Уикенд на севере Фрнации

Три часа езды на машине, примерно €20 на оплату скоростных трасс — и вот уже вместо прохлады осеннего Парижа дождь, ветер и низкое свинцовое небо. Это Нормандия, французский регион, где практически не делают вино, а его жители вполне обоснованно считают себя потомками кельтов, а не галлов.

Алексей Харнас

Морские почести

Погода здесь меняется несколько раз в день и, как правило, не в лучшую сторону. Приливы и отливы делают понятие пляжной линии весьма условным, а большая часть расположенных на нормандском побережье марин может принимать и выпускать яхты строго по расписанию. Несмотря на климат, для французов отдых в Нормандии скорее роскошь, чем норма. Впрочем, многие нынешние жители российской столицы уверены, что Курортный район Ленинградской области и в самом деле является курортом, так что ничего удивительного в поведении французов нет: побережье Ла-Манша для парижанина — это как берег Балтийского моря для москвича. Есть тут что-то такое, ради чего стоит забросить дела и уехать в пятницу вечером по шоссе А13 на север, снять квартиру в Довиле, а наутро отправиться в Этрету и Онфлер, делая остановки на кальвадосных фермах.

Ранняя осень — идеальное время для такого путешествия. Если планировать его заранее, то стоит подгадать визит в Онфлер во время местного праздника — Фестиваля креветок. Собственно, это главное событие для города. Креветка, а местные ракообразные редко дорастают хотя бы до 5 см, завоевывает кухни всех ресторанов. Да ладно бы только кухни. Вся площадь перед портом заставлена лотками, где чистят, варят, коптят, засовывают в пироги, добавляют в пасту и просто продают вразвес местную "царицу морей". Опоздавшие на праздник чревоугодия могут насладиться пищей духовной: примерно через месяц после креветочного фестиваля в Онфлере проходит Фестиваль российского кино. В нынешнем году показ не состоялся, но традиция должна быть возвращена уже в следующем ноябре.

Креветки не единственный морепродукт, которым может по праву гордиться нормандское побережье. Устрицы — вот за чем едут сюда гастротуристы круглый год. Круглый год в данном случае не фигура речи: местных устриц подают к столу и зимой и летом, без всякой скидки на сезон. €24 — обычная цена за ящик с 36 устрицами на местном рынке. Не забудьте докупить специальный устричный нож: вскрыть раковину иными подручными средствами затруднительно.

История и современность

Впрочем, наш маршрут не предусматривает долгих остановок. Почти 500 км за три дня — вот план испытания нового автомобиля: седана Genesis G90. Впереди дорога на Гавр и главная рукотворная достопримечательность новейшего исторического периода — мост Нормандия. По этому мосту надо ехать в ветреную погоду: только так можно понять, что эта грандиозная конструкция живет своей жизнью — пролет моста ощутимо покачивается в такт порывам ветра. Эта вантовая конструкция считается шестой по протяженности в мире, и можно предположить, что почти все наши читатели когда-либо буквально держали его в руках, ведь именно мост Нормандия изображен на банкнотах достоинством €500. Вообще Северная Франция — идеальное место для автомобильных путешествий: хорошие дороги, достопримечательности, на осмотр которых можно потратить максимум полтора-два часа — и снова в путь. В заложенных в навигатор Points of Interest что-то интересное для себя найдет любой турист. Тут и сеть музеев, посвященных D-day, высадке войск антигитлеровской коалиции в 1944 году. Кстати, в музее, расположенном на Омаха-бич, главной точке высадки, показывают документальный фильм, из которого следует, что вся десантная операция сопровождалась неудачами — от провальной авиаподготовки до разрушения причальных стенок штормом. Честность изложения фактов заставляет совсем иначе взглянуть на открытие второго фронта в Европе.

Еще одно место, где историческая правда вступает в спор с вымыслом,— город Фекан, точнее, Дворец бенедиктинцев. О Бенедиктинском аббатстве слышали все, а вот о дворце — только опытные путешественники. Различие их в том, что аббатств одноименного монашеского ордена в Европе несколько. Одно из них было и в Фекане, только сразу после французской революции оно было закрыто, а монахи отпущены на все четыре стороны. Лишь через столетие в городе появился Дворец имени аббатства, и его построили не для восстановления исторической справедливости. В этом здании производили и по сей день производят ликер, рецепт которого, согласно легенде, изобрели именно монахи. Неплохой, кстати, ликер, вкус его не утратил актуальности и по сей день.

Третий день за рулем, три ночи без сна — и вот последняя точка нашего путешествия. Довиль и Трувиль — съемочная площадка для бесчисленных мелодрам, модный курорт и действительно хорошее место. Два казино, два города, один бизнес — туризм. Гостиницы здесь не пустуют все 365 дней в году. Курортом эти города стали в середине XIX века, когда один парижский врач-пульмонолог открыл тут санаторий для горожан с больными легкими. И, удивительное дело, несмотря на капризы погоды, парижане здесь действительно быстро шли на поправку. Свежая ли рыба и местный камамбер тому причиной или действительно морской воздух творит чудеса, но курорт пережил такой взрывной рост, какой даже олимпийскому Сочи не снился. Сейчас, впрочем, больным тут не место. Оба города считаются курортами дорогими, модными — здесь проводит выходные дни столичная публика. Впрочем, рассказывать о курорте — неблагодарное дело, лучше посмотреть на него самому.