О женевском часовом салоне

Новый женевский салон, Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH), преподнес немало новинок — как в представленных коллекциях, так и связанных с количеством участников. После ухода из Женевы нескольких марок (Dunhill, сократившихся с часами, Girard Perregaux и Jean Richard, ушедших в Базель, и Ralph Lauren Watches, отправившегося соблазнять соотечественников-американцев), салон обогатился сначала компаниями Greubel Forsey и Richard Mille, а потом, в этом году, целым заповедником "независимых". В специально отведенном для этого павильоне — Carre des Horlogers — получили прописку Christophe Claret, De Bethune, H. Moser & Cie, Hautlence, HYT, Kari Voutilainen, Laurent Ferrier, MB&F и Urwerk.

"Квадрат часовщиков", несмотря на свою минимальную величину, стал важным местом взаимодействия салона, бывшего неприступной крепостью люксовой группы Richemont, c остальным часовым миром. На подступах к нему не зря были выставлены работы нового факультета часового дизайна: скульптуры и инсталляции на тему швейцарских часов с кукушкой. Непонятно, сколько кукушка накукует швейцарской часовой промышленности, но результаты салона, принявшего 14,5 тыс. приглашенных профессионалов, заслуживают внимательного обсуждения.

"Да, Drive — новая форма,— говорит нам директор по наследию Cartier Пьер Райнеро.— У нашей марки форм становится все больше, потому что Cartier имеет этот дар — создавать классические часовые формы. Вспомните хотя бы Tank! Эти часы для своего времени были абсолютной новостью. И если вы посмотрите на модель Drive, вы увидите, что это, несомненно, настоящие часы Cartier — по всем деталям, но вы не найдете никаких прямых отсылок к нашим моделям начала XX века — это новый стиль Cartier, и этим мы вправе гордиться". Действительно, модель Drive представляет собой довольно необычный образец стиля великой марки, и ему пока трудно подыскать подходящего предшественника. Это подтянутые, спортивные, отчасти даже брутальные часы, выпущенные во множестве вариаций, в том числе и с ярко-синим безелем круглого корпуса. В то же время Cartier представил и фирменные хрестоматийные часы — это и наручные "магические" модели (но не только наручные — есть и ювелирная подвеска из бриллиантов и сапфиров, внутри которой размещено золотое колесико турбийона), и ювелирные часы с драгоценными барельефами — излюбленной домом пантерой, дополненной в одних часах фигуркой колибри. Кроме того, в Cartier вспомнили и о черно-белой гамме 1960-х и так называемых иллюзорных драгоценных часах, создающих неотразимый зрительный эффект. Одним словом, Cartier, дом, в который только что назначили нового генерального менеджера, продолжает уверенно двигаться в своих основных направлениях.

Основатель Piaget Ив Пьяже имеет страсть к розам. Недаром один из выведенных сортов назван в его честь "роза Ива Пьяже". Компания не может пройти мимо такого замечательного декоративного мотива. "Роза Пьяже" — тема для целой книги. B часах Piaget Altiplano 38 мм три циферблата с розами были добавлены к сверхтонкому механизму 430P с ручным подзаводом. Техника — маркетри (из дерева или дерева с перламутром) и гравюра на золоте. Авторы — художники Роз Саней и Дик Стееман. Их циферблаты поданы в рамке из 78 бриллиантов в корпусах диаметром 38 мм из белого и розового золота. Разумеется, количество ограничено — по 18 в разных видах маркетри и 8 в золотой гравюре. Для женщин предназначены и Limelight Stella с одним из самых красивых часовых усложнений — фазами луны. Новый механизм 584P отличается особой точностью — расхождение между реальным лунным циклом и тем, что изображен в верхней части циферблата (в обрамленном 14 бриллиантами секторе между отметками "10 часов" и "2 часа"), всего 0,23 секунды в день. Чтобы часы не останавливались и ритм не сбивался, они снабжены автоподзаводом и резервом хода 42 часа. Корпус — из розового золота или серого — цвета лунной ночи. И наконец, самая неожиданная из новинок SIHH — часы Emperador Coussin XL 700P. Таких часов у марки еще не было. В корпус привычной для Piaget формы coussin ("подушка") уложен один из самых непривычных калибров, соединяющий механику и кварц. Вместо узла спуска инженеры использовали кварцевый генератор, энергию для которого вырабатывает микроротор, установленный на лицевой стороне часов. Кварцевый узел занял почетное место, которое в прошлой модели было отведено турбийону, и вполне справедливо. Концепт электронной точности в механических часах был разработан в Швейцарии в 1972 году, но впервые нашел такое элегантное воплощение. Кварц для Piaget не новость: в 1970-х годах они разрабатывали собственные кварцевые механизмы, в том числе ультратонкий 7Р, в честь которого новые часы и получили номер 700P. Они при этом в сто раз сложнее и раз в тысячу дороже. Будет сделано всего 118 экземпляров, многие из которых уже зарезервированы коллекционерами и бутиками.

У Baume & Mercier — две большие новости и одна маленькая, но не менее важная. Большие — это прежде всего долгожданное возрождение линии Capeland, пусть даже спортивные часы возвращаются к нам не в своем запомнившемся скафандре ныряльщика, а в костюме, который более подходит к линии Clifton. Впрочем, это особенная модель Capeland: часы окрестили "Коброй" по имени знаменитого спортивного автомобиля, выигравшего в 1963 году 12-часовую гонку Себринг. Циферблат Capeland Shelby Cobra 1963 напоминает приборную доску автомобиля, но сделано это очень тонко, с помощью маленьких деталей и вкраплений цвета. Главный дизайнер Baume & Mercier Александр Перальди говорит нам, что больше всего он хотел удержаться от иллюстрации: "Cobra — выдающийся автомобиль, но нельзя повторять автомобильный дизайн в часовом". Часы в корпусе 44 мм (стального цвета или с покрытием ADLC) будут выпущены в количестве 1963 экземпляра. Другая удача команды Перальди — Clifton Chronographe Calendrier Complet. Сочетание двух усложнений — хронографа и полного календаря — подано с большим мастерством, циферблат удобен для чтения. Два хронографических счетчика часов и минут дополнены календарем, который отсчитывает месяц, день и число, различает день и ночь и показывает фазы луны. Эти часы в корпусе диаметром 43 мм совмещают сложность в технике, элегантность в дизайне и доступность в цене (менее €5 тыс.)

Обе модели с механизмами Valjoux 7753 и Valjoux 7751 скорее мужские, хотя могут понравиться и женщинам. В этом году у Baume & Mercier появилась и прелестная женская модель, названная Petite Promesse. С одной стороны, это продолжение линии Promesse, начатой в 2014 году, с другой — совершенно новые часы в миниатюрном корпусе 22 мм. "Маленькие обещания" Baume & Mercier, которые можно несколько раз обернуть вокруг запястья, похожи на модные браслеты. Перальди говорит, что эти часы можно носить в компании других браслетов, они не затеряются на руке. И хотя линия предназначена женщинам, он признался, что так ими доволен, что заказал для себя широкий ремешок, чтобы время от времени для собственного удовольствия носить Petite Promesse.

Стенды IWC всегда говорят о коллекции года не меньше, чем сами часы. На сей раз над входом висел британский истребитель Spitfire в боевой раскраске. Один из лучших самолетов Второй мировой войны дал название часовой линии IWC. Но кроме Spitfire в коллекцию 2016 года вошли и большие пилотские часы — Big Pilot's Watches (с диаметром корпуса 55 мм), которые уместятся не на каждом мужском запястье, и маленькие Pilot's Automatic (36 мм), подходящие и мужчинам, и женщинам. Марка не в первый раз говорит о пилотах, однако на сей раз часовщики представили полный набор своих авиационных легенд. Она явно надеется, что продажи взлетят как на крыльях. Самолеты были изображены на крышках часов и даже на роторах для автоподзавода. В трех моделях это были настоящие скульптурные рельефы — силуэты Spitfire, двухмоторного P-38 Lightning, на котором летал и погиб Антуан де Сент-Экзюпери, были дополнены изображением планеты из созданного им "Маленького принца". Big Pilot's — икона IWC, часы, сделанные на основе реальных пилотских моделей. Флагманская модель — в сверхкрупном размере 55 мм, почти таком же, как у военных часов, которые пилоты надевали поверх комбинезона — на руку или даже на ногу. 100 выпущенных экземпляров разлетятся по коллекционерам и едва ли станут часами на каждый день. Это не часы, а целый прибор, хотя корпус их сделан не из стали, как когда-то, а из гораздо более легкого титана. Наверное, единственный человек, который может надевать их без опаски,— двухметровый красавец с бритым черепом дизайнер IWC Кристиан Кнопп. "Мы хотели показать, что мы авторы настоящих исторических пилотских часов. Мы не ухватились за эту тему в угоду моде,— говорит нам Кнопп.— Мы не говорим, что мы единственные авторы пилотских часов. Такие были у многих марок, но мы первыми ввели архетип пилотских часов в лексикон роскоши". Для тех, кому 55 мм покажутся большими, есть вариант и на 48 мм, сохраняющий при этом все узнаваемые черты старшего брата. Корпус 40 мм отличает пилотские часы из линии Mark XVIII — трехстрелочников с окошком даты, которые можно носить в качестве не только повседневных, но и вечерних часов.

Сила IWC в точно выбранном адресе. Каждый год они выбирают себе цель. Это были то яхтсмены, то фланеры с итальянского юга, то любители гонок, то ныряльщики, то, как сейчас, люди, смотрящие в небо. Козырь марки — простые и качественные модели с проверенными годами механизмами, двойным антимагнитным корпусом, самым верным на рынке автоподзаводом, крутящимся не первое десятилетие "Пеллатоном". Им не нужно умножать усложнения для того, чтобы продавать свои часы, которые меж тем дорожают год от года. Вместе с тем они обладают всеми необходимыми умениями, чтобы выпускать собственные механизмы GMT, обычные и сплит-хронографы и даже вечные календари. Их вариант календаря, изобретенный много лет назад инженером IWC Куртом Клаусом, до сих пор в строю, как и его автор. Мы встретились с господином Клаусом под крылом "Спитфайра", и он рассказал нам, как гордится тем, что его календарь остается самым простым и эффективным в своем классе. "Не так-то легко вводить новые усложнения в готовую линию,— сказал он.— Нужно всегда смотреть, чтобы они соответствовали ее общей идеологии, ну зачем пилоту минутный репетир. А календарь всегда пригодится".

В Van Cleef & Arpels верны себе. Ювелирное искусство едва ли бывает трагичным, но французские вещи полны ликующего оптимизма. В коллекции "Поэтических усложнений", объединяющей специально созданные механизмы, запомнились Lady Arpels Ronde des Papillons. На циферблате, разделенном на четыре части облаком, порхают меняющие цвет бабочки. Это указатели минут. Находящаяся внизу циферблата ласточка, вместо того чтобы их поймать и съесть, указывает часы. Для того чтобы оживить эту кукольную мультипликацию, потребовался механизм с ретроградной функцией, меняющий к тому же ритм движения. Особенность часов — возможность запустить анимацию полностью, просмотрев весь процесс, растянутый на 12 часов, всего за 13 секунд. На это время указание времени останавливается, но после того, как бабочки сделают свой круг почета, ход часов возобновляется. Абсолютная новость — разработанные в серии "Поэтической астрономии" часы Midnight Nuit Lumineuse. В них встроен пьезоэлектрический модуль — нажатие кнопки подсвечивает бриллианты, расположенные на циферблате, на несколько секунд создавая иллюзию звездного неба. Среди ювелирных новинок — версия часов Charms с подвеской. Это миниатюрные часы Sweet Charms Pavee. Кварцевый механизм в корпусе 21 мм на атласном ремешке или бриллиантовом браслете, а сбоку — кисточка-талисман из золота с бриллиантами такого же "снежного" крепления, как на корпусе и циферблате. Идея подвески развивается в колье-трансформере со съемной кисточкой-часами. Часы здесь как раз подвеска, подобная той, которую носили женщины до тех пор, пока для них не придумали наручные часы. Зато они могут перестегиваться с колье на браслет, собранный из камней той же гаммы. Есть вариант с розовыми сапфирами и красной шпинелью, есть колье и браслет с бриллиантами и черной шпинелью, сделанные в единственном экземпляре. Кроме того, марка показала браслет со 115 рубинами (151,25 карата), из которого выдвигаются часики: этот предмет относится столько же к ювелирному, сколько и к часовому искусству.

Марка Montblanc три года назад была отдана под начало одного из самых молодых и талантливых руководителей Richemont Group Жерома Ламбера. И надо сказать, что его первые полностью собственные коллекции (разработка новых часов может занять и три года, и пять лет) производят отличное впечатление. Montblanc начал производить часы гораздо позже соседей по SIHH — в 1990-х и, как ни парадоксально для старой марки, долго мучился подростковым комплексом. Наконец-то настал момент, когда ему не надо ничего доказывать и коллекции говорят сами за себя. Новая линия называется "4810" — это волшебное число для марки, высота Монблана. Выпущена она к некоему 110-летию: у старых домов что ни год — юбилеи. В 1906 году основатели Montblanc привезли из Америки патент перьевой ручки. Поэтому в коллекции во множестве использованы карты и глобусы — все крутится вокруг темы путешествий.

Тут, разумеется, не обойдешься без механизмов UTC, которые умеют показывать время в нескольких часовых поясах. Вроде часов 4810 Orbis Terrarum с кольцами городов вокруг изображенной в центре карты мира. Их карманный вариант 4810 Orbis Terrarum Pocket Watch Limited Edition 110 похож одновременно и на корабельный хронометр, и на указатель судового телеграфа. По радиусам циферблата написаны названия географических пунктов. Часы можно носить в кармане, а можно держать на столе. В линию встают и два турбийона. Первый — 4810 ExoTourbillon Slim. У него циферблат с турбийоном и гильоше в виде Cotes de Geneve в форме монблановской шестиугольной звезды. Его лимитированный вариант 4810 ExoTourbillon Slim 110 Years Limited Edition отличается белым золотом 42-миллиметрового корпуса против красного и верхней частью циферблата, на котором нанесена карта мира. Причем и она существует в трех вариантах, в зависимости от страны, куда уйдет тираж. 38 циферблатов изображают Азию, а 72 поровну Америку и Европу. Сегодняшнее предложение Montblanc разнообразно. Быть может, даже слишком разнообразно, и вся эта роскошь — одно- и двухкнопочные хронографы, вечные календари в коллекциях "1858", Star Heritage — когда-нибудь уступит место более строгой пирамиде продуктов. Пока же лучше этому радоваться, как и пополнению коллекции Villeret: шедевру мануфактуры Minerva карманным часам Montblanc Villeret Tourbillon Cylindrique Pocket Watch Edition 8, существующим всего в восьми экземплярах.

Старейшая швейцарская мануфактура Vacheron Constantin, отсчитывающая свою непрерывную историю с 1755 года, имеет немало исторических прототипов. В этом году она решила перезапустить коллекцию Overseas. В нее входят классические спортивные часы, составляющие отличную пару костюмным часам Patrimony. Впервые появившись 20 лет назад, коллекция Overseas была обновлена в 2004-м, когда мода на сверхкрупные часы заставила увеличить размеры корпуса. В этот раз мужские часы тоже не маленькие, но размер 41 мм (особенно на фоне IWC или Panerai) не назовешь исключительно крупным. Корпус изменился лишь в деталях — вроде крепления ремешков, но за счет этого стал более современным. Изменения не только декоративные — в часах появились крепления, позволяющие владельцу менять по обстановке ремешки из трех, которые прилагаются к часам,— кожаного, каучукового или стального. Корпус из стали или розового золота рассчитан на погружение на глубину 150 м, а специально разработанный механизм, маркированный как VC5100, защищен от магнитных полей за счет второй, точно на какой-нибудь новейшей субмарине, оболочки из мягкого металла. В этой же серии выпущены и часы с вечным календарем Overseas Ultra-Plate Quantieme Perpetuel. На циферблате — указатели дней недели, чисел, месяцев, а также фаз луны. Для того чтобы разместить уже известный нам механизм 1120 QP, потребовался чуть более просторный корпус 41,5 мм из белого золота. И наконец, женская модель размером 37 мм — Overseas Petite Modele, для которой создан специальный механизм с автоподзаводом Calibre VC5300. Кольцо циферблата украшено 84 бриллиантами, а сам циферблат имеет секундный указатель на отметке "9 часов". Vacheron Constantin заслуживает премии за образцовое содержание своей самой спортивной серии. Это часы, которые уже 20 лет не сходят с рук,— отличный показатель на этом сложном рынке. Что же касается их особенных механических чудес, за них на Женевском салоне отвечали выставленные в специальной витрине карманные часы модели 57260, имеющие 57 усложнений. Эти самые сложные часы в мире изготовила для одного клиента команда Доминика Берназа, директора Atelier Cabinotiers, департамента специальных заказов. "Мы работали восемь лет. Эти часы последние дни находятся в наших руках. После салона они уедут к своему владельцу. Не все из наших клиентов знают точно, что они хотят, но уверены, что получат что-то очень интересное, сделанное для них и единственное в своем роде",— рассказал нам господин Берназ.

В Roger Dubuis сконцентрировались на женских часах, представив коллекцию Diva. "Что такое Дива? Это женщина, которая не просто всегда на виду, но является ролевой моделью для других. Она предмет обожания, предмет поклонения, иногда зависти. Вещь, принадлежащая Диве, должна быть эксцентричной, как платье haute couture",— говорит нам главный дизайнер марки Альваро Маджини. Маджини выстроил на стенде каннскую лестницу. На ступеньках ее он расставил манекены в платьях haute couture, а на вершине славы поместил ларец с драгоценностями, то есть с новыми женскими часами Velvet. Чтобы взглянуть на них, надо было подняться по красной дорожке, и, надо сказать, посетительницы делали это с удовольствием. Часы Velvet вполне могут поднять самооценку сразу на несколько ступеней. Их варианты Blossom Velvet, Velvet Ribbon, Black Velvet и так далее имеют несколько общих качеств. Например, сделанный на мануфактуре калибр RD821 с 48-часовым запасом хода и знаком Poincon de Geneve. Отлично выбранная форма корпуса и рисунок циферблата, зрительно превращающий круг в овал. Круглые часы выглядят "бочкой". Лицевая сторона часов ясно поделена на зоны, разнообразные украшения которых дают огромное количество вариантов. Это могут быть ювелирные часы в варианте бриллиантового pave, перегородчатой эмали с драгоценными камнями или же более дизайнерские варианты в корпусе из черного карбона (Black Velvet Paraiba). Ну а часы Velvet Secret Heart имеют и весьма зрелищный двойной ретроградный указатель даты, фирменное усложнение Roger Dubuis. В этих часах стоит другой механизм — RD821B. Получилась отличная, открытая развитию коллекция. Не зря глава компании Roger Dubuis Жан-Марк Понтруэ говорит, что хочет превратить Velvet в такую же эмблематичную модель, как мужские часы Excalibur. Одну из моделей линии, кстати, тоже показали, чтобы женским часам не было так одиноко. В Excalibur Automatic Skeleton Carbon асимметричная структура циферблата-скелетона, напоминающая и крылья звездолета, и строительные фермы, подошла к как будто бы обожженному черно-угольному карбоновому корпусу.

Мануфактура из Ле-Брассю Audemars Piguet уже второй год подряд на передний план выдвигает женские модели. Это и бриллиантовые (в этом году — с орнаментом "зебра") часы архитектурной серии Millenary, это и две механические женские версии великих часов Royal Oak (с корпусами диаметром 37 мм и типичными циферблатами с рисунками tapisserie), а также более миниатюрная модель Royal Oak с кварцем и диаметром корпуса 33 мм. Кроме того, вслед за полностью ювелирной моделью 2015 года Diamond Punk в этом году в Audemars Piguet предложили схожую по конструкции вещь — Diamond Fury, ювелирный браслет с секретными, спрятанными часами (Montre a Secret). Часы практически полностью украшены белыми бриллиантами: 4635 камней на корпусе и браслете (25,6 карата) и еще 206 бриллиантов на скрытом циферблате (0,54 карата). Роскошный орнамент Diamond Fury отдаленно напоминает шкуру китайского дракона. В качестве главной технической новинки выступила коллекционная модель Royal Oak Concept Supersonnerie — минутный репетир с особенно громким звуком.

В Panerai, с одной стороны, предлагают базовые модели Radiomir 1940 с небольшими усложнениями (особенно привлекательно выглядят Radiomir 1940 3 Days Automatic Acciaio 42 mm с белым циферблатом), с другой — помнят о коллекционерах-панеристи. Именно им предназначается сет Luminor 8 Days, в который входят две модели, отличающиеся материалом корпуса и цветом циферблата, и макет исторической субмарины. И наконец, главной новинкой Panerai 2016 года необходимо признать скелетонизированную, архитектурную версию Lo Scienziato Luminor 1950 Tourbillon GMT Titano 47 mm. Она чрезвычайно насыщена усложнениями и имеет архитектурный, модернистский вид.

Марка Jaeger-LeCoultre провела в рамках салона пресс-конференцию французского модельера Кристиана Лубутена, который будет работать в только что созданном творческом бюро Atelier Reverso. Впрочем, в этом году и без всякого участия Кристиана Лубутена модель Reverso отмечает свой 85-летний юбилей. По этому случаю в марке Jaeger-LeCoultre перевыпустили два исторических семейства — Reverso One и Reverso Duetto Moon. Кроме того, более коммерческий вариант получила и модель 1936 года Reverso Cordonnet: в 2013 году эти часы выходили в полностью бриллиантовой оболочке, а в этом — с корпусом из стали и золота на винтажном браслете, созданном из двух кожаных шнурков.

Дом Parmigiani из Флерье отметил юбилей модели Tonda выпуском двух убедительных хронографов. Кроме того, усложнениями (мануфактурными турбийонами) пополнились и две другие модели — Tonda 1950 и Kalpa. В Parmigiani не забыли и о концепции Metiers d'Art: за нее отвечают минутные репетиры Toric — Kaleidoscope и Quaestor с артистически оформленными циферблатами.

Немецкая часовая мануфактура A. Lange & Sohne, окрыленная открытием нового производственного здания (на церемонии присутствовала немецкий канцлер Ангела Меркель), продолжает двигать вперед свою высокоточную часовую инженерию. "Мы пока не увеличиваем количество моделей,— говорит CEO марки Вильгельм Шмитд.— Нам гораздо важнее качественные технические наработки и патенты". И вот среди коллекционных часов компании — Datograph Perpetual Tourbillon (Calibre L952.2), Richard Lange Jumping Seconds (Calibre L094.1) и платиновая модель Grand Lange 1 Moon Phase "Lumen" (Calibre L095.4). Впрочем, в A. Lange & Sohne обращают внимание и на бюджетные часы: к ним можно отнести Saxonia Moon Phase или Saxonia Thin, также снабженные мануфактурными механизмами из Гласхютте.

На стенде марки Greubel Forsey новостью стали часы Signature 1. Это и отличная модель, и начало интересного проекта: молодые мастера, связанные с мануфактурой, будут разрабатывать и осуществлять свои проекты. Разумеется, их работа должна вписываться в техническую и эстетическую линию, которой придерживаются создатели марки — француз Робер Гребель и англичанин Стивен Форси. Готовая работа будет подписана всеми мастерами сразу, это будет коллективный манифест, коллективная Signature. В этот раз в качестве примы выступил талантливый часовщик Дидье Кретан, который много лет работал для Greubel Forsey. Кретан предпочел сделать обычный трехстрелочник, но искусно разложил узлы напоказ под стеклом, дав возможность полюбоваться красивейшей системой спуска. Будет выпущено 33 экземпляра в золотом и платиновом корпусе и — впервые в истории Greubel Forsey — 33 экземпляра из стали.

"Привычные модели Greubel Forsey требуют очень долгой работы, они сложны в проектировании и изготовлении,— говорит нам Стивен Форси.— Вопрос в том, можно ли сделать немного более простую вещь, но со всеми нашими отличительными чертами и с таким же уровнем качества и прийти к более доступной гамме цен". Более доступной он, впрочем, называет цену в 150 тыс. франков, за которую предлагается Signature 1.

Другая новость — уже знакомый нам Greubel Forsey Tourbillon 24 Secondes Vision, получивший в прошлом году "Золотую стрелку" на Grand Prix d'Horlogerie de Geneve. Премирован был вариант с корпусом из белого золота, теперь же призовые часы выпущены в розовом золоте, которое им идет даже больше белого.

Марка Urwerk основана в 1997 году часовщиком Феликсом Баумгартнером и дизайнером Мартином Фраем. Они впервые попали на SIHH как одни из обитателей "Квадрата часовщиков", а до этого показывали свои вещи в дни Женевского салона в одном из городских отелей.

Для SIHH марка приготовила часы Urwerk EMC (Electro Mechanical Control) Time Hunter. Механические часы с встроенным электронным блоком контроля были награждены на Grand Prix d'Horlogerie de Geneve. Циферблаты с часовой и минутной стрелками, секундной стрелкой, индикатор запаса хода дополнен указателем точности хода часов. Скорость работы механизма можно менять в диапазоне от -20 до +20 секунд в день. Модель Urwerk EC при этом обходится без батарейки: энергия вырабатывается вращением ручки. Баумгартнер и Фрай продолжают укреплять свою властную часовую вертикаль. У них все под контролем.

Марка Hautlence выступила на SIHH вместе с маркой H. Moser & Cie, которая также входит в частную часовую группу MELB. Hautlence маленькая, но смелая марка: она все время пытается нарушить основные законы часового дела, заменяя, к примеру, зубчатые колеса рычагом или цепью. В течение долгого времени она действовала почти наугад, но в последние годы пытается наконец выстроить свои коллекции в более или менее понятную структуру. В Женеву марка привезла по новому образцу из каждой своей линии: Vortex, Tourbillon, Invictus и HL2. Более всего зрителей привлекала модель, выполненная в сотрудничестве с футболистом Эриком Кантона. "Кроме своего авангардного механизма Vortex Primary отличаются корпусом с цветными стеклами, напоминающими витраж",— говорит глава Hautlence Сандро Реджинелли. Кроме того, представлены две модели Tourbillon 02 и Tourbillon 03. Одна из них — в титане и стали, другая — титане и розовом золоте. По сравнению с другими моделями Hautlence они выглядят куда более классично. Как и первый Tourbillon 01, они базируются на заимствованном у соседей по группе турбийоне HMC 802, и плоды сотрудничества с классиками H. Moser & Cie умеряют их авангардное буйство.

Макс Бюссер, основатель инженерного бюро MB&F, всерьез увлекся роботами — вслед за показанным на прошлом Базеле "Мельхиором" он произвел на свет часы на гусеничном ходу — MB&F Sherman "Happy Robot" Limited Edition Clock. Это новый результат сотрудничества со знаменитым производителем настольных часов и музыкальных шкатулок швейцарской мануфактурой L'Epee. Свою сложную модель HM6, напоминающую автобус космических пришельцев, Макс Бюссер накрыл оболочкой из сапфирового стекла, подняв стоимость очень красивых SV "Sapphire Vision" Watch Nears почти до полумиллиона. А кроме того, он привез в Женеву платиновый вариант своей псевдоклассической модели Legacy Machine. Это часы, в которых баланс и спуск занимают центральное место под стеклянным куполом, оттесняя к краям всякие ненужные детали вроде циферблатов для указания времени.

Среди новостей, приготовленных Ришаром Миллем, на почетном месте в павильоне оказался RM 50-02 ACJ Tourbillon Chronographe a Rattrapante. Сочетания двух коронных усложнений турбийона и сплит-хронографа показалось мало, и инженеры добавили к механизму устройства, позволяющее оптимизировать работу хронографа и переключать функции часов. Еще одна особенность RM 50-02 — они сделаны из авиационного титана, а окошко циферблата напоминает самолетный иллюминатор, потому что работа над ними велась совместно с отделением Airbus Corporate Jets. Но не менее интересны и RM 67-01 Automatique Extra-Plate, часы с механизмом, имеющим толщину всего 3,6 мм. Это не рекорд тонкости, но в известном смысле рекорд дизайнерской элегантности. Сверхтонкие часы всегда решаются в духе минимализма, а Ришар Милль предпочел сделать часы на грани стим-панка. Титан, из которого изготовлен корпус, подвергся такой тонкой обработке, что качество выделки впору спутать с белым золотом. "Тонкие часы — классика сложности,— говорит нам Ришар Милль.— Мы этих сложностей не боимся, у нас уже были тонкие круглые и тонкие прямоугольные часы. Но сделать тонкую "бочку" показалось мне настоящим вызовом. Мы на него славно ответили".

Марка De Bethune, которая тоже теперь представлена на салоне, оказалась в тренде: ее главная новинка — часы для путешественников DB25 World Traveller с оригинальной настройкой часовых поясов, расположенной в положении "8 часов". Это модель в фирменном стиле марки — с круглым корпусом из белого золота, гильоше на циферблате и мануфактурным механизмом (с ручным заводом и пятидневным запасом хода DB2547), состоящим из 430 деталей.

Римский дом Bvlgari всегда выставляется в Базеле. Но и Женеву он пропускать не хочет. Поэтому в дни SIHH был организован показ нескольких новинок. Их лучшие мужские модели последних лет Octo Finissimo Tourbillon и Octo Finissimo вышли в черном корпусе (сталь с покрытием DLC), что сделало новинку Octo Ultranero еще тоньше на взгляд. Модель с турбийоном сложнее, но в обычных "свехтонких" сочетание черного корпуса и циферблата с золотом кольца, индексов и стрелок видна та самая "римская роскошь", о которой так любят говорить в Bvlgari. Недавно запущенная в производство и очень успешная женская линия Lvcea обогатилась маленькими часами Piccola Lvcea в корпусе 23 мм в розовом золоте с перламутровым циферблатом, бриллиантами по кольцу и золотыми браслетами. Звенья этих браслетов знакомы по ювелирным Serpenti. Эта конструкция идеально обнимает запястье. И конечно, не обошлось без фирменных змеек Serpenti. Они были разными — ювелирная змея, богатая бриллиантами, сапфирами, изумрудами, а рядом стальные или стальные с золотом часы на витом браслете Tubogas, где бриллианты использованы только для того, что бы оттенить шоколадного цвета циферблат. Отдельная история — часы с названием Serpenti Incantati, "Змей-искуситель", где симпатичная змейка обвивает циферблат в желтом и белом золоте с цветными рубелитами или только с бриллиантами. Дизайн основан на броши 1930-х годов, которую можно и сейчас увидеть в музее Bvlgari в Риме.

Екатерина Истомина, Алексей Тарханов