Екатерина Истомина и Алексей Тарханов о новинках BaselWorld 2014

Для нескольких русских журналистов в этом году Базельский салон неожиданно начался в Женеве. Базель — тяжелое испытание и для участников, и для гостей: неделя встреч с периодичностью в полчаса. И вот выставляющаяся в Базеле молодая часовая марка De Bethune решила с самого начала перебить впечатление от остальных презентаций. Ради этого она собрала журналистов на борту частного реактивного самолета Nextant 400 еще более молодой авиакомпании FortAero и организовала показ часов на недосягаемой для конкурентов высоте.

Компанией De Bethune управляют бизнесмен, коллекционер и фантазер Давид Дзанетта, талантливый часовщик Дени Флажоле и бывший журналист Пьер Жак. Она производит несколько сотен часов в год, замечательных не только техническими новшествами и качеством механизма, но и дизайном. Есть немало авангардных марок, развивающих дизайн суровый, даже угрожающий (вроде замечательных "пауков" и "змей" компании Urwerk), но часы De Bethune отличаются прямо-таки идиллической красотой, новые материалы и революционные концепции предстают в желанной упаковке часовой классики. В Базель они везли две родственные модели DB29 Maxichrono. Первая — замечательный однокнопочный хронограф с пятью стрелками на циферблате. На нем нет привычных для хронографов маленьких шкал: секунды, часы и минуты читаются и суммируются по общему кругу. В DB29 Maxichrono Tourbillon к хронографу добавлен мануфактурный турбийон, который, несмотря на его замечательное качество, совсем не выставлен напоказ — увидеть его можно, только подняв заднюю крышку.

Но и для любителей необычных часов у De Bethune есть новость — очередные "часы мечты" Dream Watch 5.2, очертаниями корпуса из полированного циркония похожие то ли на космический корабль принцессы Амидалы из "Звездных войн", то ли на аэродинамические обводы гоночной машины 1950-х годов (тем более что один из отцов-основателей компании Давид Дзанетта коллекционирует машины). Это настоящая скульптура на запястье, которая показывает при этом фазы Луны, прыгающий час и минуты на вращающемся диске. В общем, время до Базеля буквально пролетело незаметно.

Играми со временем увлекаются и часовщики из Hermes. Мы помним, каким успехом пользовались часы Hermes Le temps suspendu ("Остановленное время"). В 2011 году их спроектировал для марки знаменитый часовщик Жан-Марк Видеррехт, и с тех пор они выходили и в мужском, и в женском вариантах. Тогда при нажатии кнопки часовая и минутные стрелки сходились к двенадцати и ждали нового сигнала, прежде чем показать время, прошедшее с момента остановки. Сейчас дом Hermes продолжил эту историю, но теперь вместо видеррехтовского конструкторского бюро Agenhor механизм разрабатывали часовщики мануфактуры Vaucher, добавившие к калибру Н1925 специальный модуль GMT.

Идея у новых часов такая же забавная, как у "Остановленного времени", но связанная на этот раз с модулем второго часового пояса. На циферблате часов Hermes Dressage L'heure masquee, "Спрятанный час", двигается только одна стрелка — минутная. Часовая спрятана под ней и появляется только при нажатии кнопки, показывая тот час, который соответствует часовому поясу, установленному перед этим в окошечке на шести часах. Если пояс изменится, часовая стрелка при нажатии покажет вам новое время или вернет вас в старое.

У Chanel в этом году в классической серии J12 появился парящий турбийон в форме бриллиантовой звезды, заменившей цветок на парящем турбийоне прошлого года в линии Premiere.

Premiere Tourbillon Volant есть и в коллекции 2014-го, но у часов теперь не черный, а белый циферблат, а корпус обведен 47 розовыми сапфирами багетной огранки. Среди новых часов серии Premiere есть модели на длинном браслете, рассчитанном на двойной или тройной оборот вокруг запястья. В triple tour — стальной корпус и черный лакированный циферблат, а в металлический браслет-цепь вплетена черная кожа, а в double tour — корпус и браслет-цепь из желтого золота.

Для рекламной кампании дом Chanel пригласил знаменитого фотографа Патрика Демаршелье, который немедленно нарушил столетние правила фотографирования часов. В его нынешних съемках у Premiere нет неизменных стрелок-усиков на 10.10. Впервые на нашей памяти фотограф и дизайнер подчинили расположение стрелок на часах движению тела модели в бассейне на 9.15 или шагам стройных женских ножек на 6.25.

Пересаженная в 2013-м году из Женевы марка Girard-Perregaux расцвела на новом месте двумя замечательными новинками. Все знают историческую модель турбийона Girard-Perregaux с тремя золотыми мостами. Рожденная полтора века назад, она не раз с тех пор возвращалась, красуясь золотыми мостами, как "разговорами" на красноармейской шинели. Но никогда еще у нее не было таких мостов, как в Neo-Tourbillon sous Trois Ponts. Они уже не золотые, а титановые, и не блестящие, а матово-черные. Часовщик и дизайнер Стефано Макалузо говорит, что его вдохновили конструкции испанского архитектора Сантьяго Калатравы, его мосты в Бильбао, Иерусалиме, Севилье. Метафора становится буквальной, и часовой мост, переброшенный над осями турбийона, стрелок и барабана, выглядит как современная трехмерная хайтековская архитектурная конструкция. В изогнутый корпус под мостами уложен не только турбийон, но и микроротор для автоподзавода. Вторая модель — Tri-Axial Tourbillon, как понятно из названия, предлагает турбийон на трех осях, которые, во-первых, позволяют ему работать при любом положении часов, а во-вторых — открывают его взгляду со всех сторон. Для лучшего освещения, кроме прозрачного колпака над ажурным устройством, в корпусе сделано специальное окно, позволяющее насладиться зрелищем движущегося турбийона. Кроме того, в Girard-Perregaux в этом году отмечают 10 лет со дня рождения главной женской модели Cat's Eye: в честь юбилея марка выпустила целую серию новых версий Cat's Eye — с усложнениями, а также с техниками Metiers d'Art.

Очень похож на Tri-Axial Tourbillon Girard-Perregaux новый шедевр Harry Winston Histoire de Tourbillon 5 с турбийоном на трех осях, выпущенный в популярной серии "История турбийона". Эта серия сверхсложных часов появилась несколько лет назад рядом с экспериментальными "опусами", и иногда эксперты и часовые журналисты говорили о том, что вот именно эта "История турбийона" заслуживает стать "опусом", и наоборот.

Правда, в Базеле-2014 года спутать одно с другим было невозможно. С прошлого года марка Harry Winston принадлежит Swatch Group. Новые хозяева пообещали не прекращать серию "опусов", но в этом году, впервые за последние 13 лет, ничего в ней не представили. Спрошенные о том, не стал ли "Опус 13", спроектированный год назад Людовиком Баллуаром, последним в серии, представители марки сделали вид, что работа над 14-м в самом разгаре, а журналисты сделали вид, что им поверили.

Как бы то ни было, пятые часы из "Истории турбийона" показали, что желание марки работать над авангардными усложнениями пока не исчезло, хотя нахождение в Swatch Group подарило ей возможность пользоваться самой широкой гаммой лучших калибров. В этом году многие из часов коллекции Midnight получили сложные механизмы родственной марки Blancpain, которая мало того что принадлежит той же группе, но и управляется сыном нынешней директрисы Harry Winston Найлы Хайек — Марком Хайеком.

Французский дом Louis Vuitton, давно поддерживающий художников, представил несколько "артистических" часовых серий. Например, мастерству ювелиров и резчиков посвящена серия женских ювелирных часов Dentelle de Monogram. В них главным мотивом циферблата и узором для установки камней становится легендарная "монограмма" дома — рапорт, наносившийся на кожу и брезент дорожных сумок и чемоданов. В эту серию входят модели с большим количеством бриллиантов, сплошь покрывающих часы, и модели с перламутровым, светлым или темным циферблатом.

В еще большей степени художественным объектом стали Escale Worldtime Louis Vuitton. Это очень цветные часы с мировым временем, которое определяется не движением стрелок, а совмещением дисков на циферблате: внешнего, с названиями городов, и внутренних — с часами и минутами. Регулировка осуществляется поворотом заводной головки. Внешние диски из белого золота разделены на квадраты с городами (есть здесь и MOS, и PAR, и TOK) и цветными геометрическими узорами. На эту роспись уходит не менее двух дней, зато и результат замечателен — циферблат часов своей пестротой и геометричностью напоминает оп-артовскую композицию в духе Вазарели или Агама. Это часы с автоподзаводом, и на обороте под стеклом виден периферийный ротор, вращающийся вокруг большой монограммы LV. Поскольку кольца с городами и часами открыты полностью, существует возможность различать время одновременно во всех часовых поясах. Механизм разработали часовщики из Manufacture La Fabrique du Temps, некогда независимого конструкторского бюро, несколько лет назад спасенного от закрытия часовой программой Louis Vuitton.

Создатель славы Hublot Жан-Клод Бивер давно уступил место директора Рикардо Гваделупе. В начале года он стал отвечать за всю часовую программу LVMH. Тем не менее он, как и обещал, большую часть времени проводит на Hublot и многие проекты развиваются при его непосредственном участие. Спустя много лет стало ясно, что его часы Big Bang оказались одной из главных моделей столетия. Правда, когда зайдет речь о будущем музее, у хранителей разбегутся глаза. Притом что модель Big Bang всегда остается узнаваемой, за свою жизнь она представала в тысяче разных вариантов и сочетаний. И эти варианты вовсе не исчерпаны. Сейчас у Hublot есть замечательные концептуальные часы вроде MP-05 Ferrari или MP-08 Antikythera, но недаром тогда, когда речь идет о программах, связанных с интересами миллионов, будь то концерты Depeche Mode, бег Усейна Болта или футбольный чемпионат мира в Бразилии, отвечают за это именно биверовские Big Bang.

Big Bang Unico Bi-Retrograde Chrono оснащены особым ретроградным счетчиком: при запуске хронографа стрелки перемещаются по сектору, отмеряющему 45 минут, то есть продолжительность одного футбольного тайма. Имеется возможность отсчитать дополнительно еще 15 минут добавленного времени или перерыва. Цифра в центре показывает, какой именно промежуток времени сейчас измеряется хронографом. Основные цвета циферблата, зеленый и желтый,— цвета бразильского флага. Пожалуй, это одни из лучших часов, придуманных для хронометража футбольных матчей. Мануфактурный механизм Unico помещен в корпуса из изобретенного специально для Hublot сверхпрочного золота King Gold или в керамический корпус. Первых будет выпущено 100 экземпляров, вторых — 200, и об их популярности у коллекционеров свидетельствует уже полученное ими полуофициальное прозвище Soccer Bang.

Мануфактура Ulysse Nardin предложила в этом году более классические модели, чем обычно. В этой старинной марке, приближающейся к своему 170-летию, последние годы боролись две линии. История звала их в классику, однако неуемный темперамент покойного владельца Рольфа Шнайдера толкал к агрессивному, необычному дизайну. В этом была и его сила, и его слабость. Вдохновленная им инновационная модель Freak с летающим по кругу турбийоном стала одними из интереснейших часов нашего времени, а вот некоторые спортивные модели Ulysse Nardin могли даже показаться грубоватыми. Вот уже третий год после смерти Рольфа Шнайдера мануфактуру возглавляет его вдова Чаи Шнайдер, которая явно привнесла свой более тонкий и сбалансированный вкус. С тех пор как благодаря все тому же Шнайдеру Ulysse Nardin имеет собственные механизмы и самостоятельно производит кремниевые детали для баланса и спуска, их часы обладают дополнительной ценностью для часовых коллекционеров, которые преимущественно все же традиционалисты.

Для них в коллекции 2014 года появился Imperial Blue — минутный репетир с вестминстерским боем, который автоматически отбивает каждый час, а при нажатии кнопки репетира или повороте заводной головки против часовой стрелки прозвонит вам часы, четверти и минуты. Движение молоточков открыто взгляду, а внизу циферблата расположен парящий турбийон. Наверху добавлено окошко даты. Эта комбинация усложнений уложена в круглый нардановский корпус с красиво прорисованным сложным рельефным циферблатом королевского синего цвета. Репетиров Imperial Blue сделают только 20 — надо надеяться, что хотя бы несколько попадут в Россию.

Марку Corum в прошлом году приобрел китайский холдинг China Haidian, владеющий также известной швейцарской маркой Eterna. Поэтому к ним присматриваются с интересом и с тревогой — не потребуют ли новые хозяева каких-то уступок азиатскому вкусу. Пока что о близости к Китаю свидетельствует лишь одна модель Golden Bridge с золотым драконом, но мало ли мы видели драконов у других марок.

Corum уверенно развивает свои главные линии. В Admirals's Cup в этом году выпущены Ac-One 45 со скелетированным механизмом, Ac-One 45 с двойным турбийоном и Ac-One 45 Tides — знаменитая модель Corum с индикацией лунных циклов и приливов. Они по-прежнему могут гордиться своим тонким линейным механизмом, размещенным посередине прозрачного циферблата вертикально — Golden Bridge — и горизонтально — Ti-Bridge, причем этот механизм теперь в нескольких моделях включает турбийон.

В серии Heritage у марки появилась новая модель Coin Watch. Серия Coin Watch — это тонкий механизм с автоподзаводом, установленный в настоящую золотую монету, аверс которой служит циферблатом. Это удивительные часы, в которых дизайнерская идея важнее воплощения, впрочем, безукоризненного. В 2014-м к первой монете в $20 прибавилась монета с профилем индейца, которую чеканили с 1907-го по 1933-й. И надо сказать, что эти модели по-прежнему у коллекционеров на вес золота.

Великий часовой дом Patek Philippe готовится отпраздновать свое 175-летие. Это последняя частная мануфактура Женевы, и ее владельцы, семья Стерн, гордятся своим особым положением самой знаменитой и дорогой марки в мире. На Базеле они с начала 1930-х, а в этом году выстроили себе новый павильон, на треть больше прежнего, но все равно с трудом вмещающий покупателей со всех концов света, которые бьются за то, чтобы получить свою часть патековских новинок. В этом году среди главных — Patek Philippe Chronographe a Quantieme Annuel. С момента своего появления в 2006 году патековский хронограф с календарем был одним из бестселлеров марки, несмотря на то, что его можно было отнести скорее к спортивным, чем классическим линиям Patek Philippe,— недаром это один из немногих "патеков" на металлическом браслете. Тем не менее продуманность дизайна сделала его настоящей классикой. Концентрические шкалы хронометра расположены внизу циферблата, а наверху в трех окошечках отображаются день, число и месяц. Chronographe a Quantieme Annuel выпускался раньше в платине и в золоте, теперь его будут делать в стали и только в стали. Это железное условие Patek Philippe.

Дом Rolex в этом году представил новую серию круглых часов в линии Cellini. Это очередная попытка знаменитой марки вырваться из плена собственного успеха. Ролексовский корпус "устрица" так бесконечно знаменит, что стал синонимом марки. Какие бы новые часы ни делал Rolex, главное требование рынка — положите все это в "устрицу" и не мешайте нам ею наслаждаться! Прошлый вариант моделей Cellini был прямоугольным, но прямоугольные часы всегда на любителя, теперь появилась круглая классическая модель. Дело в том, что обычный Rolex все-таки более похож на спортивные часы. Раньше это было идеальным решением: часы, которые можно носить всегда. В ситуации, когда часы меняют даже в течение дня, марке важно иметь костюмную, более строгую линию, которая несла бы при этом вожделенный логотип.

Что же касается привычных корпусов — варианты разнообразны. В этом году в разных материалах вышел Oyster Perpetual Sky-Dweller — первые ролексовские часы с "высоким" усложнением, годовым календарем, к которому добавлен второй часовой пояс. К своему первому усложнению марка подошла очень творчески — чего стоит хотя бы указание месяца с помощью цифры на циферблате. Новый GMT-Master II, часы со вторым часовым поясом, отличаются двухцветным красно-синим кольцом циферблата из специально разработанной маркой керамики Cerachrom. Два цвета — не только эстетика, но и функциональность: именно так на первых моделях 1950-х годов различалось дневное и ночное время.

Молодая по часовым меркам компания Maurice Lacroix, блеснувшая на прошлом Базеле своей моделью с "магической" секундной стрелкой, привезла новый вариант этих Masterpiece Mystery в двух вариантах, Classic и Contemporary, по 250 часов каждого, что в два раза больше урожая прошлого года, уже, очевидно, разобранного. В серии Masterpiece прибавились Gravity — очень красивые часы с модным сейчас рельефным циферблатом, показывающим как на ладони ту или иную техническую особенность часов. Мода эта, начатая много лет назад демонстрацией фузеи у Breguet и продолженная Audemars Piguet и Jaeger-LeCoultre, находит полное понимание у любителей необычных часовых узлов. В данном случае Maurice Lacroix хвастаются своим спусковым механизмом, изготовленным из кремния. Masterpiece Gravity выпущены в светлом стальном и черном корпусах. Masterpiece Square Wheel Cube, новый вариант их знаменитого "квадратного колеса", на сей раз выполнен в геометрическом рельефе, соответствующем рисунку циферблата.

Бруно Беламиш и Карлос Россильо, основатели Bell & Ross, продолжают свои исторические исследования. Молодая марка раз за разом выпускает винтажные часы, стилизованные под часы пилотов Первой и Второй мировых войн, как будто бы история Bell & Ross насчитывает столетия. В коллекции этого — года часы, посвященные знаменитому летчику-истребителю Жоржу Гинемеру. На своем "Ньюпоре" с изображением аиста на борту он сбил более 50 германских самолетов и погиб в бою в 1917 году. Простые круглые часы с аистом на циферблате называются WW1 Guynemer и украшены гравировкой с портретом летчика на задней крышке. Серия Glorious Colors From WW2 состоит из трех часов BR126 в карбоновом корпусе. На циферблате хронографов нанесены опознавательные знаки французских, британских и американских ВВС — нет еще, правда, часов с красной звездой. И с крестом Luftwaffe тоже нет. Еще одна лимитированная серия Bell & Ross создана в сотрудничестве с Harley-Davidson, причем дизайнер марки Бруно Беламиш работал и над часами, и над мотоциклом. Тот приобрел аэродинамические обводы, делающие его похожими на реактивный самолет. К мотоциклу прилагаются часы B-Rocket в стальном квадратном корпусе с датой и резервом хода, который, впрочем, измеряет только натяжение пружины, а не уровень топлива в мотоциклетном баке.

Дом Dior продолжает верно выбранный кутюрный курс: часы Dior VIII знаменитой французской модной марки в этом году получили вынесенный на циферблат ротор, в котором задействованы розовые и зеленые шелковые нити. Кроме того, в серии La D de Dior появились часы золотого и серебряного цвета: при изготовлении циферблатов была использована особенная гравировальная техника — и вот кажется, что циферблат La D de Dior сделан из кожи крокодила. Кроме того, в Dior представили и новую серию Dior VIII Montaigne: это часы из стали, копирующие формой прошлые часы Dior VIII, которые выполнялись из керамики.

В Chopard традиционно уделили внимание всем видам часов: спортивным, классическим ультратонким, винтажным и сложным; кроме того, часовщики этой семейной марки работают в тесном контакте с ювелирами — и итогом сотрудничества становятся ювелирные женские часы с полноценной механикой.

В великом японском ювелирном доме Mikimoto готовятся выпустить очередную специальную коллекцию для русского рынка: сообщается, что новые драгоценности будут выполнены из золота, с белым и цветным жемчугом барочных форм, а также с цветными полудрагоценными камнями. Презентация "русской" серии предварительно намечена на самый конец 2014 года.

Британский ювелирный дом Graff, много лет представлявший свои часовые изделия в одном из suites отеля Ramada, в этом году наконец-то получил свою собственную площадь в самом престижном первом павильоне BaselWorld. Это огромный стенд, созданный как бутик Graff: в центральном холле выставлены убедительные в своей грандиозности драгоценности марки. А вот в коридоре, ведущим к этому ослепительному холлу, были показаны сложные и драгоценные часовые модели. Все часы Graff стоит разделить на две части: это мужские часы с усложнениями (от турбийона до минутного репетира), а также изящные маленькие женские модели. Руководитель отделения Graff Montres, опытный часовой функционер Мишель Питтелу, признается, что с каждым годом ювелирных часов в линейках компании становится все больше. И еще одним подтверждением этому факту стали ювелирные часы-браслет: эта модель практически целиком сделана из невероятно редких и дорогих цветных (желтых, розовых, голубых) бриллиантов и бесцветных алмазов. И цена этого часового украшения по-своему великолепна — 55 миллионов франков.

Стенд Jacob & Co. в прошлом году стал местом паломничества всех тех, кто хотел взглянуть на уникальные по характеристикам и размерам драгоценные камни — от белых и цветных бриллиантов до изумрудов и рубинов. И в этом году в Jacob & Co. продолжили начатое в прошлом дело: павильон этой американской марки буквально искрился от каратов, драгоценные камни являлись частью не только украшений, но и часов. Но в Jacob & Co. не забыли и о более бюджетной fashion-jewellery: одной из самых оригинальных ювелирных линий всей выставки стоит считать коллекцию, инспирированную готикой (основным ее героем стал паук).

И наконец, Фаваз Груози, основатель дома de Grisogono, выпустил четыре новых ювелирных коллекции (это коктейльные вещи с традиционными для стиля дома цветными, очень крупными камнями) и одну часовую. Последнюю он посвятил своей дочери Аллегре: это оригинальные часы на замысловатых цветных ремешках, истинно итальянский эстрадный часовой предмет, однако оформленный с традиционной швейцарской точностью.

Подробнее о часовых и ювелирных новинках BaselWorld 2014 — в приложении "Часы-Стиль", которое выйдет 24 апреля.

Екатерина Истомина и Алексей Тарханов