50-летие календаря Pirelli

Этот текст вполне можно было бы начать так: «Я веду репортаж из Милана, вокруг меня много обнаженных женщин». К полувековому юбилею календаря Pirelli подготовили выставку самых знаковых работ фотографов, создававших издание — это 160 изображений, сделанных 30 мастерами, и представили юбилейное издание на 2014 год.

Проект задумали в 1962 году рекламщики из британского подразделения PirelliUKLimited. Они рассуждали так: календарь предназначен для главного потребителя шин — мужчин, поэтому изображения автомобилей с «резиной» компании должны быть украшены барышнями. И место таким картинкам в самом что ни на есть мужском логове — гараже. Однако блестящая на первый взгляд маркетинговая идея с треском провалилась — первый календарь на 1963 год остался незамеченным.

Тогда англичане задались целью сделать нечто ультрамодное и пригласили Роберта Фримана, официального фотографа The Beatles. В СССР он был единственным, кому разрешили снимать в Кремле Никиту Хрущева для The Sunday Times. Роберт Фриман вывез манекенщиц на Мальорку, для съемок календаря на 1964 год была придумана формула, которая принесла успех: приглашенный модный фотограф, плюс экзотическое место съемки, плюс самые желанные красотки.

Кроме художественной ценности календари Pirelli имеют и ценность историко-документальную. Хотя в Милане отмечали полувековой юбилей, календарей вышло меньше пятидесяти — из-за арабо-израильской войны, нефтяного кризиса и упадка автопрома календарь не выходил в 1967-м и с 1975 по 1983 год.

Листая картинки разных лет, можно проследить, как менялись представления о женской красоте, моде, что происходило в обществе. Абсолютная нагота объяснялась «экологичностью и слиянием с природой», но на следующий год объявлялась «недостойной»; вдруг решалось, что все модели должны быть темнокожими, в другой раз — спортсменками, являющими «комбинацию сильного тела с классической чувственностью». Модели изображали знаки зодиака, животных из китайского календаря, а потом их срочно заменяли актрисами и делали календарь черно-белым. В следующий раз создатели задавались целью «исследовать психологию женщин» и снимали для календаря 72-летнюю Софи Лорен.

Ранние годы календаря Pirelli пришлись на времена расцвета рок-музыки: хиппи, мини-юбок, демонстраций против войны во Вьетнаме. Календарь отражал меняющийся мир. А его издатели, создав собственные правила, обязаны были их нарушать. Так, фоторепортер Гарри Пачинотти в работе над календарем 1969 года полностью отказался от постановочной съемки и моделей: он отснял «живьем» обитательниц солнечных пляжей Калифорнии. А в 1972 году в истории издания появились первые работы женщины-фотографа Сары Мун.

Десятилетие после возобновления издания ознаменовалось новой концепцией: наряду с телами манекенщиц от фотографов потребовали присутствие продукции концерна. Например, в 1984 году на песке Багамских островов появились следы шин Pirelli.

В 1987-м Теренс Донован создал календарь, в котором фигурировали только темнокожие модели, включая 16-летнюю Наоми Кэмпбелл. В 1988-м в издание впервые включили фото мужчины-модели. В 1990-м черно-белый календарь посвятили Олимпийским играм и немецкому режиссеру Лени Рифеншталь.

Потом Pirelli запустили масштабные рекламные кампании: календарь тогда стал инструментом создания и распространения имиджа компании. При этом от ассоциаций с шинами отказались. Началась эпоха культа подиумов и супермоделей. В издании 1994 года Херба Ритца появились Синди Кроуфорд, Хелена Кристенсен и Кейт Мосс. В 1995-м — Кристи Тарлингтон и Наоми Кэмпбелл, в 1996-м — Ева Херцигова, в 1999-м — Летиция Каста, в ­2001-м — Жизель Бюндхен, в 2003-м —Хайди Клум, Каролина Куркова и Наталья Водянова.

Собрание красавиц пополнили актрисы Моника Беллуччи в 1997 году, Катрин Денев и Изабелла Росселлини — в 2004-м, Пенелопа Крус, Хилари Суонк, Наоми Уотс и, наконец, Софи Лорен — в 2007-м.

Календарь 2013 года исповедовал красоту нравственную, а не телесную. Главными героинями стали не обнаженные модели, а мало того что одетые, так еще и успешно занимающиеся разного рода благотворительностью дамы. Эта работа военного фоторепортера Стива Маккари даже вызвала опасения: если так пойдет и дальше, не превратится ли издание Pirelli в философский трактат?

Опасения оправдались лишь отчасти. Следующий, юбилейный календарь 2014 года не снимали вовсе, просто извлекли из архивов работы Хельмута Ньютона для календаря 1986 года. Так случилось, что британское и итальян­ское подразделения Pirelli параллельно работали каждый над своим проектом. В английской версии фотографа Берта Стерна получился калейдоскоп красок и графических элементов со смелыми ню, их и напечатали. А съемка Ньютона почти 30 лет пролежала в запасниках.

Первые фотосессии нового старого календаря были сделаны по случаю Гран-при в Монте-Карло, где жил Хельмут Ньютон. Следующим местом была выбрана Тоскана, съемки проходили среди виноградников и деревенских пейзажей около Сиены.

В то время Ньютон уже был знаменитостью: пять лет, как вышли его «Большие ню» — серия, моментально ставшая культовой. Он был первопроходцем, который вывел моделей из студии на улицу. Правда, работу над календарем Ньютон не завершил — ее заканчивал ассистент Ксавье Аллонкл, однако дизайн издания соответствует первоначальному замыслу. Календарь-2014 включает 12 черно-белых снимков согласно количеству месяцев и 29 фотографий закадровой работы.

Тираж издания — 20 тыс. экземпляров, он не предназначен для продажи и распространяется только по корпоративной рассылке. Правда, это не имеет никакого значения: календари Pirelli давно стали предметами коллекционирования, а это значит, что их стоимость формируется согласно спросу-предложению на интернет-аукционах.

Илья Нагибин