Что случилось в моде за год

Светлана Рысева

Агентство McKinsey и онлайн-портал Business of Fashion подготовили отчет о состоянии модной индустрии в 2016 году и ее возможном развитии в 2017-м. 67% опрошенных лидеров отрасли признали, что за прошедший год условия для бизнеса только ухудшились. Свою лепту тут внесли и террористические атаки, и продолжающаяся стагнация китайской экономики, и непредсказуемое поведение покупателей. Неопределенность вообще стала главной характеристикой сложившейся ситуации. Но это вовсе не значит, что мода затихла. Наоборот, бренды за минувший год меняли дизайнеров еще чаще, показы стали зрелищнее, а связь с потенциальными покупателями упрочилась. Мы выбрали главные события в мире моды, которыми запомнится уходящий год.

Ключевые отставки

Эди Слиман, Saint Laurent

У Эди есть все шансы стать самым несентиментальным дизайнером если и не за всю историю моды, то хотя бы на нашем веку. В 2012 году Слиман возвращается в Yves Saint Laurent, где когда-то начинал карьеру и дорос до главного дизайнера мужских коллекций, и первым делом выбрасывает из названия бренда имя отца-основателя — Yves. В 2016-м, покинув уже Saint Laurent Paris, Эди не утруждает себя выражением дежурных благодарностей руководству дома за годы сотрудничества и не изливает душу глянцевым изданиям. Вместо этого Слиман затевает судебную тяжбу с холдингом Kering, которому принадлежит Saint Laurent, из-за того, что пункт о неконкуренции в его контракт был внесен уже после отставки. И Слиман выиграл: Kering выплатил дизайнеру $13 млн.

Почему Эди Слиман вновь покинул модный дом? Самое распространенное мнение — дизайнер запросил слишком много за свою работу. На долю Saint Laurent в 2015 году пришлось 12% доходов Kering в люксовом сегменте (больше только у Gucci — 50% и Bottega Veneta — 16%, а позади остались такие бренды, как Balenciaga, Brioni и Alexander McQueen). Конечно, спасибо за это надо сказать многостаночнику Эди: он создавал мужские и женские коллекции, возродил кутюрную линию дома и сам снимал рекламные кампании. Вот только о стоимости этого "спасибо" Kering так и не смог договориться с дизайнером.

Консуэло Кастильони, Marni

В Marni произошла, пожалуй, самая загадочная отставка. Консуэло Кастильони ушла из модного дома, который основала в 1994 году. Ушла, как рассказала сама Кастильони, чтобы больше времени уделять личной жизни. Судя по всему, проблем в этой самой личной жизни у дизайнера накопилось немало, ведь вместе с ней компанию покинули Джанни Кастильони, муж Консуэло и теперь уже экс-президент Marni, и их дети. Но если речь идет о выходе из бизнеса всей семьи, то впору предположить, что Кастильони просто не смогли ужиться с Ренцо Россо, владельцем компаний OTB Group, который в прошлом году полностью выкупил Marni. Полномочия креативного директора Marni передали Франческо Риссо, работавшему до этого в Prada.

Стефано Пилати, Ermenegildo Zegna

Еще один выходец из Yves Saint Laurent (именно Пилати в свое время Kering променял на Слимана) остался без работы. Пилати, занимавшийся дизайном Ermenegildo Zegna Couture, объяснил, что сделал для бренда все, что мог, и теперь намерен заняться собственными проектами. С уходом Стефано Пилати главным дизайнером Ermenegildo Zegna стал Алессандро Сартори, вернувшийся в Zegna (с 2003 по 2011 год он отвечал за коллекции Z Zegna) из Berluti.

Джастин О'Ши, Brioni

Если вспомнить, что креативным директором Brioni Джастин О'Ши официально стал 1 апреля 2016 года, то его недолгое пребывание у руля итальянского бренда можно считать затянувшейся первоапрельской шуткой. Судите сами: до того как возглавить команду дизайнеров Brioni, О'Ши трудился директором моды онлайн-магазина Mytheresa.com, с ниткой и иголкой в руках замечен не был. А вот кем был неоднократно замечен, так это стритстайл-фотографами, что принесло ему 100 тыс. подписчиков в Instagram и, вероятно, теплое местечко в Brioni. По заверениям CEO Brioni Джанлуки Флоре, О'Ши должен был порушить все рамки, сковывающие итальянский дом, и новоиспеченный креативный директор с этим справился. О'Ши изменил логотип Brioni, сделал звездами рекламной кампании группу Metallica (ребятам, видимо, надо было продвигать новую пластинку), показал свою первую (и последнюю) коллекцию на Неделе высокой моды в Париже и загнал почтенный итальянский дом в гроб (гробами украсили бутики Brioni). Провернуть все это Джастин О'Ши успел за полгода: уже в октябре он сложил свои полномочия в Brioni. Причины расставания "дизайнера" с брендом неизвестны, но сворачивать с пути радикальных изменений Brioni не собирается.

Массимилиано Джорнетти, Salvatore Ferragamo

Перемен захотелось и руководству Salvatore Ferragamo, решившему расстаться с креативным директором Массимилиано Джорнетти. На смену ему пришли сразу два дизайнера: Фульвио Риджони, дебютировавший с летней женской коллекцией на Неделе моды в Милане, и Гийом Мейанд, возглавивший мужское направление Salvatore Ferragamo.

Максвелл Осборн и Доа-И Чоу, DKNY

Дизайнеры марки Public School продержались в DKNY около года. Свой уход дуэт объясняет желанием сосредоточиться на развитии собственного бренда, Public School. Желание возникло после того, как LVMH продал компанию Donna Karan International холдингу G-III Apparel Group.

Питер Дундас, Roberto Cavalli

CEO Roberto Cavalli Джан Джакомо Феррари затеял реструктуризацию бренда. Закрыты все представительства в Милане (управление брендом будет вестись только из Флоренции), подобная участь ждет и многие магазины по всему миру. Две сотни человек лишатся работы, а бывший креативный директор Roberto Cavalli Питер Дундас уже подыскивает себе новое место. Полагают, что норвежец не оправдал ожиданий, выпустив слишком осторожные коллекции, которые не смогли привлечь новых покупателей.

Андреа Помпилио, Canali

Об уходе Андреа Помпилио с поста креативного консультанта Canali известно лишь одно: расставание состоялось по договоренности сторон. Хранит молчание и неработающий сайт итальянской марки. "Мы в настоящее время работаем на Canali.com. Мы вернемся в ближайшее время",— заботливо оповещает Canali русскоязычных клиентов. Возможно, бренд ждут серьезные обновления.

Главные назначения

Мария Грация Кьюри, Dior

Кажется, в тотализаторе "Кто пойдет в Dior?" выигравших не оказалось. На место, которое в прошлом году освободил Раф Симонс, прочили и Альбера Эльбаза, и Фиби Файло, и даже Джонатана Сондерса. Но новым креативным директором дома стала 1/2 творческой силы Valentino — Мария Грация Кьюри. Коллекция Кьюри для Dior ознаменовалась сокрушительной победой феминизма: Мария Грация стала первой женщиной, возглавившей французский модный дом, а на одной из футболок так и было написано: "We should all be feminists". Как оказалось, тюль и юбки в пол феминизм не отменяет.

Бушра Жаррар, Lanvin

Еще одна женщина, вставшая во главе крупного модного дома,— Бушра Жаррар. Есть в этом и историческая справедливость: дом в 1889 году основала Жанна Ланвен. Но задача Жаррар легче от этого не становится. Уж слишком любим был и критиками, и клиентами предыдущий дизайнер дома Альбер Эльбаз. Пока в новом качестве Жаррар весьма осторожна. Но если она хочет задержаться у руля Lanvin подольше, ей придется рискнуть.

Раф Симонс, Calvin Klein

За судьбу этого дизайнера переживали, пожалуй, больше всего. Надеемся, хоть кто-то теперь переживает за судьбу дизайнеров Франциско Косты и Итало Цуккелли, которых уволили из Calvin Klein в этом году, чтобы дать дорогу новому креативному директору марки и его правой руке Питеру Мюлье. Руководство корпорации PVH, которой принадлежит Calvin Klein, обещает предоставить Рафу Симонсу свободу и самостоятельность, которой ему не хватало в Dior. Джастин Бибер, должно быть, теперь выпрыгивает из своих Calvin Klein от счастья.

Энтони Ваккарелло, Saint Laurent

Замену Эди Слиману Kering искал недолго: новость о назначении Энтони Ваккарелло креативным директором Saint Laurent появилась через пару дней после того, как представители компании подтвердили отставку Слимана. Ради Saint Laurent итальянцу пришлось не только покинуть Versus, но и приостановить работу над именной маркой. Несмотря на все старания дома (после ухода Слимана Instagram марки был обнулен, а в новой рекламной кампании нет ни рок-звезд, ни одежды), забыть о предыдущем дизайнере не удалось: Ваккарелло не слишком далеко ушел от эстетики своего предшественника. Так что почитатели модного дома порадовались и малому: каблукам в виде знакомого всем логотипа YSL.

Джонатан Сондерс, Diane von Furstenberg

Дебютом на новом месте в этом году отличился и Джонатан Сондерс, показавший в сентябре свою первую коллекцию для Diane von Furstenberg. Основательницу модного дома, решившую расстаться с дизайнером Майклом Херцем, Сондерс привлек своим умением работать с принтами и цветом. Собственно, это дизайнер и продемонстрировал в своей коллекции для DVF.

Хайдер Акерманн, Berluti

Иногда кажется, что в мужские марки дизайнеров набирают по остаточному принципу. Особенно если речь о таких сдержанных брендах, как Berluti. Впрочем, LVMH решил встряхнуть итальянский дом и пригласил на должность креативного директора не кого-нибудь, а Хайдера Акерманна. Что заинтересовало в Berluti дизайнера, которому прочили место Гальяно после его увольнения из Dior и место самого Маржела в Maison Martin Margiela? Вызов. "Все ждут от меня женских коллекций, так что мне хотелось сделать что-то еще,— поделился Акерманн с модным критиком The New York Times Ванессой Фридман.— Я могу рассказать другую историю". Судя по разговору с Фридман, Акерманн действительно воодушевлен своим назначением и уже успел сравнить Berluti с новым возлюбленным.

Кристоф Лемэр, Uniqlo

Раньше у люксовых марок масс-маркет заимствовал только дизайн. Теперь началась охота и за дизайнерами. После двух успешных коллекций с Кристофом Лемэром (создатель марки Lemaire и некогда главный дизайнер женских коллекций Hermes) Uniqlo предложил дизайнеру стать креативным директором парижского центра исследований и дизайна японского бренда. Убедившись, что в случае Uniqlo качество не страдает от количества, Лемэр на предложение ответил положительно. Распознать в магазинах марки одежду, созданную под руководством Кристофа Лемэра, можно по этикетке Uniqlo U.

Юбилеи

British Vogue

Британское издание Vogue, благополучно пережившее и Первую, и Вторую мировую войну, отметило в этом году столетний юбилей. На обложке июньского номера по такому случаю появилась Кейт Миддлтон, съемка под руководством фотографа Джоша Олинса стала для герцогини Кембриджской первой фотосессией для модного журнала. Судя по тому, что два портрета, сделанные для журнала, выставлялись в Национальной портретной галерее, дебют удался.

Fendi

Показом мехового от-кутюр свое 90-летие отметил итальянский дом Fendi. Отметил под звуки аплодисментов и журчание воды: специально для показа в подиум превратили фонтан Треви в Риме, на реставрацию которого Fendi выделил €2 млн.

Carolina Herrera

В 1981 году Каролина Эррера показала свою первую коллекцию в нью-йоркском Metropolitan Club. За эти 35 лет Carolina Herrera стал одним из самых успешных американских брендов, продажи которого в этом году достигли $1,2 млрд.

Bottega Veneta

Двойной юбилей отпраздновал во время Недели моды в Милане дом Bottega Veneta: 50-летие самого бренда и 15 лет работы Томаса Майера на посту креативного директора. В финале показа Джиджи Хадид вышла под руку с моделью и актрисой Лорен Хаттон (у Хаттон была реплика клатча Bottega Veneta, с которым она появилась в фильме "Американский жиголо" 1979 года).

Christopher Kane

Десять лет назад 23-летний Кристофер Кейн вместе с сестрой запустил именную марку. С тех пор Кейн успел поработать главным дизайнером в Versus, а в 2013-м Christopher Kane перешла под управление Kering.

Lanvin

Уже десятилетие за мужские коллекции Lanvin отвечает Лукас Оссендрейвер, которому до его ухода из французского дома помогал Альбер Эльбаз. В Lanvin решили обойтись без лишних торжеств и отметиться капсульной коллекцией для Mr Porter.

Борьба за межсезонье

Chanel resort 2017

Межсезонные коллекции начинают приобретать вес. Цикл производства устроен так, что, скорее всего, вещь именно из такой коллекции вы и купите. Так что в межсезонные показы модные дома начали вкладываться столь же серьезно, как и в дефиле на неделях моды. Chanel, например, свою круизную коллекцию представил на Кубе (Островом свободы и вдохновлялся Лагерфельд, работая над Chanel resort 2017). На Кубу Chanel привез Тильду Суинтон и Жизель Бундхен, со всего острова согнали раритетные кабриолеты, чтобы развозить гостей, а показ устроили на одном из центральных проспектов Гаваны.

Gucci resort 2017

В Вестминстерском аббатстве захоронены Елизавета I, Невилл Чемберлен, Исаак Ньютон и прочие почтенные британцы. Алессандро Микеле своим показом в церкви, где были коронованы британские монархи — и там же впоследствии погребены,— в очередной раз доказал, что Gucci живее всех живых. Даже неважно, что представили во время шоу (всего было 96 выходов знакомого всем Gucci, разбавленного шотландкой, британским флагом и викторианскими мотивами), важен масштаб. Gucci — локомотив Kering, обгоняющий по выручке все остальные люксовые марки компании, вместе взятые. Кажется, что поэтому Микеле позволено все. Так, может, впору устраивать коронацию? Тем более что связи с Вестминстером уже налажены.

Dior resort 2017

В Англию на время переехал и Dior. Модный дом устроил показ в Бленхеймском дворце, имении герцогов Мальборо, куда гостей доставил особый экспресс. Конечно, не обошлось и без британских кэбов, украшенных логотипом дома и рисунком сумок Lady Dior.

Louis Vuitton resort 2017

Louis Vuitton также отличился масштабным показом своей круизной коллекции. Креативный директор дома Никола Жескьер пригласил всех в Бразилию, а площадкой модного шоу стал Музей современного искусства в Нитерое, построенный на краю утеса залива Гуанабара.

Тренды в модном бизнесе

Увидел — купил

О том, чтобы начать продавать вещи сразу после показа, а не ждать полгода, как это обычно бывает, первым задумался Кристофер Бейли, который еще в начале года был не только креативным, но и генеральным директором Burberry. Позже к нему присоединились Том Форд и Томми Хилфигер. Новую стратегию марки применили уже в сентябре, и все остались довольны. После показа Burberry многие вещи из новой коллекции были моментально распроданы как в бутике на Риджент-стрит, так и на сайте марки. Представители Tom Ford и вовсе назвали день после презентации в Нью-Йорке самым успешным днем в году. Такие бренды, как Vivienne Westwood, Ralph Lauren, Courreges и Michael Kors, в этом году тоже решили поэкспериментировать и представили на подиуме капсульные коллекции, которые можно было купить сразу после показа.

Впрочем, не все согласны с подобным подходом. Глава Kering Анри Арно, например, считает, что политика моментальных продаж убивает идею люкса, поскольку лишает людей ожидания. Так или иначе, расписание недель моды начинает меняться. Кто-то, как Vetementes, выходит из него, чтобы презентовать коллекцию за пару месяцев до того, как она поступит в продажу, а кто-то объединяет мужские и женские показы. В числе последних — Paul Smith, Calvin Klein и Bottega Veneta.

Феминизация мужской моды

Теперь официально: мужская мода повернулась в сторону андрогинности. Нужны подтверждения? Пожалуйста. На выставке Pitti Uomo 90, посвященной достижениям легкой промышленности на фронтах мужской моды, отдельную площадку отвели дизайнерам, создающим одежду унисекс. А это значит, что интерес к ней возник не только у модного сообщества: тысячи байеров приезжают на Pitti, чтобы сделать заказ для своих магазинов. Значит, где-то есть покупатели (и судя по всему, их немало), готовые такую одежду носить в реальной жизни. Подтверждает это и коммерческий успех обновленного Gucci или Vetementes.

Да, не все мужчины рады радикальным экспериментам, но с костюмами они расстаются вполне охотно. Дошло до того, что продажи формальной одежды во всем мире поползли вниз, а крупные компании уже меняют правила дресс-кода. Вам говорили, что кроссовки — неподходящая пара к костюму? Забудьте.

Тот же Gucci заманивает клиентов в свои бутики не столько перспективой сшить костюм по индивидуальным меркам, сколько возможностью разукрасить понравившийся пиджак аппликациями — цветы, пчелы или герои мультиков.

Миллениалы начали диктовать условия

Кто такие миллениалы? Поколение людей, родившихся в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Почему они так беспокоят модную индустрию? Потому что у них наконец появились деньги, которые они не очень-то охотно тратят на предметы роскоши.

Миллениалам недостаточно просто купить что-то. Они гонятся за впечатлениями. Поэтому вокруг каждого нового продукта бренды вынуждены создавать определенную историю: открываются поп-ап-сторы, закатываются вечеринки, подбираются хештеги. Ну и конечно же, покупка в два клика для них привычнее, чем поход в магазин. Так что электронную коммерцию начали осваивать даже те, кто долго придерживался идеи собственной исключительности и недосягаемости: Chanel и Prada. Еще год назад мысль о том, что Chanel будет продвигать свои ювелирные украшения, проплачивая рекламу в Facebook, казалась нелепой. Сегодня это уже реальность.

Документальные фильмы

"Первый понедельник мая", режиссер Эндрю Росси

Обычно мы видим последствия ежегодного бала Института костюма Met Gala, но документальный фильм "Первый понедельник мая" о вечере, посвященном выставке "China: Through The Looking Glass", показывает, с чего все начинается: Анна Винтур занимается рассадкой гостей, в Метрополитен-музей привозят архивные платья, а Conde Nast ищет деньги на наряд для Рианны.

"Битва при Версале", режиссер Ава Дюверней

В правом углу ринга — Ив Сен-Лоран, Пьер Карден и Юбер Живанши. В левом — Хальстон, Оскар де ла Рента и Энн Кляйн. Место действия — Версаль.

28 ноября 1973 года такой показ устроили, чтобы собрать деньги на реставрацию Версаля. Разумеется, шоу должно было закончиться триумфом парижских кутюрье, но это модное сражение выиграли американцы. О том, как "битва при Версале" изменила отношение к американской моде, и рассказывает одноименный фильм.

"Absolutely Fashion: Inside British Vogue", режиссер Ричард Мейсер

"Сентябрьский номер" с британским акцентом показали по каналу BBC2. Документальный фильм, приуроченный к столетию Vogue в Великобритании, поделили на две части, а на съемки ушло девять месяцев. Все это время съемочная группа неустанно следила за редакцией журнала на показах и редколлегиях.

Герои

Хиллари Клинтон

Вся модная индустрия была #WithHer. Марк Джейкобс поставил предвыборному штабу демократов футболки с портретом кандидата, Тори Берч щедро спонсировала ее предвыборную кампанию, а Анна Винтур помогала Клинтон подобрать гардероб. После того как на выборах победил Трамп, в тоску погрузились не только американские дизайнеры: Джонатан Андерсон выложил в Instagram определение слова "страх", а Риккардо Тиши поспешил там же похоронить США.

Дэвид Боуи

Трудно сказать, кто на кого повлиял больше: мода на Боуи или Боуи на моду. Его альтер эго Ziggy Stardust дало мощный толчок для развития глэм-рока, отголоски которого слышатся сегодня не только на музыкальных записях, но и на подиумах. Разумеется, уход Боуи не мог остаться не замеченным индустрией. Алессандро Микеле выпустил на одном из показов модель в кардигане с надписью "Bowie" на спине, Пол Смит подготовил мерчандайз к выходу альбома "Blackstar", на шоу Burberry одна из моделей вышла с именем исполнителя, написанным на ладонях.

Олимпийцы

Только церемонию открытия Олимпиады в Рио посмотрело почти 3 млрд человек. Могли ли дизайнеры пропустить это событие? Ralph Lauren одел американскую сборную, H&M пошили форму для шведских олимпийцев и паралимпийцев, DSquared2 обрядили в свитшоты канадскую сборную, Christian Louboutin одел и обул кубинцев, британцы соревновались в форме Adidas X Stella McCartney. За российскую сборную вновь отвечала компания Bosco. И если парадная форма успела отхватить немного критики, то спортивные костюмы, навеянные русским авангардом, Dazed & Confused назвал лучшими в этом олимпийском сезоне.

Потери

В 87 лет умер Билл Каннингем, фотокорреспондент The New York Times и основоположник стритстайл-фотографии. Годом меньше было дизайнеру Соне Рикель, ушедшей в августе, которую влиятельное модное издание WWD объявило на старте карьеры королевой трикотажа. Во времена, когда дизайнеры переходят из одного модного дома в другой раз в сезон, часто забываешь о тех, кто эти дома основал. А зря, наверняка у них есть чему поучиться. Хотя бы выдержке.