым разнообразным оформлением — в керамике и твердых композитных металлах.

Часовая марка Hublot представила первые плоды сотрудничества с автомобильной маркой Ferrari: в ноябре 2011 года было объявлено о самом заключении договора. Швейцарская мануфактура становится отныне официальными часами итальянских автомобилистов и единственным таймкипером "конюшни" Scuderia Ferrari. Пожалуй, впервые в истории часовая марка не растворилась в фирменном стиле столь мощного партнера, а сохранила все свои национальные цвета и логотип.

В Базеле наконец-то были предъявлены часы, освящающие новый союз. Это хронограф на базе Big Bang с мануфактурным механизмом UNICO, открытым взгляду под прозрачным циферблатом, как открыт взгляду великий мотор Ferrari. Точно так же, как для гоночных машин создаются специальные научно-фантастические материалы, Big Bang Ferrari сделаны из нового, разработанного специально для марки Hublot металла, названного Magic Gold. Это золото с использованием керамики, и его твердость достигает 1000 единиц по Виккерсу. "Волшебное золото" делает крупный золотой корпус 45,5 мм практически вечным. Часов Big Bang Ferrari из "волшебного золота" выпустят 500 и добавят к ним 1000 в титановом корпусе.

Модные и сложные

Компания Hermes занимается часами с середины 1920-х годов. У Hermes всегда были замечательные, эмблематичные модели — вроде Arceau или Cape Cod, а теперь о марке заговорили как об игроке на поле не только "модных часов", но и часов с усложнениями. Особую роль тут сыграла прошлогодняя победа модели Arceau Le Temps Suspendu на конкурсе Grand Prix de Geneve в принципиально важной номинации "Мужские часы". Дом Hermes, король платков, кожи и прикладного искусства, оставил позади часовщиков, которые два с половиной века только и делали, что совершенствовали высокое часовое мастерство. Теперь, что бы ни сделали его мастера, интерес к часовым гермесовским коллекциям обеспечен.

На BaselWorld-2012 марка привезла новую линию Dressage. Как всегда, часы тонко и интересно придуманы. Это игра с кодами Hermes — недаром крепления ремешков напоминают подвеску стремени. Приятно нарисовано сочетание корпуса "бочки" с круглым окошком циферблата. Мотив окружностей повторен трижды — в гильошированной середине циферблата, в шкале минутной стрелки на "6 часах" и в окошке даты на классическом ее месте, то есть на "3 часах".

Модели Hermes Dressage выпущены в стали и в золоте, причем золотая модель ограничена 175 экземплярами — в честь 175-летия французской марки. В часах установлен собственный автоматический механизм. Линия Dressage не рассчитана, подобно модели Arceau Temps Suspendu, на достижение абсолютных часовых рекордов. Но это, быть может, не менее важный шаг для марки, у которой появляется вместе с уже прославившими себя коллекциями Arceau и Cape Cod новая современная базовая линия.

Дом Chanel в этом году отмечает 25-летие своей часовой деятельности: первая модель Chanel называлась очень просто — Premier. Логично, что юбилей было решено отметить именно новыми моделями Premier: это очень крупные часы, сильно увеличенные в корпусе, но сохранившие его форму. Напомним, что это форма пробки от флакона Chanel N5, которая, в свою очередь, была скопирована с формы Вандомской площади. Premier 2012 года демонстрируют союз сложности и элегантности: это "летающий" турбийон, накрытый золотой камелией, любимым цветком самой Шанель. Окошко турбийона располагается в классическом для него месте — на "6 часах". Юбилейные модели выпущены в двух цветовых и ювелирных решениях — с белыми багетными бриллиантами, а также с багетными рубинами на безеле.

В Chanel также пересмотрели свою самую успешную линию — это J12 Blanche. Великие керамические часы, придуманные Жаком Элле, получили новой формы корпус — с более плоским безелем и более читаемым, более "функциональным" циферблатом. Кроме того, на сентябрь приготовлена и совершенно новая, оригинальная работа Chanel в стиле Metier d'Art. Это часы с круглым корпусом, с драгоценным паважем на безеле, но самое главное здесь — циферблат. Циферблат расписной, лак и цветная эмаль, на нем изображены птицы, причем стиль отсылает к знаменитым китайским ширмам, что находятся сегодня в мемориальной квартире Шанель на rue Cambon.

Дом Dior, выступивший в прошлом году с новой базовой линией Dior VIII, в 2012-м логично развил ее. В Dior VIII закономерно появились часы из трендовой белой керамики. Ориентация на тенденции и кутюр была продолжена в двух лимитированных секциях Dior VIII — Grand Bal и Haute Couture. Здесь есть и перья птиц (они расположены между циферблатом и сапфировым стеклом), и дорогие багетные камни (например, аквамарины), и всевозможные инкрустации. В любом случае, как подчеркивает президент Dior Timepieces Лоранс Никола, "в часовом подразделении дома очень важно не упустить связь с историческим кутюром марки".

Ювелирный дом Boucheron тоже представляет часы с птицами. Во-первых, это две парные лимитированные модели — часы с корпусами в форме лебедей: один — белый, второй — черный. Скульптурные часы Gypris Tourbillon необычайно сложны: здесь установлены калибры Girard-Perregaux с трехмостовыми фирменными турбийонами великой часовой мануфактуры. Союз Boucheron и Girard-Perregaux очень древний, они начали работать сообща еще в период Второй империи. Более скромные ювелирные часы — Hibiscus Tourbillon — просты только внешне. В них тоже установлен калибр турбийона, "накрытый" золотым цветком. В качестве элегантного дополнения — скульптурная птичка из золота, бриллиантов и сапфиров, усаженная на безель.

Вообще, птичья тема и производные от нее "перья" были освоены очень многими марками высокого класса. Это и Harry Winston, показавший очередной piece unique — платиновую с бриллиантами подвеску-часы в ореоле из перьев, а также представивший более коммерческую птичью серию в рамках коллекции Premier. Это и Jaquet Droz: марка намерена освоить изготовление крохотных автоматонов, подвижных птичек, которые будут находиться на циферблате. Это и Delaneau: компания работает в технике традиционной эмали, которую сочетает (как, к примеру, в серии Peacock) с бриллиантами и гравировкой.

Умные часы

Сейчас главной целью марки Seiko (давно чувствующей себя уверенно в среднем ценовом сегменте) является завоевание места в секторе самых дорогих и сложных часов, в котором господствуют исключительно европейцы — прежде всего, конечно, швейцарцы, затем немцы, потом французы.

Для того чтобы покорить высокий сегмент, уже много лет существует линия "великих часов" Grand Seiko, которые изготавливаются и собираются с тщательностью, свойственной даже не всем швейцарским производителям. Японский инженерный гений здесь помножен на традиции ручного ремесла. Если в свое время японские машины и японская электроника смогли положить на лопатки конкурентов, почему бы это не сделать со сложными механическими часами. Такова цель нынешнего главы Seiko Синдзи Хаттори — правнука Кинтаро Хаттори, давным-давно основавшего фирму в Токио и создавшего первые японские наручные часы. Если экспансия Grand Seiko — вопрос будущего, и японцами придется медленно и методично объяснять принципиальное отличие одних часов с логотипом Seiko на циферблате от других, столь на них похожих, то, несомненно, новая серия Astron GPS будет понятна сразу же.

Это часы, где часовая марка Seiko Watches, использовала передовые техники, которых не имеют ее конкуренты, но которыми располагают другие подразделения холдинга, работающие в области механики и электроники. Astron — это часы на солнечной энергии со встроенным модулем GPS, который определяет положение относительно часового пояса и автоматически переводит стрелки в верную позицию.

С этой линией у Seiko связано многое. В 1969-м Astron стали первыми в мире серийными кварцевыми наручными часами. В 2012-м Astron GPS оказываются первыми в мире часами, не только использующими солнечную энергию (и потому не нуждающимися в батарейке), но и подключенными к системе глобального позиционирования. Где бы ни был владелец часов, после нажатия кнопки в течение нескольких секунд будет проведена коррекция времени и даты. Кстати, дату выставляет "вечный календарь", рассчитанный до 2100 года.

Любопытно и дизайнерское решение, которое воспроизводит классическую часовую схему. Ведь на первый взгляд перед нами обычные механические часы, даже указание количества наблюдаемых спутников доверено не дисплею, а стрелке.

В Базеле к японским часовщикам из Seiko относятся с традиционным уважением. Им отдают должное как бывшим непримиримым противникам, ветеранам "кварцевых войн" и в то же время ценят их постоянное желание продвинуть часовое мастерство на шаг вперед.

Академическое образование

У марки De Witt среди новинок 2012 года появилась модель Tourbillon Imperial, принадлежащая к линии Academia. Это модель с ручным подзаводом и с запасом хода на 50 часов; она сочетают два "главных" или "великих" усложнения — турбийон и сплит-хронограф, к которым прибавлены и дата, и указатель фаз Луны.

Вторая принципиально важная новинка — Twenty-8-Eight Tourbillon в скелетонированном варианте. Это один из примеров часов, в которых скелетонирование не превращает механизм в путаницу кружев, а, наоборот, выявляет его основные узлы. Это в высшей степени разумный и архитектоничный скелетон, имеющий единственную задачу — продемонстрировать красоту мануфактурного калибра DW8028.

Его создатели постарались показать как на блюдечке работу машины — от набора энергии до ее преобразования в движение стрелок и вращение турбийона. Взору открыт даже барабан с пружиной. Наиболее эффектна модель в корпусе из розового золота диаметром 43 мм, хотя существует и аналогичная модель в белом золоте с бриллиантами багетной огранки по кольцу циферблата.

Юбилейные торжества

Марка Longines в этом году отмечает свое 180-летие — причем, как и подобает мощной и деятельной компании, отмечает целой коллекцией. Она называется Collection Saint-Imier — по имени городка Сент-Имье, где с 1832 года расположено производство часов. Это настоящая методическая коллекция — в том смысле, что она проводит нас по всей истории марки, напоминая о самых важных ее моделях, событиях и людях, ее представлявших. Самая эффектная модель здесь — золотые карманные часы Longines Lepine 180 Anniversary. Выпущены они, понятно, в лимитированной серии из 180 экземпляров, воспроизводят историческую модель Longines и в то же время парадоксально являются одной из самых модных вещиц, представленных в Базеле. Проснувшийся интерес к "карманникам" ставит эти тонкие часы, техническое достижение своего времени, в положение образца для подражания.

Столь же интересен однокнопочный хронограф Column Wheel Single Push-Piece Chronograph 180th Anniversary с его чуть старомодным золотым корпусом и настоящими дужками на манер часов начала XX века. У него удивительно простой и красивый циферблат с секундной стрелкой и минутным счетчиком и маленькая дата на "12 часах". Увы, этих часов тоже всего 180 — по числу лет, прожитых Longines.

Новые тренды

Из других часовых тенденций следует отметить появление нового поколения автомобильных часов: так, свои собственные готовится выпустить этой осень Давид Занетта из молодой прогрессивной марки De Bethune, кроме союза Hublot и Ferrari стоит упомянуть и пакт ювелирно-часового дома Bvlgari и автомобильной компании Maserati. Освежили свои старые автомобильные или же скоростные часы Omega и Breitling.

Еще один тренд: магические, прозрачные часы — на манер знаменитых часов Cartier 1910-1930 годов. Современные "магические" модели предназначены для ношения на руке. В сущности, это вариации, версии старых скелетонов, но более эффектные: в целиком сапфировых, стеклянных корпусах размещены занятные калибры, большие или маленькие, но всегда сделанные с подчеркнутым ювелирным совершенством (такие как, например, у Louis Vuitton).

В сфере техники на этот раз часовщики уделили значительное внимание высокочастотным часам, а также активно попрактиковались в защите безеля — ободка корпуса. Популярной темой остаются и так называемые новые материалы: титан, алюминий, сплавы и, конечно же, керамика. В керамике преобладает белый, однако главным остается синий и все его оттенки. В сегменте ювелирных часов процветают птицы, перья, о которых мы уже рассказали, а главным экзотическим героем остается хищный китайский дракон, взлетевший на ювелирный престол в связи с годом Дракона по восточному зодиакальному календарю.

Самым востребованным методом бриллиантового паважа сейчас стоит признать Snow Setting: это "снежная" огранка, при которой рядом оказываются бриллианты одной круглой формы, но разного размера. Такие часы показали Patek Philippe, Omega, Dior. На эффект деграде, сделанного при помощи разноцветных сапфиров, обратили внимание в Rolex — в убедительной золотой модели Daytona.

Из артистических историй и концепций: очень заметно торжество всевозможных художественных техник Metier d'Art. Это и гравировки, и эмали, и гильоше, и создание миниатюрных скульптур и барельефов, и инкрустации, и использование поделочных материалов (камни, как у Jaquet Droz, соломка, как у Hermes, дорогие породы дерева, как у Patek Philippe).

Именно концепция Metier d'Art сегодня возглавляет классический часовой марш: артистические модели приходят на смену простым и ясным, "винтажным" часам с тремя стрелками. Кстати, вновь появились "карманники", однако их предлагается носить в стиле денди: либо на цепочке, либо на шнурке, как кулон.

В ювелирном сегменте торжествует античная тема, возвращаются модерн и костюмный стиль 1960-х. За модерн логично отвечает французский исторический дом Lalique. Его новый дизайн-директор, работавший ранее в Boucheron, Квентин Обадиа твердо намерен возродить былую ювелирную славу дома имени выдающегося французского ювелира Рене Лалика. В Базеле марка Lalique показала шесть новых коллекций — от коммерческих украшений до вещей класса high jewelry. Все драгоценности отсылают к истории модерна: текучие формы, сочетания цветного хрусталя, бриллиантов и опалов, позволяют заключить, что ар-нуво остается если не лидирующим, то, вне сомнений, самым эффектным и модным стилистическим направлением в 2012 году.

Очевидна популярность костюмных драгоценностей, очень крупных, броских вещей, сделанных из прозрачного и цветного хрусталя, рога, слоновой кости, костей мамонта, а также ценных пород дерева. С одной стороны, это дань ар-деко, стилю плодовитому и неутомимому, с другой, — обращение к 1960-м годам, времени расцвета крупной бижутерии.

ЕКАТЕРИНА ИСТОМИНА И АЛЕКСЕЙ ТАРХАНОВ