|
Винной тропой |
 |
| Фото: GAMMA |
| Тоскана — настоящий рог изобилия для винного туриста |
Строго говоря, такого понятия, как винный или агротуризм (то есть посещение региона с развитой культурой виноделия, наблюдение за производством вина и даже участие в процессе), в России не существует, и человеку, загоревшемуся этой идеей, обратиться особенно не к кому. Туристические агентства ориентируются по-прежнему в основном на желающих задешево слетать в Турцию, подороже позагорать на Сейшелах или экстремально сплавиться по горным рекам на Урале. Несмотря на то что возможности организованно посетить лучшие винные хозяйства мира в Москве не предоставляет никто, большинство профессионалов сходятся в том, что эта отрасль туризма в будущем имеет неплохие перспективы развития.
Однако у ценителей вина и одновременно необычных путешествий все равно остается много возможностей для самостоятельного выбора. И Аргентина, и Новая Зеландия, и Чили, и Корсика с Кипром, не говоря уже от традиционных Франции, Германии и Испании, могут стать достойными маршрутами для начинающего энолога. Если денег на Австралию с Уругваем катастрофически не хватает, в винную экспедицию можно выдвинуться и в странах бывшего СССР: подвалы "Массандры" с "Коктебелем" никто пока не закрывал, да и неподдельные молдавские вина при личном знакомстве могут произвести впечатление. Если же денежный вопрос стоит не так остро, лучше всего отправиться в Тоскану: удовольствие от поездок по самой красивой области Италии в сочетании с местными винами только усилится.
К тому же именно здесь винный туризм зародился как явление. "До сих пор четкой системы сельского туризма, помогающей продаже вина, нет ни в одной стране мира. Тоскана была и остается первой",— считает Анатолий Корнеев, возглавляющий компанию Simple.
Вечно юное кьянти
 |
| Лучшие итальянские вина, прежде чем выйти на свет, по нескольку лет проводят в подвалах |
Среди вин, производимых в Сан-Феличе, доля красных составляет примерно 70%. Основные сорта винограда — типичный для Италии санджовезе, немного старых лоз каберне и мерло, посаженных в 1993 году. Дегустация местных вин под руководством энолога Сан-Феличе Леонардо Беллаччини обычно начинается с Chianti Classico, которое в моем случае было совсем молодым. Вино темно-бордового цвета, почти непрозрачное, с ярко выраженными ароматами сливы, малины и вишни почти целиком изготовлено из санджовезе и прекрасно сочетается с блюдами жирноватой местной кухни.
После Classico самое время перейти к чуть более зрелым Poggio Rosso, Brunello и Vigorello. Poggio Rosso riserva 1999 по сравнению с Chianti Classico кажется гораздо более гармоничным и насыщенным. Доминируют в нем спелые красные ягоды, замша, кизил, специи, немного ежевики с проскальзывающей кислинкой. Выдержанное два года в бутылках Poggio Rosso идеально будет сочетаться с неострым мясом.
Еще одна визитная карточка Сан-Феличе — вино Brunello, виноград для которого выращивается в области Монтальчино. В мягком и чуть кисловатом вкусе отчетливо чувствуется вишня, в аромате сплетаются табак, какао, сандаловое дерево и немного пряностей. Последним из ассортимента красных вин предлагается продегустировать Vigorello 2000 года, интересное главным образом как результат винодельческих экспериментов. Дело в том, что с 1970 года к традиционному санджовезе для Vigorello стали добавлять и каберне совиньон, постепенно доводя его долю до 40%. В 2000 году энологи решились включить в купаж для придания мягкости вкусу мерло. Итогом работы стало вино средней плотности, с ароматами жухлой травы, смешивающимися с традиционными для этих красных вин сладкими красными фруктами.
Интересно сравнить то, как по-разному раскрываются все четыре вина: в Chianti на поверхность вышли сухофрукты, Poggio Rosso благоухает специями и мускатом, в сдержанном Brunello более явно ощущается чернослив, а Vigorello неожиданно приобрело сладкий ванильный аромат. Продегустированного нами вполне достаточно, чтобы сделать общие выводы о винах Сан-Феличе, недорогих и идеальных для каждодневного употребления, несколько простоватых по стилю, "без вывертов" и излишеств во вкусе. Если же вам хочется винных изысков, то искать их стоит все же в другом месте.
Дела семейные
 |
Хотя, безусловно, по размаху маркизов переплюнуть тяжело: в собственности этих виноделов с 700-летней историей в настоящий момент находится 1000 га земли, девять замков-виноделен, которые обслуживают почти 500 работников.
По итальянской традиции, бизнес поделен между членами семьи — возглавляет предприятие Витторио Фрескобальди, должности вице-президентов отдавший нескольким своим братьям. Отношение к собственной истории у Фрескобальди очень трепетное. Например, интерьеры старинных фамильных замков сохранены почти полностью, точно так же, как и знаменитый винный погреб в Нипоццано. Автором идеи с проделанными в полу отверстиями для удобства перегонки сусла в бочки стала Леонсия дель Альбици, жена одного из Фрескобальди. Легендарная сеньора Леонсия не только лично спроектировала подвал (вполне профессиональный чертеж, сделанный ее рукой 150 лет назад, до сих пор висит в одном из подвалов замка), но придумала и нарисовала несколько винных этикеток. В почти неизмененном виде они выпускаются до сих пор. Кроме исторического колорита Фрескобальди невероятно озабочены и качеством своей продукции. Меня, например, растрогала процедура демократического выбора дубовых бочек для выдержки вина. Каждый год маркизы созывают в один из своих замков лучших производителей для слепой дегустации. Производитель бочки, в которой созрело признанное лучшим вино, получает предложение о сотрудничестве и зависть коллег в придачу.
Свои вина Фрескобальди дипломатично, чтобы не обидеть ни себя, ни покупателей, делят на следующие классы: premium, super premium, ultra premium и luxury.
Из категории super premium достойны внимания Nipozzano (100% санджовезе, выдержанное 24 месяца в бочках и четыре в бутылках) и Castello di Pomino (при выборе из белого и красного рекомендую остановиться на bianco c хорошей кислотностью и свежим вкусом).
В категории ultra premium от Marchesi de Frescobaldi есть вино, способное вызвать искренние слезы восторга. Называется это чудо Benefizio — блестящее золотисто-желтое, безупречно прозрачное вино свежескошенными травами начинает благоухать уже после того, как вы открыли бутылку. Через пару минут в аромате чувствуются свежие зеленые яблоки, груша, цветущие миндальные деревья, мелисса, зеленые листья, чуть-чуть розмарина. Насытившись кислородом, вино раскрывается еще полнее, уступив основную долю сладковатым "кондитерским" запахам и пряностям: отчетливее становятся ноты ароматических смол, ванили, лакрицы. По вкусу это классическое шардоне с отличной сбалансированной кислотностью, легкое, но с грамотно сглаженными вкусовыми шероховатостями за счет годового старения в дубе и последующей полугодовой выдержки в бутылке.
Ну а в самой высокой ценовой категории luxury лично мне интересным показалось красное Mormoreto, ассамблированное из местных каберне совиньон, каберне фран и мерло. Строгая бутылка черного матового стекла с черно-золотой этикеткой как нельзя лучше определяет характер самого вина — по-мужски сдержанного, но при вдумчивой дегустации способного доставить истинное удовольствие.
Если после Фрескобальди — или даже вместо него, что вероятнее, поскольку эти два винных хозяйства разделяют полдня езды на машине — вас занесет в деревню Контрагуэрра в Illuminati, стоит знать следующее. В настоящий момент поместьем с помощью сына и дочери управляет очаровательный Дино Иллюминати лет пятидесяти с хвостиком, гостеприимный и обаятельный в равной степени.
В случае, если вы понравитесь Дино, он проведет вас по погребам и подвалам, расскажет о тонкостях выбора древесины для дубовых бочек или, например, о нежном отношении к собственным винам старшего Джорджа Буша. Если вы понравитесь еще и сыну Дино, Стефано, вам будет представлена возможность посетить лучшие виноградники поместья. Мне, кажется, повезло и вовсе нереально: профессионально организованную дегустацию провел сам молодой хозяин поместья.
Оценивать любимые вина Софи Лорен мы начали с получившего итальянского винного "Оскара" по соотношению "цена-качество" Riparosso прошлого года. Терпковатое, с умеренной горчинкой, оно является идеальным столовым вином. Приобрести же в магазинчике при ферме нужно три бутылки: местное игристое (изготовленный по классическому методу брют из купажированных сортов треббьяно и пассерино), Ciafre и Lumen. На последних двух остановимся подробнее.
Слово "Чиафре" (Ciafre) на самом деле является географическим названием места, где выращивают нетипичный для данного региона сорт рислинг. Следуя общемировой моде, Ciafre несколько лет назад стали выдерживать не в дубовых бочках, а в стальных емкостях. В результате молодое (мы пробовали вино 2002 года) вино, зревшее сначала в стали и потом несколько месяцев в бутылках, остается абсолютно легким по вкусу. В аромате соединяются полынные ноты и папоротник. По вкусу Ciafre напоминает хороший рислинг, с живой кислотностью и ярко выраженными фруктовыми ароматами (в данном случае сильнее всего ощущаются банан, дыня и яблоко).
Но любимым вином самого Стефано Иллюминати все равно остается Lumen, получаемый из монтепульчано д`абруццо и каберне совиньон. Необыкновенно мягкие и шелковистые танины — результат двухлетней выдержки в дубовых бочках и последующей годовой уже в бутылке. Гармоничным букетом с ароматами черной смородины, сливы и ежевики, привкусом подсушенной хлебной корки Lumen напоминает не столько весьма прямолинейные местные вина, сколько не самые плохие французские.
Однажды в Америке
Признаюсь честно, что где-то глубоко внутри у меня засело предвзятое отношение к американскому вину и идее виноделия в США вообще. Поэтому известие о том, что одну из самых популярных в Италии марок Castello Banfi основали американцы, было удручающим. Правда, Пьера Альберта, заведующая в Банфи отделом маркетинга, поспешила меня немного утешить: Джон и Гарри Мариани хоть и жили в Штатах, но имели итальянские корни. В 1978 году успешно работавшие дистрибуторами братья решили начать производство вин в Монтальчино. Дело Джон и Гарри повели с настоящим американским размахом: в результате скупки земель в собственности семейства Мариани оказалось 2800 га, из которых 850 занимают виноградники.
Гордостью самого крупного в Италии производителя качественных вин были и остаются профильные научные исследования. Начались они еще в 80-е годы, когда группа ученых из Миланского университета по заказу Castello Banfi определяла состав и пригодность почв для выращивания определенных сортов винограда. В результате работ было выделено целых 29 зон, различных по почве и микроклимату.
Свойственная американцам рациональность проявляется в Банфи на каждом шагу. Винодельня выглядит не местом священного таинства, а просто оборудованным по последнему слову техники заводом. "Политика нашей фирмы очень проста — это полная открытость людям. Любой человек может приехать к нам на ферму, посмотреть, как делается вино или бальзамический уксус, а о том, чтобы ему тут понравилось, мы позаботимся",— поясняет мне Пьера Альберта. Судя по статистике, заботятся в Банфи о туристах и правда как следует: в год хозяйство посещает 80 тыс. человек.
Лучшим знакомством с винами фирмы и талантами местного шеф-повара будет обед в ресторане Банфи. Начать трапезу лучше всего с ассорти тосканских закусок и Serena 2001 Sant`Antimo. Острые копчености в сочетании с молодым вином из винограда сорта совиньон блан только выигрывают во вкусе. К грибному крем-супу с цыпленком нам было предложено Cum Laude. Поначалу показавшееся довольно смелым сочетание стало исключительно удачным: полнотелое вино из сортов каберне совиньон, мерло, санджовезе и сира с ароматами сливового джема, вишни, табака не забило, а только подчеркнуло нежный вкус блюда. Под свинину с картофелем под пряным соусом идеально идет сильное танинное Rosso di Montalcino полуторагодовой выдержки, с интенсивным красным цветом платья, свежим фруктово-терпким вкусом.
А к печенью из собственной кондитерской замка туристам принесут десертный Florus из москаделло ди монтальчино позднего сбора. Вино кажется очень густым и даже по стенкам бокала стекает с вальяжной ленцой. В аромате, который чувствуешь не наклоняясь к столу, сплетаются мед, запах нагретой осенней листвы, экзотических фруктов и амбры. После третьего глотка уезжать не хочется. Изучая донце бокала, соглашаешься на мучительный компромисс: ненадолго уехать, но продолжить занятия винным туризмом буквально в следующий сезон.