«Вечные французы» и Do Not Disturb

«Вечные французы»
Лучший луковый суп в Москве

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Московские рестораны нечасто решаются выстроить свой концепт вокруг культурных кодов, считывание которых подразумевает хотя бы школьный уровень образования. «Вечные французы» решились на этот шаг: ключом к их названию стала цитата из грибоедовского «Горя от ума»: «А все Кузнецкий мост, и вечные французы, оттуда моды к нам, и авторы, и музы: губители карманов и сердец!» И хотя Кузнецкий Мост, особенно в верхней его части, примыкающей к Лубянке, давно уже ассоциируется с другими «авторами и музами», само желание вдохнуть в новый проект исторический колорит и «офранцузить» казенную улицу, сделав ее модной и светской, кажется весьма экстравагантным и ироничным. Особенно вопреки обличающему пафосу «Горя от ума». Создателем нового винного бара стал самарский ресторатор Эдуард Стерликов, покоряющий ресторанную Москву с небывалой уверенностью и решительностью, а главными действующими лицами — бренд-шеф Наталья Березова, шеф-повар Артем Петрин и сомелье Андрей Ларин, призванные нести в массы французские эногастрономические идеи. Впрочем, французского в новом винном баре ровно столько, чтобы привлечь потенциальную публику, но не надоесть ей и не напугать. Но оно и есть самое драгоценное — можно смело сказать, что у Натальи Березовой лучший в Москве луковый суп (550 руб.) на красном вине с сыром грюйер под шапкой слоеного теста. Можно также с уверенностью утверждать, что если бы меню «Вечных французов» было полностью французским, то к блистательному луковому супу прибавилась бы еще тройка-пятерка выдающихся блюд-хитов, благо оконченный Натальей Березовой Институт Поля Бокюза вкупе с чувством вкуса, как и оконченный Петриным кулинарный колледж во Франции вкупе с несколькими годами работы там же — достаточная тому гарантия. Но злоупотреблять французской классикой в винном баре по вышеозначенным причинам не стали, а потому — рядом с луковым супом, картофельным гратеном (390 руб.) и яблочным пирогом тарт татен со сливками (390 руб.) в меню присутствуют блюда с азиатскими чертами: авторский крок месье с угрем и нори (450 руб.), устрицы, запеченные с петрушкой, чесноком и японскими сухарями панко (1150 руб. за 3 штуки), битые огурцы (300 руб.), вонтоны в императорском бульоне (560 руб.), кимчи (300 руб.) и бок-чой с пондзу и кунжутом (400 руб.). Казалось бы, не самая привычная подборка для винного пейринга, но моду «на Азию» в Москве еще никто не отменял. Да и само понятие сочетаемости еды и вин «Вечные французы» трактуют очень современно. К жирным тостам с угрем Андрей Ларин настоятельно рекомендует экстра-брют Robert Moncuit (990 руб.), а под луковый суп — австрийский оранж Velue Welschriesling (790 руб.). Сочетания блюд и напитков максимально расширяют географию, и это очень актуально. Кроме того, в меню есть аранчини (390 руб.), вителло тоннато (590 руб.), фиш-энд-чипс (600 руб.), тако с мягкопанцирным крабом и гуакамоле (730 руб.) и ти-бон-стейк из тунца с чимичурри (1150 руб.). Одним словом, меню в угоду московской моде получилось вполне интернациональным, и в этом плане Кузнецкий Мост скорее оказался в мейнстриме, чем во главе тренда. Чтобы стать истинными «губителями карманов и сердец» в Москве и сделать на этом нормальную выручку, нынче недостаточно блестяще готовить луковый суп и тарт татен. Также и в винной карте — среди 40 бокальных позиций царит полный интернационализм, Франция преобладает среди 200 позиций по бутылкам, и это Бургундия, Луара, Юра и Шампань. Все вино подается в австрийских бокалах ручной работы Mark Thomas, что только добавляет «Вечным французам» сиюминутной злободневности, и это тоже стратегически верно для формата винного необистро. В общем, пока пребывание ресторатора Эдуарда Стерликова в Москве складывается весьма успешно и нет никаких оснований полагать, что через какое-то время ему придется устремиться «прочь из Москвы», «в деревню, к тетке, в глушь», в Самару. И недавний переезд азиатского бистро Jis с разномастной Маросейки на улицу Забелина, в эпицентр модного барного кластера,— лишнее тому подтверждение.

Do Not Disturb
Экспортные коктейли на черемше и гречке

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Новый проект Василисы Волковой (бары «Кот Шрёдингера», Neon Monkey, «Вермутерия») называется Do Not Disturb и создан совместно с Андреем Корыстовым, президентом РОО «Золотые ключи консьержей». Концепция нового заведения полностью отражает сферу деятельности его создателей: Do Not Disturb — это бар, имитирующий отель, с феном и махровым халатом в туалете, ключами от номеров на «ресепшене» и всамделишным консьержем, имеющим доступ ко всем возможностям, чтобы удовлетворить самые искушенные запросы гостей: от билетов в Большой и Ла Скалу до роскошного букета и обручального кольца, от диковинного лыжного обмундирования до раритетной бутылки вина. Сам бар расположен этажом выше «ресепшена» и занимает совсем небольшое пространство с низкими потолками, винтажной мебелью и лубочными витражами «а-ля рюс». Русская тема прослеживается и в небольшом барном меню, составленном специально для нового бара известным шефом Андреем Шмаковым: блины с лососевой и щучьей икрой (450 и 300 руб.), кокоты, щедро заправленные мукой,— с белыми грибами и трюфелем (510 руб.) и с креветками и гуакамоле (490 руб.), салат с крабом в ролле из огурца с красной икрой и укропом (680 руб.), селедка с теплой картошкой и подсолнечным маслом (350 руб.), пельмени в томатном соусе (420 руб.). Также и барная карта выстроена на русских вкусах, а именно — на домашних дистиллятах, сделанных под руководством бренд-бармена Андрея Корнилова: гречишном, рябиновом, малиновом, капустном, из черемши, брусничном (все по 400 руб.). На их же базе разработаны авторские коктейли (все по 600 руб.): «Чистая Маша» на прозрачном дистилляте на укропе и петрушке с ярким вкусом томата, «Гречневый мул» со вкусом гречки и пряным послевкусием имбирного кордиала, «Последняя осень» с пронзительным вкусом черемши и виноградными нотами хереса. В целом получился весьма востребованный продукт на экспорт. Учитывая близость пятизвездочных отелей и цеховую взаимовыручку консьержей, воспетую в фильме «Отель "Гранд-Будапешт"», нескончаемый поток иностранной публики новому бару обеспечен.