Дмитрий Гуржий о территории русской культуры

Дмитрий Гуржий окончил МГИМО, учился в аспирантуре и работал в Институте востоковедения. Но дипломатом и востоковедом стал в предпринимательстве. Поработав руководителем компании "Восточный экспресс", продававшей западный люкс, он решил заняться люксом отечественным, восточным и создал бренд ювелирных изделий и аксессуаров, который назвал в честь себя — Gourji. Первую коллекцию он посвятил истории СССР. По просьбе "Стиля" он написал о путешествии по любимой родине.

Урок географии

У меня в школе на стене висела карта СССР с разукрашенными достопримечательностями, зовущими в путешествие по родной стране, с лесами и реками, поездами и самолетами, нартами и караванами, нефтяными вышками и белыми пароходами, полярниками и медведями.

Разглядывать ее и мечтать о путешествиях было гораздо интереснее, чем слушать занудные рассказы учителей.

Когда я наконец стал ездить по городам и весям с этой карты, я в итоге сделал свою карту Gourji. Это моя фамилия и одноименный бренд аксессуаров из Евразии. Отличается моя карта тем, что я расширил географию "моей страны" от СССР на всю Евразию, от моря до моря и даже шире.

В смысле путешествий мне интересен так называемый русский мир. То, что связано важным образом с русской культурой. Так, в мою карту попали и православный Константинополь, и "белый" Париж, и цыганский табор в Бессарабии. Это, конечно, не имеет отношения к вопросу территорий, а имеет отношение к русской культуре, языку и истории.

Мне интересны прежде всего места смешения культур и этносов. В этом смысле вся наша Евразия "от Москвы до самых до окраин" и есть такое смешение. В таком широком понимании "родной страны" я стараюсь строить свои путешествия. В итоге из таких поездок я привожу главным образом впечатления, знания и идеи для новых коллекций аксессуаров или ювелирных изделий моей марки. Так что моя карта Gourji является одновременно моим маршрутом и планом создания коллекций.

Для меня чем ближе к русской культуре, тем интереснее поездка и наоборот. Хорошо, что "русский мир" оставил свой след практически везде на всех континентах — и в Европе, и в Азии, и даже во время последней поездки в далекую Мексику я неожиданно для себя я узнал о великой роли для всей Центральной Америки ленинградского ученого Юрия Кнорозова, расшифровавшего язык майя.

Мои путешествия проходят в совсем разных форматах, от поездок с семьей или командировок до походов на байдарках с ночевками в палатках. В 1990-е годы у меня был перерыв в поездках "по родной стране". Я возжелал заморских чудес. Вернулся я к своей карте путешествий, когда выяснилось, что подрастающие дети были в самых странных уголках мира, но не видели Псков, а Байкал для них почти миф, как град Китеж.

Славное море

Для меня незабываемым центром силы стал Байкал. Он ведь не так уж далек от Москвы. Лететь до Иркутска, почти как до Лондона. За три-четыре дня вместо новых русских ресторанов в Мэйфэйр можно увидеть много на самом деле уникального.

В Иркутске сохранились целые кварталы с русским деревянным зодчеством. Про деревянные наличники написаны целые тома. Вот уж случай, когда бедность спасает. Никто не спешит вместо этих шедевров строить бизнес-центры.

Все это наследие богатой российско-китайской торговли XIX — начала XX века. Гуляя по улицам с резными многоэтажными домами, понимаешь, что Россия до 1913 года — не миф, а вполне реальность, а Маньчжурская железная дорога тоже не случайность, а продолжение мощной русской пассионарности XIX века.

Я всегда хожу в наши краеведческие музеи, а в Иркутске он считается старейшим в Сибири и хранит память о многих легендарных деятелях, включая и адмирала Колчака, закончившего здесь свой путь. В сентябре, кстати, здесь проходит прекрасный музыкальный фестиваль Дениса Мацуева "Звезды на Байкале". Уж всяко не хуже, чем в Гштаде.

Далее живописная альпийская дорога ведет вверх по устью Ангары к Байкалу. Первое и последнее цивилизованное место на этом пути — Листвянка с отличным музеем, гостиницей, видами, живописным берегом и тайгой у порога.

Важно хотя бы сутки провести именно на воде Байкала.

Только в лодке, на воде, понимаешь, почему это центр силы.

Под тобой бесконечно прозрачная с лазурным оттенком вода, дна просто нет. А после полуночи возникает Млечный Путь, да так близко, что кажется, можно коснуться его рукой. Единственное место, где небо ближе, чем земля.

Мы в космосе!

Помогает, конечно, и местная традиция употреблять водку и омуля во всех вариациях. Придает легкости, но не забирает.

Берега в этом месте скалистые с необычными маленькими и яркими соснами. Напоминает отдельные прекрасные куски берега в Антибах или Сен-Тропе. Схожесть придает еще и царская железная дорога вдоль берега. По легенде, строили те же французы. А почему бы и нет?

Сен-тропезная идиллия здесь, правда, не предполагает купаний. Температура воды даже летом не превышает 10 градусов, и человек в ней живет до 3 минут.

Так что стоит быть внимательным на лодке, пытаясь достать до Млечного Пути.

Но искупаться все равно надо. На берегу есть традиционные бани по-черному. Прямо из парилки в Байкал на 10 секунд и обратно — новым человеком!

Все это лишь начало. Дальше можно двигаться на восток к центру Байкала, к Ольхону, где вода уже прогревается, как в Крыму, а в бурятских поселениях расскажут и про шаманов, и про Будду.

Итогом путешествия в Иркутск стала сделанная нами для Gourji шаль с рисунком "Наличники", которая сейчас уже продолжает свою жизнь как шелковая ткань для одежды.

От Иркутска стоит напрячься и ночным поездом добраться до Красноярска. Для меня важно было посмотреть заповедник Столбы и Енисейскую ГЭС, овеянные романтикой 1960-х. Если люди летят сутки в заповедники Калифорнии, то лес из гигантских каменных столбов и огромных деревьев, как из фильма "Властелин колец", настоящее чудо света и всего в четырех часах лета от Москвы. На столбы на самом деле сразу хочется залезть, но туристский пыл быстро охлаждает кладбище альпинистов рядом. Мистическое место...

Вверх по Енисею совсем близко гигантская ГЭС и водохранилище. Все выглядит слегка заброшенным, хотя станция вовсю работает и энергия идет на алюминиевые и прочие комбинаты. Трудно себе представить, как поколение наших родителей смогло все это построить. Могли ли они себе представить, что пожинать плоды этой великой стройки через 30 лет будут зачастую случайные люди, оказавшиеся в "правильном месте в правильный час".

Насмотревшись на молчаливые енисейские скалистые берега, Столбы и следы Золотой лихорадки XIX века, мы сделали коллекцию запонок "Камни Евразии".

В мои школьные годы нас возили по Золотому кольцу — дабы показать становление Государства Российского и разъяснить, какие нехорошие были татаро-монголы, хотя, как выяснилось позже, были они с русскими князьями одним миром мазаны.

Владимир, Суздаль, Ярославль замечательны всегда, но лишь недавно я открыл для себя на этом маршруте город Юрьев-Польский. Здесь удивительным образом сохранился белокаменный Георгиевский собор XIII века. Редчайшее домонгольское сооружение с резными фасадами — "церковь чудну зело, вельми украси ю резным камением от подошвы и до верху".

Мы все ищем византийское наследие и связь времен от Турции до Сицилии, а оно в лучшем виде в 150 км от Москвы! Интересно, что заказал строительство собора и пригласил византийских мастеров князь Святослав Всеволодович, который по тем временам был местным начальником, вроде главы района. Как если бы глава Солнечногорска вызвал Заху Хадид или Нормана Фостера построить новый районный театр. Но что-то ни Заху не зовут, ни нового театра не строят.

Собор так красив и отличается от привычной древне-русской архитектуры, что мы сделали две шали, посвященные фасадам Георгиевского собора,— "Русский бестиарий" и "Византийский бестиарий".

Грозное царство

Далее по живописной и холмистой равнине час езды до Александровской Слободы. Здесь была столица Ивана Грозного и его опричнины. Отсюда крушили новгородский и псковский опыты русской демократии и гражданского общества. Зато какую державу создали! Здесь, наверное, самый большой и интересный музей об Иване Грозном и его времени.

На Троицком соборе по сей день медные ворота, вывезенные Иваном Грозным из Великого Новгорода.

Поездка в Великий Новгород — логичное продолжение, хотя другой маршрут. Он связан с Александровской Слободой и моими постоянными размышлениями о том, почему мы живем так, как живем.

В Великий Новгород идет ночной фирменный поезд с проводниками в накрахмаленных фартуках и кокошниках.

На месте сохранилась хорошая интуристовская гостиница "Береста", есть и частные гостиницы с ресторанами под старину.

Здешняя жизнь до московских князей была устроена вполне на европейский манер, по ремесленно-цеховому принципу. В Новгороде не один собор XII-XIV веков, а дюжина. Каждый ремесленный или купеческий цех имел свою улицу и строил свой храм.

Этому европейскому укладу с республиканским вече не суждено было сохраниться. Получается, что массовые репрессии, конфискация, переселения и раскулачивание придумали вовсе не большевики, а Иван Великий и Иван Грозный, которые неоднократно опробовали это на свободном городе Новгороде. Говорят, что, как и римляне в разрушенном Иерусалиме, здесь оккупанты землю перепахивали с солью, чтоб уже точно никакие новые идеи не проросли.

Отсюда недалеко на автомобиле до Пскова. Псковская крепость великолепна и неприступна, а псковская храмовая архитектура XII-XV веков с белыми одноглавыми церквами, отдельно стоящими звонницами и крыльцами — образец стиля. Близость к немецкой и ганзейской культуре здесь во всем. Удивительно, что столь ранние постройки здесь хорошо сохранились. Как-то мирно псковичи вошли в Московское царство, а монголы не дошли.

Но более памятно посещение расположенной совсем рядом Псково-Печерской лавры. На подъездах к монастырю стоит Изборская крепость, наверное, самое древнее каменное сооружение в России и наш самый западноевропейский древнерусский город. В стенах и на крепостном валу много памятных крестов совсем "не нашей" формы. Здесь все перемешалось за столетия, да и сам городок Печоры с монастырем вплоть до начала 1940-х были эстонскими, что их, видимо, и спасло от разрушения в 1930-е годы. Внешне городок остался вполне эстонским, аккуратным, в крашеную дощечку.

Прекрасно сохранившиеся цеховые и княжеские храмы Пскова и Великого Новгорода привели нас к созданию коллекции на тему православия. В ней уже несколько расписанных вручную ручек и запонки.

Мое любимое направление со студенческих пор, конечно, Крым. Каждый раз он открывается по-новому. Здесь есть все, от студенческой романтики Коктебеля с ночевками дикарем на Карадаге до Генуэзских развалин в Судаке, роскоши Царской бухты и кооперативного бесстыдства нынешней Ялты.

В последний приезд я открыл для себя замечательное место Мелиссу рядом с Форосом, где сохранился пансионат сразу с тремя архитектурными стилями: изначальная дача чаеторговца Кузнецова в марокканском стиле, роскошный сталинский белокаменный корпус с ротондами-кипарисами и безукоризненный корпус советского модернизма 1970-х. В 1990-е годы мэрия Москвы не просто все это поддержала, но и отреставрировала парк вместе с набережной.

Менее часа езды от Севастополя, Балаклавы и Бахчисарая.

В этот раз я впервые попал в Балаклаву. Бухта очень красивая и в ней легко читается вся история от греческих рыбаков до секретной базы советского подводного флота. В огромной скале в 1950-е годы нарыли бесконечно длинные каналы для подводных лодок, которые смогли выходить в море незамеченными натовскими разведсредствами. Теперь здесь проводят экскурсии. На улице плюс 40, а в катакомбах по-настоящему холодно. Любой ощутит себя если не капитаном Немо, то Ихтиандром. Строили это сооружение нестоящие романтики! В конце экскурсии я задержался переосмыслить увиденное-услышанное и столкнулся с супружеской парой, которая тихо следовала за нами всю часовую экскурсию. Мужчина под 60 лет оказался последним главным инженером этого чуда советского военного строительства. Он часто приходит сюда и тихо следует за экскурсантами. Есть что вспомнить.

Я всегда еду в Бахчисарай, который для меня является важнейшим центром Крыма. За последние годы крымские татары превратили этот запыленный в советские годы уголок в былой цветущий великолепный оазис. Полностью восстановлен Ханский дворец, а знаменитый Фонтан слез снова соответствует пушкинским строчкам. На въезде в город сияют мечеть и отреставрированное медресе, а далее по ущелью расположились рестораны крымско-татарской кухни с ручьями, беседками и садами. Еще лет пять назад там были лишь закоулки с брошенными домами.

Не перестаешь удивляться внутренней силе и целеустремленности этих людей, которые после всех несчастий и переселений находят в себе силы вернуться и восстановить жизнь. В Великом Новгороде столетия назад никто уже не смог вернуться и ничего восстановить.

Когда мы приехали сюда, уже навеселе от крымских вин, отобедать, сразу попросили винную карту. Нам спокойно, но твердо сказали, что Аллах этого не одобрит, и предложили чай. Оказалось очень кстати, а мы с друзьями вспомнили о важности уважения традиции.

Не успели лишь доехать до важнейшего крымского чуда — Чуфут-Кале и Мангуп-Кале. Оба города-крепости совсем рядом с Бахчисараем, но несут в себе разные истории. Мангуп-Кале — центр византийского Феодорского княжества с пещерным городом, в котором фашисты во время войны на самом деле пытались разыскивать Грааль.

Чуфут-Кале — центр крымской еврейской культуры, происхождение которой однозначно никто пока не определил. Видимо, все версии от хазарской до багдадской верны вместе.

Визиты в Крым дали нам целых две шали, "Ялта" и "Крым". Были они всегда у нас для ценителей, и вдруг вот все раскупили за несколько дней.

Карта Gourji необъятна, как по путешествиям, так и по темам изучения. Я продолжаю свои маршруты. Помимо древнейших культур и этносов Крыма в моем плане северо-запад: Каргополье и Карелия, Поморы. Ювелирную коллекцию "Прионежье" мы уже сделали, а вот доехать — не доехали. Оказалось, это совсем не просто. От Петрозаводска начинается настоящее путешествие, говорят знатоки.

И в другую сторону пора — в Якутию. Опять же шаль "Северное сияние" с якутским эпосом сделали, а быть — не были. Непорядок.