Завершилась очередная, 33-я по счету, Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В ней было несколько приятных для российской индустрии моды открытий и не было разочарований, а это хороший результат, считает ОЛЬГА МИХАЙЛОВСКАЯ (Vogue).
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото
Заключительный, пятый день Mercedes-Benz Fashion Week выдался весьма насыщенным. Начавшийся с показа коллекции Bezgraniz Couture проекта Британской высшей школы дизайна, в рамках которого студенты создают одежду для людей с ограниченными возможностями, закончился он по традиции показом певца безудержного гламура — Игоря Гуляева. В промежутке был дебют бренда CHASTO (дизайнер Света Чайка) — одежда, созданная под влиянием русского костюма, впрочем, вполне современная, без навязчивой этнографичности. Затем последовали гости из Казахстана. Их было трое, и единственное, что можно было бы им предъявить в качестве претензии,— их излишнюю космополитичность. Ничего восточного в их коллекциях не читалось, из-за этого они получились среднестатистическими, а жаль.
Зато коллекция бренда KSENIASERAYA явно создавалась с замахом на футуризм. Дизайнер Ксения Серая работает преимущественно с трикотажем, и все, что делается в рамках этого материала и по его законам, удается ей безусловно, но, как только появляется чувство, что как раз в этих рамках ей тесновато, логика коллекции рушится буквально на глазах. Странные вещи из прозрачной органзы смотрелись неорганично поверх трикотажных платьев и комбинезонов. Для футуристического эффекта вполне хватило бы чередования плотного и прозрачного трикотажа, рукавов, по форме напоминающих космические тарелки, отличных аксессуаров — перчаток и варежек из прозрачного пластика, ну и макияжа моделей, похожего на лунные дорожки вдоль лица.
И если коллекция Ксении Серой была посвящена путешествиям космическим, то коллекция Dasha Gauser — всего лишь авиаполетам. Принты, напоминающие схемы перемещения самолета, выведенные на дисплее, и карты звездного неба; аппликации из белых самолетиков на голубых платьях; топы, похожие на спасательные жилеты; чемоданы цвета синего неба и того оранжевого, в который одевают работников наземных служб. Коллекция получилась несколько игрушечная, что ее, впрочем, ничуть не испортило.
А вот Алена Ахмадуллина показала сразу две коллекции, одну за другой. Вторая создана в сотрудничестве с косметическим брендом Faberlic. И если первая часть стала вариацией на восточные темы с явной отсылкой к модному в этом сезоне рококо, то вторая выглядела красивой иллюстрацией к современным сказкам, в духе art deco. Первая — легкая, нежная, бело-розово-голубая, с легким золотистым мерцанием, лаконичная по формам и силуэтам, абсолютно носимая и даже практичная. Вторая построена на сочетании глубоких оттенков драгоценных камней — сапфира, изумруда, рубина. В ней много золота и много черного, много вышивки и аппликаций в виде цветов, но всего этого ровно столько, чтобы не перейти — порой очень тонкую — границу между одеждой и театральным костюмом. Алена Ахмадуллина с этой задачей справилась на «отлично».
И наконец, всеобщий любимец Олег Овсиев с его коллекцией для бренда Viva Vox ухитрился собрать в единое целое спорт и латиноамериканские мотивы, диснеевских Микки Маусов и сюрреалистические приемы, жесткую абстрактную графику и золотые барочные орнаменты. Все вместе получилось и очень модно, и абсолютно пригодно для жизни, и, безусловно, красиво в почти традиционном понимании этого слова. На самом деле Олег Овсиев из тех дизайнеров, чей профессионализм равен таланту, и каждая следующая его коллекция только подтверждает тот неоспоримый факт, что мода — это серьезная работа, требующая профессиональных навыков, а не только приступов вдохновения и блуждания в инстаграме.