Русская Zima началась в марте
Из Лондона — Алексей Зимин
Русские рестораны в Лондоне или удачно мимикрируют под международные стандарты — этот фокус несколько раз проделал Михаил Зельман со своими "Бургерами и лобстерами", "Гудманом" и Zelman Meats, или обслуживают международное, преимущественно русское, китайское и арабское, тщеславие, как в случае ресторана Novikov, где заказы дорогого шампанского ежедневно измеряются дюжинами ящиков. Или пестуют такого же рода тщеславие, но в рамках диаспоры, как "Мариванна".
Рисунки Алексея Зимина
Фото: Алексей Зимин
Главный редактор журнала "Афиша - Еда" Алексей Зимин
Рюмочная ZIMA Bar в Лондоне
Главный редактор журнала "Афиша - Еда" Алексей Зимин
Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников
Главный редактор журнала "Афиша - Еда" Алексей Зимин
Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев
Интерьер рюмочной ZIMA Bar в Лондоне
Интерьер рюмочной ZIMA Bar в Лондоне
Рисунки Алексея Зимина
Фото: Алексей Зимин
Рисунки Алексея Зимина
Фото: Алексей Зимин
Рисунки Алексея Зимина
Фото: Алексей Зимин
Бар Zima, который открыли в Сохо повар, писатель и телеведущий Алексей Зимин, деятель лондонского движения гастропабов Артем Кравченко и владельцы "Жан-Жака", с одной стороны, продукт абсолютно национальный, до бескопромиссности: водка, икра и соленые огурцы, но с другой — это место совершенно в духе новой хипстерской генерации интернациональных едален, оккупировавших в последние годы улицы и переулки самого шумного лондонского района.
Zima — это рюмочная из идеального мира постсоветского человека, в котором одновременно есть и завоевания демократии, и представления о высокой гастрономии и качестве продуктов и алкоголя, и одновременно это очень простая и понятная еда, приготовленная без единой ноты сентиментальности и квасного патриотизма. Так, как будто Россия развивалась естественным образом вместе со всем остальным миром и не знала в XX веке никаких потрясений, кроме эстетических.
Короткое меню, в котором собраны основные деликатесы — от сахалинских гребешков до северной красной рыбы, от осетрины до оленины, от селедки до печени трески. Подача в духе современных тапас-баров и классические вкусы с легким современным твистом. Эту еду можно, разумеется, есть и с привкусом ностальгии, но можно, даже не зная, что стоит за сочетанием "салат "Оливье"". Можно со слезами счастья, а можно и без слез, тем более что слезы после пары рюмок местных настоек на облепихе или на клубнике с базиликом, как правило, высыхают.
Алексей Зимин
"Ъ-Travel". Приложение №9 от 13.04.2016