"Сколько можно пить красное вино? Оно же аллергенное!" — говорит вечный участник наших дегустаций с говорящим ником Vins. На самом деле, конечно, каждый сам понимает, когда ему хватит красного и когда содержащийся для баланса в некоторых сортах sulphur начинает провоцировать красноту вашей кожи и отечность лица. Но совет от Vins был принят со всей звериной серьезностью — мы полезли открывать белое. Конечно, с нашей любовью к автохтонным сортам это оказался сорт "гарганега", и вино называлось Le Rive Suavia Soave Classico 2002. Для начала пришлось разбираться с созвучием "Soave-Suavia". Оказалось, что Suavia — это старое латинское название для города, который теперь во сем мире известен по названию своего самого знаменитого вина — "Соаве". Джованни Тессари родился в Соаве уже сразу после войны в семье виноделов с корнями и традициями. Действительно, а что там было вообще делать в Соаве, как не вино. Потом он как-то между делом женился на девушке по имени Розетта (в 1973-м), и вместе они решили продолжить семейную традицию делать эквивалент счастья в стеклянной таре. У них там оригинальным сортом считается "гарганега" — сорт интересный, с которым вряд ли кто справится, кроме итальянцев из Венето.
Цвет вина — желтый, аромат — сложный (а откуда у "гарганеги" возьмется примитивный?), отчетливо прослеживается запах абрикоса. Странно, конечно, но будем считать, что это именно абрикос. В букете есть намеки на анис, то есть на капли датского короля от кашля. Финал-апофеоз дает сухость, в то время как достаточно сложная фактура вина дает танины и сложность. Танины в белом вине — это вообще признак очень приличного белого, так что теперь от вас зависит — попробуете вы сегодня знаменитых суавских танинов или нет. В Америке бутылка стоит $32.
А вот другой участник наших дегустаций Panushkin взял все сообщество за горло: без розового, говорит, я с вами выпивать (дегустировать) больше не буду. И аргументировал: "Слишком душно на улице, чтобы пить сложное и тяжелое красное", а белое, дескать, он вообще за вино не считает. Есть в этой конструкции некий эвфемизм, и называется он "розовое". Вопреки всеобщему убеждению, нормальное розовое вино не есть продукт гармонического слияния белого и красного в равных пропорциях. А является он продуктом стояния на шкурках.
И вот мы же, пойдя на поводу у романиста Panushkin, были вынуждены открыть Vernatsch Kolbenhofer 2004 от J. Hofstatter. Оно оказалось очень розовым, из винограда под именем "скьява". Если название винограда вам ничего не говорит, это еще не значит, что вам рано пить это вино. Это говорит, что мы имеет дело с очередным автохтонным сортом. Произрастает этот сорт винограда в том числе и на севере Италии — как от Венето поедете по трассе Верона--Инсбрук, так это по дороге, в местности, которую одни местные называют Альто Адидже, а другие местные называют Южный Тироль. И при этом почему-то никто друг другу не подкладывает фугасы на дорогах. Это вино делают в городке Термено, что рядом с Больцано. Так как этот климат суров к виноделам и благосклонен к горнолыжникам, то насыщенное красное здесь сделать трудно. Но зато освежающего розового — сколько угодно. Название вина Vernatsch, на самом деле это всего лишь германоязычный вариант названия винограда Schiava. Рулит предприятием сейчас Мартин Форадори Хофштаттер — молодой бизнесмен и фанат вин, который с удовольствием покажет вам свои владенья и свой новый заводик, набитый самыми новыми технологическими разработками. В то же время Мартин Форадори считает, что все, чему обязан он успехом,— это традиции семьи, которая на этой удивительно красивой земле делает удивительно красивое вино. Если удастся добраться до большой и светлой дегустационной комнаты — вам повезло, боюсь вас собьет с ног гораздо раньше — ведь стоит только начать пробовать местную продукцию, так остановиться уже трудно. В Италии цена этого удивительного розового — €10.
В рамках нашей борьбы за здоровый образ жизни в винном бизнесе мы перешли уже от оливкового масла для печени к маслу, отжатому из виноградного зернышка. Ну только не надо этих пошлостей про Окуджаву и его виноградную косточку. Парни из немецкого села Тритенхайм, что на реке Мозель, отжимают из косточки холодным способом масло. Я вот думаю — сколько это надо косточек, чтобы набрать грамм двести масла? Наверное поэтому бутылка виноградного масла такая маленькая. Зато это масло считается самым престижным (странное слово для масла) маслом для салатов. VITIS — это такая всемирная компания, которая управляется из вот этой маленькой деревни, и она поставляет по всему миру целую кучу товаров, основанных на виноградных отходах типа косточек. Нас сегодня заинтересовало только масло, которое делает человек по имени Уинфрид Хайнен. Он в компании отвечает только за масло. Он, кстати, нам и сообщил, что для того, чтобы получить литр масла, надо 50 килограммов виноградных косточек. Но зато вкусно!