Дом в холме
Брунелло из Pieve Santa Restituta
Если отправиться из Монтальчино, средневекового городка-крепости с огромным замком с бойницами, расположенного на вершине самого высокого холма в округе, на юг в район Тавернелле, можно попасть на винодельни со звездными именами. Нас, собственно, интересовало поместье знаменитого пьемонтца Анджело Гайи — но кто же знал, что проникнуть в него можно, проехав прямиком через Case Basse Джанфранко Сольдеры, его весьма неприветливого к непрошенным гостям легендарного соседа.
Pieve Santa Restituta — это церковь святой Реституты, которая стояла на этом месте еще в VI веке. Когда Анджело Гайя в 1994 году приобрел эту территорию, он приложил немало усилий, чтобы восстановить полуразрушенную к тому времени церковь. Поместье назвали в ее честь, и сегодня это единственная достопримечательность хозяйства, не имеющая непосредственного отношения к виноделию. Впрочем, нет — старый сводчатый погреб, где раньше выдерживали бочки с вином, стал частью винодельни: красивым переходом от цеха винификации к дегустационному залу. Сама винодельня идеально вписана в окружающую среду, чтобы не портить окрестные пасторальные виды своей современной формой — она находится в холме, ввинчиваясь в него всеми своими 4 тыс. кв. м. Причем с задней стороны она выходит на долину — сквозь панорамные окна видны детали зеленого пейзажа.
Фото: Коммерсантъ / Валерия Труфакина
Фото: Коммерсантъ / Валерия Труфакина
Два из четырех виноградников хозяйства Анджело Гайи примыкают прямо к ней. Чем южнее, тем выше температура на виноградниках, но это сбалансировано бризами, которые ночью сбивают температуру до нужных отметок. Высота виноградников — от 130 до 350 м, преобладающие почвы — глина и песок плиоцена с морскими отложениями. У Гайя уникальный терруар,— это признает даже самый строгий критик Монтальчино, принципиальный традиционалист Джанфранко Сольдера. Его виноградники, как мы уже поняли, расположены по соседству, но стилистика вин категорически противоположна, и, несмотря на это, он называет Анджело Гайю своим другом, а его брунелло — одним из семи-восьми лучших вин мира. Тогда, в 1990-е, получив контроль над винодельней, Гайя привез из Пьемонта своего энолога Гуидо Ривеллу и технику работы на земле и на винодельне. По старой привычке он стал отдельно винифицировать виноградники. Сегодня здесь производят два брунелло: Rennina (бленд трех виноградников, более мягкий и сочный) и Sugarille (отдельный крю, более мощный и минеральный).
Нас встречает старшая дочь, которую родители умудрились назвать редким и древним именем Гайя. В свои 34 года она твердой рукой управляет обоими тосканскими хозяйствами Gaja Winery — Ca`Marcanda в Болгери и Pieve Santa Restituta в Монтальчино, и еще курирует международные рынки. И, надо сказать, имя Гайя Гайя здорово помогло ей на первых порах становления в семейном бизнесе. Впрочем, энергичный Анджело в свои почти 73 года едва ли не каждую неделю наведывается из Барбареско проконтролировать, насколько порядок идеален. Это была его идея — завести на винодельне "арт", то есть железные инсталляции разного калибра, украшающие и центр винодельни, и все ее переходы и свободные углы. Бедная Гайя Гайя сетует: дошло до того, что боишься шагу ступить, чтобы этой "ржавчиной" не оцарапаться. А что поделаешь, туристы это уважают, надо быть в тренде. Как будто делать одни из самых звучащих вин в мире недостаточно!
После осмотра винодельни отправляемся оценить восемь лучших винтажей за 15 лет. Уж и не знаю, кто мы такие, но вина нам собственноручно разливала Гайя Гайя. За последний десяток лет стилистика брунелло значительно изменилась. Раздаются голоса, в том числе от "человека, которому можно все" Анджело Гайи, что нужно разрешить добавлять в брунелло "вражеские" сорта в рамках международно допустимых норм (по европейским законам 85% одного сорта достаточно, чтобы вино называлось сортовым). Ведь международные сорта уже разрешили добавлять в Chianti Classico и Vino Nobile, а это тоже столпы Санджовезе. Против выступают традиционалисты — тот же Сольдера или Франко Бьонди-Санти. Собственно, брунеллисты четко разделились на два лагеря. Модернистов в нашем случае представляет Анджело Гайя.
Rennina 2011 — из бочки, в нем все утрировано: черные ягоды, черный перец, дуб. Зато все в унисон. Rennina 2008 — чрезвычайно насыщенное, экстрактивное и при этом гармоничное вино. Rennina 2007 — глубокое, сложное и его особый шик рано или поздно поможет ему стать классическим. Собственно, Анджело Гайя пришел в Тоскану, набив в Пьемонте руку на непокорном Неббиоло — цвет его брунелло яркий и насыщенный, а ведь совсем недавно этот параметр вызывал в Монтальчино дикие скандалы. Или вот бочки: Гайя решил — хватит играться с барриками, люди хотят не "дерево жевать", а пить вино — и заменил их на 360-литровые. Просто он об этом громко заявил, и очень многие потянулись за ним.
Sugarille 2010 тоже еще не бутилированное и дико танинное, как и мощное и впечатляющее Sugarille 2007 — при этом они очень сложные и красиво сложенные. Но это все вина-заготовки, брунелло не пьют молодыми. Настоящее удовольствие — испытать глубокие и соблазнительные ощущения, почувствовать сильные и мягкие танины в слоях сочных свежих и подвяленных ягод в ворохе опавших листьев, легкую смолистость, игру специй, чистоту минерального послевкусия. Как с Rennina 1999 — когда фантазии уносят на старую скамью из благородного дерева среди осенних ягодных кустов. Или с Sugarille 1999 — в антикварную лавку с блюдом немолодого хамона. Или с Rennina 1998 --олицетворением спокойного благородства. Поневоле задумаешься: а какое оно, твое личное идеальное брунелло?
На прощание за своей долей внимания из церкви вышел кот Пальмиро в толстой полосатой шубе, которого пригрел энолог — все его питомцы носят имена каких-то революционеров, то ли в память о неспокойной молодости, а скорее всего — в честь прогрессивных и меняющих традицию вин.