Елена Стафьева об уходе ведущих дизайнеров в массмаркет

Слухи о том, что Альбер Эльбаз пойдет работать в Uniqlo, крепнут и ширятся. А нас в фэшн-мире сейчас все устроено так: если про кого-то говорят, что он куда-то пойдет, если об этом написала пара ведущих англоязычных онлайн-изданий, то так оно и случится. Напомним, что в Uniqlo уже пошел работать Кристоф Лемер, и если там же окажется и Эльбаз, нас ждет очень примечательный этап в развитии моды.

Как работала фэшн-система все это время? Суть ее отлично передает знаменитая сцена из фильма "Дьявол носит Prada", где Мерил Стрип объясняет Энн Хэтауэй, как ее ужасный акриловый свитер из бруклинского секонд-хенда приобрел свой синий цвет: именно тут, в кабинете главного редактора главного глянцевого журнала, некогда и было принято решение сделать этот синий цветом сезона (реминисценция на "Забавную мордашку" Стэнли Донена, где главная редакторша, списанная с Дианы Вриланд, выбирает розовый цветом сезона и поет про это песню).

Все стили, фасоны, ткани и цвета — то есть все идеи всегда рождались в моде первого ряда, сначала в haute couture, а потом в pret-a-porter — и оттуда уже спускались вниз. Бренды массмаркета, бурно развивавшиеся последние 20 лет, никогда не производили своего оригинального контента, а только более или менее творчески копировали контент люксовых марок. "Платье, как у Prada, за 30 евро", "колье, как у Lanvin, за 10" — так массмаркет зарабатывал свои миллиарды. И продолжает успешно зарабатывать — потому что производить этот самый оригинальный контент до сих пор не может.

Но все время старается этому научиться. Начиная с 2004-го, когда H&M, главный гигант массмаркета, впервые выпустил совместную коллекцию с настоящим большим дизайнером. С Карлом Лагерфельдом. С тех пор жуткое слово "коллаборация" окончательно укрепилось в мире фэшн. Потом Uniqlo начали работать с Жиль Сандер, потом все взялись делать коллекции со звездами моды. И это был первый этап большого пути массмаркета к настоящему дизайну.

Второй этап тоже связан с H&M, который, всегда отлично чувствуя возможности момента, запустил собственную дизайнерскую линию H&M Studio (а недавно, кстати, объявил, что появится ее мужская часть) и специальные программы поддержки молодых дизайнеров. Но H&M Studio делалась внутренними силами шведской корпорации, никакие громкие имена там не появлялись. И вот теперь Uniqlo решил опередить всех.

Нанимать знаменитых фэшн-дизайнеров, сделавших себе имя в больших люксовых домах,— это действительно принципиально новый этап. И в отношениях массмаркета и люкса, и вообще в развитии фэшн-индустрии. И сейчас самое подходящее время для его начала. Во-первых, массмаркет давно уже зарабатывает гораздо больше люкса и может позволить себе какие угодно контракты арт-директоров. Во-вторых, и это, пожалуй, важнее — отношения между арт-директорами и руководством люксовых марок сейчас настолько обострились, что лучше момента и не придумаешь. Конфликты между менеджментом и дизайнерами просто не прекращаются, редко кто покидает марку без последующего судебного разбирательства, все жалуются в интервью на невозможные для творчества условия, Арно перекупает дизайнеров у Пино, а Пино у Арно. В общем, все смешалось и все несчастны. А большие дизайнеры, тот же Альбер Эльбаз, не просто раздражены — они полны горечи, обид и разочарования.

Отчасти это, конечно, еще и контрнаступление массмаркета. Люкс наступал на него долго и свысока: говорил о неэтичном производстве, о постоянном копировании, о захламлении наших шкафов и загрязнении окружающей среды тоннами дешевого хлама. И вот массмаркет решил ответить — просто-напросто лишить люкс всех творческих сил.

Вопрос в том, как это будет работать. И будет ли вообще. Все дизайнеры в интервью, которые они сейчас раздают направо и налево, хором твердят, что в их отношениях с люксовыми брендами отсутствовала главная роскошь — а именно время. Шесть коллекций в год, восемь коллекций в год, две дизайн-команды, быстрее, выше, ярче — и так до бесконечности. Как ни парадоксально это звучит, возможно, время им сможет предоставить именно массмаркет. Потому что понятно — ни Лемер, ни тем более Эльбаз не будут заниматься производством поточных коллекций, которые в массмаркете выходят раз в неделю. А вот что они там будут делать, это вопрос. Одну именную коллекцию в сезон, две коллекции в сезон, общее артистическое руководство или бог знает что еще. Посмотрим — но очень хотелось, чтобы все-таки одежду.

И вот тут могут возникнуть очевидные проблемы. Потому что можно легко представить, как нежный минимализм Лемера, вполне японский по духу, ложится на общее направление Uniqlo — да мы это уже и видели на примере двух его коллекций для Uniqlo. А вот что внутри Uniqlo с его ультрафункционализмом будет делать такой певец роскоши, как Эльбаз, с его фактурами, материалами, драпировками, складочками и защипами, которые и делали его платья такими божественно живыми,— пока не понятно.

В любом случае есть большие сомнения, что цель — то есть оригинальный полноценный фэшн-контент — будет массмаркетом достигнута прямо сейчас. А вот то, что люкс прибывает в большом кризисе — и творческом и управленческом,— очевидно. Но это как раз не новость.