Кройка и житье

В Москве стартовала Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Очередная Mercedes-Benz Fashion Week Russia началась спокойно и мило — с показов детских коллекций, которые в последнее время все реже вызывают раздражение и слащавое умиление. Зато почти всегда вызывают интерес бизнес-сообщества.

Подготовка к показу коллекции SLAVA ZAITSEV модельера Вячеслава Зайцева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ  /  купить фото

Дети, как легко понять, не только наше будущее, но будущее и всей fashion-индустрии в целом. И сегодня далекие от сентиментальности деловые соображения вынуждают дизайнеров, и отечественных в том числе, все серьезнее заниматься детской одеждой. Так что начинать неделю с детских коллекций вполне логично, особенно если завершается она, как в этом сезоне, международной конференцией Fashion Futurum, на которой профессионалы из разных стран с самой развитой fashion-индустрией поделятся своими соображениями о ее, этой самой индустрии, будущем.

Перейдя к взрослым модам, в первый же день организаторы поставили и коллекцию Славы Зайцева, о котором сказано уже слишком много, и добавить к этому нечего. Он как был, так и остается символом советской моды — что бы это ни значило для каждого из нас.

Одним из первых был показ молодого, но уже любимого московской театральной тусовкой дизайнера Вадима Мерлиса. При явно выраженных способностях форма у него обычно несколько отстает от содержания, что в такой профессии, как мода, все же обидно. Его идеи всегда прозрачно ясны и понятны, но выразить их точно не позволяет недостаток то ли средств, то ли все-таки профессионального мастерства. На сей раз модели напоминали стройотряд на выезде — комбинезоны и куртки цвета хаки с гигантскими накладными карманами, брюки-карго, виниловые плащи и фартуки. Потом, видно вспомнив, что мода велит мешать все со всем, дизайнер добавил серую фланель в тонкую полоску и джинсовку, брюки с низким шаговым швом (так их принято называть в приличном обществе), о которых вот как раз вроде все стали забывать, и сомнительного вида ткань, отдаленно напоминающую бархат. Сшитые из нее брюки смотрелись прискорбно жалкими. Вообще проблема с кроем, в первую очередь брюк, давала о себе знать и в прошлом сезоне, но в этом стала как-то уж совсем бить в глаза. И опять же, отличных задумок было много: и «рабочие» комбинезоны, и смешные штаны на лямках, и платьица из клетчатой шерсти с воланами в духе советских ателье 70-х годов, но смотрелись они именно в этих ателье и сшитыми. На самом деле, если просто делать вещей поменьше, но из тканей чуть более качественных, нанять хорошего конструктора и перестать слишком пристально вглядываться в то, что делают мальчиши-плохиши в Париже и Нью-Йорке, а оставаться таким, какой есть, хорошим мальчиком, который не пытается претендовать на то, что он bad boy, все можно выйти на другой уровень. А еще хотелось бы, конечно, чтобы кто-то рассказал Вадиму о том, что показ должен проходить в другом темпе, что зритель не должен сидеть перед пустым подиумом, а для этого всего-то и нужно — выпускать моделей на подиум намного быстрее. И это уже такие азы, о которых даже упоминать неловко.

К сожалению, такое же странное чувство и от коллекции дизайнера Димы Неу. Он явно пытается делать носимую коммерческую одежду, но озаренную некоей высокой идеей. Идея же эта, выраженная негодными средствами, зачастую все портит. Все очень многозначительно, но о чем она, эта коллекция, так до конца и не ясно. То есть можно предположить, что гигантские черные стрелки над глазами, прямые разноцветные челки и затянутые высоко на макушке конские хвосты — это намек на Японию, а если из коллекции еще вытащить отличные пальто-кимоно, то вроде все складывается. Но тогда откуда вдруг Царевна Лебедь на спинке трикотажного кардигана? Зачем эти банальные до неловкости трикотажные платья, абсолютно разные и абсолютно ничем не связанные ни между собой, ни с японскими мотивами, зачем пальто с меховыми карманами, которые осточертели всем еще в прошлом году, и если уж считаешь его необходимым, то доведи дело до конца и сделай этих пальто несколько штук. Как-то надо развивать тему — право, этому учат в школе, и в дизайнерской в том числе. При этом отличные платья-сорочки, единственная юбка красивого сложного кроя с отделкой молнией и другие хорошо сделанные вещи повисают в воздухе и теряются в многословной коллекции. В середине еще зачем-то выходит балерина, суетливо протанцовывает вдоль подиума на пуантах и уходит ни с чем, а коллекция продолжается как ни в чем не бывало. И заканчивается подобием вечерних нарядов, сильно смахивающих на платья для выпускного от районных портних. Сквозь всю коллекцию лейтмотивом проходят широкие белые ленты с черными надписями Dima Neu, они обернуты вокруг шеи, рук или даже всего тела. И их сходство с лентами из первой коллекции для Dior Марии Грации Кьюри, показанной в октябре прошлого года, тоже по-своему примечательно.

А вот про дизайнера Юлию Николаеву, которая участвует в Неделе с первого сезона (то есть уже более 30 раз), всегда понятно, что она хочет сказать, кому и зачем. Да, это та одежда, за которую мы любим японских и бельгийских дизайнеров. Да, это тот самый стиль, который принесли нам 90-е годы и к которому сегодня возвращаются как те, кто с удовольствием носил его тогда, так и те, для кого это мода их раннего детства. Отличная коллекция, выдержанная в оттенках коричневого, какао и серо-зеленого с леопардовыми акцентами, которые тут смотрятся мило и трогательно. Объемные пальто и свитера, широкие брюки, идеально посаженные жакеты, мягкие плиссировки, вечерние платья-сорочки. Маленькие рюкзачки и кошельки на поясах, очаровательные шляпки, отдаленно напоминающие тирольские. Девочки-модели с легким прозрачным макияжем, очень короткими челками и чуть спутанными волосами, небрежно убранными назад. Отлично стилизовано, отлично скроено и сшито из хороших тканей. И никаких скидок на «сделано в России». Просто хорошо сделано — и неважно где.

Ольга Михайловская (Vogue)

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...