Елена Стафьева об уже модной, но еще не испорченной части Коста-Бравы

От Коста-Бравы ничего не ждешь. То есть вообще ничего, потому что, ну что такое Коста-Брава? Это место, куда чартеры несут тысячи и тысячи людей каждую неделю с мая по октябрь в многоэтажные отели «все включено», а никак не райский уголок, полный сокровищ. И вот буквально на глазах эта часть Каталонии превращается в модное место, в пику приевшимся Французской и Итальянской Ривьере

Конечно, не то чтобы вся Коста-Брава мгновенно преобразилась — многоэтажные отели остались на своих местах. Но та ее часть, что ближе к французской границе, вдруг стала открытием. Так бывает: что-то, что всегда было достоянием местных и горстки понаехавших чужестранцев, вдруг открывает для себя большой мир. И вот этот момент, когда все еще на своих местах, и местные домики еще не распроданы американцам, русским и китайцам, локальный дух и стиль еще не заменен туристическим симулякром, весь колорит все еще подлинный и цены еще вполне божеские, но уже появляется ощущение place to be,— он как раз настал. И это лучший момент приехать сюда.

Для начала нужно отъехать на час-полтора от Барселоны, и тогда уже можно останавливаться и переезжать из одного города в другой вплоть до того места, где испанский плавно переходит во французский (на самом деле довольно резко — и этот переход точно по невидимой границе, когда все меняется, от качества кофе до манеры одеваться, всегда поражает в единой вроде бы Европе). Собственно, так и сделал Валерий Шерер, человек, построивший тут новейший отель Alabriga, который сейчас становится центром этой части Коста-Бравы. Когда-то он просто сел в машину и объехал все здешнее побережье — и остановился в конце концов тут, в Сагаро. Валерий — девелопер, и сначала он начал строить тут дорогие виллы, а потом решил сделать гостиницу.

Вообще-то, не первый девелопер прикладывает свои силы к этому месту. Кусок берега между Сан-Фелиу-де-Гишольс и Кастель-Пладжа-де-Аро начал застраивать еще в 20-е Рафаэль Масо, который тоже увидел это место и решил, что оно самое красивое на всем побережье. Его идея была в том, чтобы сохранить ландшафт и не превратить Сагаро в массовый курорт. У него все получилось, и тут до и после Второй мировой побывали все — от голливудских звезд до Жана Кокто и Терезы Берганцы. Все строилось под строгим надзором, и в итоге получилась цепочка пляжей, соединенная дорогой Cami de Ronda, над которой стоят виллы в каталонском стиле, построенные каталонскими архитекторами, и все это благородно, буржуазно и невероятно благостно. Изгибающийся волнами белый фасад Alabriga на склоне у оконечности пляжа Сан-Поль выглядит, как корабль, так он и был задуман, и террасы каждого номера смотрят на море и сделаны, как палуба яхт, а тент перед входом — как парус. Отель сразу виден с другого конца пляжа, как только открывается вид на бухту.

Если пойти по дороге от пляжа Сан-Поль в Сагаро в сторону Кастель-Пладжа-де-Аро, то это будет одна из самых прекрасных прогулок на средиземноморском побережье: дорога идет по самому краю берега, над скалами, которые из серых становятся розовыми, порфирного гранита, сверху идеально выбеленные виллы с красной черепицей на крыше, фиолетовыми бугенвиллеями и соснами вокруг постепенно, от одного маленького пляжа к другому, сменяются современными, с панорамными окнами, но так же аккуратно вписанными в рельеф и не нарушающими этот феерический пейзаж.

Розовый гранит и сосны тут повсюду. Если пойти в другую сторону, к Сан-Фелиу, берег становится круче, обрывистей, и вместо ровной гравиевой дороги будет тропинка на скалах между соснами с постоянным перепадом высот (тут тренируются велосипедисты к «Тур де Франс»), а вода от розового цвета скал выглядит совсем пронзительно бирюзовой. Сан-Фелиу сам по себе, даже без такой классной прогулки, прекрасен, и посмотреть на него нужно непременно. Он сохранил весь свой оригинальный вид: на набережной вокруг пляжа утром под платанами сидят старики, на площади перед мэрией устраивают рынок, при этом город полон обычных людей, занятых своими делами, в которых туристы растворены в совершенно приемлемой пропорции. Здесь есть маленький порт, а в центре — одноименный романский монастырь X века, и вот ради его ворот, его башен, круглой и квадратной, и ради восхитительной романской церкви XII века определенно стоит топать час по берегу среди сосен. В одной из поздних монастырских пристроек, конвенте XVII века,— музей, и в нем сейчас открыта выставка каталонской живописи «Эволюция природы» из коллекции баронессы Тиссен-Борнемисы, от старых мастеров до современных. Баронесса строит тут свой новый музей, он должен быть готов к 2020 году (и это будет ее третий, после Малаги и Андорры, музей), а пока что, уже седьмой год подряд, каждое лето устраивает выставки.

Вообще, коллекционер, филантроп и светская дама Мария дель Кармен (Тита) Розарио Сервера, баронесса Тиссен-Борнемиса, пятая жена и вдова выдающегося коллекционера искусства барона Ганса Генриха Тиссена-Борнемисы,— это королева здешних мест. Каталонка, она, выходя замуж за голливудского актера Лекса Баркера (он играл Тарзана после Джонни Вейсмюллера), получила в качестве свадебного подарка от своего отца дом здесь, в Сан-Фелиу, там она устроила свою резиденцию Mas Mananas, где и умер ее третий муж барон Тиссен-Борнемиса. Нас познакомили на вечеринке в Alabriga, и она рассказала, что проводит тут большую часть года, что очень привязана к этим местам, что любит плавать в этом море, спускаясь к воде прямо от своей виллы. Ей 75 лет, она сидит за поздним испанским ужином, время приближается к полночи, она совершенно неутомима, и это, конечно, женщина эпохи dolce vita (в том числе в этом фильме Феллини и снимался Лекс Баркер, ее первый муж), которая идеально адаптировалась к современной жизни.

Вообще, вечеринки в Sea Club, пляжном клубе и ресторане Alabriga, под изогнутыми соснами у infinity pool, чрезвычайно колоритные — сюда приезжает каталонская светская публика, живописная и декоративная в равной степени, приходят русские, и не только клиенты отеля, приезжают интернациональные компании со всего побережья. Но главное гастрономическое место тут, конечно, ресторан Terra — устроить его позвали одного из самых знаменитых каталонских шефов, Пако Переса, у ресторанов которого уже есть в сумме пять мишленовских звезд. И если использовать язык мишленовских путеводителей, то Terra — это место, куда надо заехать специально. Это настоящая гастроистория, выстроенная вокруг этого куска каталонской земли, где все, конечно, только сезонное и локальное. Но этим никого не удивишь, а вот морскими огурцами (это вообще отдельное коронное блюдо Пако), какими-то всевозможными местными травами, выдающейся винотекой на 1000 бутылок — да, вполне. И еще здесь гениальный шеф-кондитер, молодая испанская девушка, которая соединяет сладкое с несладким — соленым, кислым, горьким, и так виртуозно, что даже принципиальные противники сладкого пробуют здесь десерты.

Отсюда до всего близко: час до Франции, полтора часа до Барселоны, полчаса до Жироны, которую все видели в «Игре престолов» (тут снимали виды Браавоса), рядом Фигерес, место Дали, где он построил свой театр-музей. Можно доехать до красивого порта Кадакес по такой же дороге через заповедник, можно подняться в горы и увидеть средневековые микрогорода — весь в арках Monells и всю в разноцветном вьющемся винограде Peratallada. Есть еще тоже средневековый, но чуть более крупный Pals с романской часовой башней посредине, еще дальше в сторону Франции высокогорный бывший бенедиктинский монастырь Sant Pere de Rodes с церковью времен Каролингов, одной из лучших романских церквей Каталонии, а оттуда совсем близко до французского Кольюра (Collioure) с его Королевским замком, башней Звезды и церковью Notre-Dame-des-Anges прямо в бухте, на воде. Там вообще все очень легко и свободно получается — есть, ездить, плавать, дышать, бесконечно гулять, в этом старом центре нашего нового Лазурного берега.