Дарья Цивина о ресторанах Krevetka Seafood и «Chateau Руставели»

«Фритто мисто» пусто не бывает

Новый проект Антона Лялина и Кирилла Мартыненко («Торро Гриль», Boston Seafood, Magnum Wine Bar) под названием Krevetka Seafood открылся в ТЦ «Капитолий». Локация эта неслучайна: «Креветка» задумана как сетевой проект для торговых центров — и не только в Москве (вторая точка уже открылась в Воронеже). Малой родиной новорожденной «Креветки», без сомнения, оказался Boston. Этот seafood-ресторан, одним из первых в Москве начавший продвигать тему морепродуктов в демократичном сегменте еще пять лет назад, за время своего существования испытал существенную деформацию. Публика «Бостона» с отдельно взятой Белой площади, вопреки финансовому кризису и массовому снижению среднего чека по Москве, стала более разборчивой и состоятельной. Если в начале пути в «Бостоне» больше пили пива с креветками, то теперь выросло количество гостей, которые предпочитают рыбу и вино. Удовлетворить запрос на премиальный продукт решили с помощью обновленного меню, средний чек подрос до 3500 рублей, а в топе блюд теперь севиче и прочие raw, пасты с дарами моря и целая рыба, приготовленная разными способами. Таким образом, «Бостон» обратился в сторону fine dining, приблизившись по формату к «Рыбе моей» и отчасти к Erwin. А «Креветка», наоборот, сделав ставку на формат еще более демократичный, чем «Бостон» пятилетней давности, уплыла от alma mater с беловоротничковой площади на Лесной в торговый центр на Вернадского. И впредь будет появляться в моллах и аэропортах. А жаль. Ведь, по сути, этот seafood-ресторан мог бы занять ту же нишу в городе по части seafood, что новиковский «Фарш» в иерархии мясных заведений (тем более что его же Crabber c этой ролью так и не справился). И лучше бы «Креветок» больше было в центре на пешеходных улицах, чем в магазинах. Но, увы, арендный вопрос испортил москвичей и вряд ли тут что-то изменится в обозримом будущем. Итак, всем, кто любит пиво с креветками, хрустящий фритюр и айоли, а также доверяет профессиональном вкусу Антона Лялина и поварскому чутью бренд-шефа Кирилла Мартыненко, следует незамедлительно отправиться в «Капитолий» на подробное знакомство с меню «Креветки». Про пиво, сидр и магаданских креветок на льду (490 руб. за порцию) и в кастрюльке на огне (1190 руб. за 1 фунт) все ясно по умолчанию — это ядро меню и его главная гастрономическая ось. В разделе закусок и салатов обратите внимание на стопроцентный хит — «Исландский зимний салат с креветками и икрой» (350 руб.), который, по сути, является остроумным твистом на тему французского рийета и русского оливье. Готовится он из трески и красной рыбы, яйца, с добавлением креветок и красной икры, щедро заправляется майонезом и подается с подрумяненными ломтями круассана. Еще один беспроигрышный хит — хрустящие креветки и мини-кальмары в легчайшем сухом фритюре (650 руб.) с соусами айоли и сладким чили. Два других салата, обреченные на популярность, тяготеют к стилю ЗОЖ — с копчеными азиатскими креветками, авокадо, огурцом, водорослями и попкорном из киноа (490 руб.) и с угрем, водорослями и маринованными шиитаке (550 руб.). В отдельный раздел выделены поке, которые можно заказать с рисом либо с киноа. Самое интересные среди них — с угрем, чукой, зеленой фасолью и кимчи (590 руб.) и с форелью, грушей и лемонграссом (590 руб.). Среди супов лидирует до смешного дешевый густой рыбный суп с томатами и морепродуктами (350 руб.). В разделе горячих блюд на первых ролях фиш & чипс из мурманской трески с айоли (550 руб.), запеченное в мисо филе палтуса (750 руб.) — остроумный твист в сегменте эконом-класса на тему черной трески нобу, а также острый тайский карри с кальмарами и креветками, с пастой red chili, лаймом и кокосовым молоком (550 руб.), самонадеянно названный в меню «лучшим в Москве». Конечно, есть в этих словах некий эпатаж и очевидный вызов ресторанному сообществу. Но то, что «фритто мисто» тут и вправду лучшее и средний чек один из лучших в Москве, так что поесть свободно можно за 1200 рублей, не отказывая себе в любимом «сифуде»,— это точно.

Универсальный цыпленок тапака

Новый грузинский ресторан «Chateau Руставели», появившийся на месте недолго прожившего «Коко Ламберти» с его франко-итальянским меню,— тоже весьма симптоматичное открытие. Грузинские рестораны в Москве по численности могут соперничать разве что с итальянскими. А уж какой численный перевес у них перед французскими ресторанами и бистро — и не сосчитать. Впрочем, неуспех «Коко Ламберти» следует объяснять не столько слабым интересом публики к круассанам, кассуле и кок-о-вану (особенно на Патриарших), сколько отсутствием, несмотря на называние, той самой личностной составляющей в формате. Грузинскому «Chateau Руставели», кажется, повезло больше. Во-первых, он идеально вписался в пространство закрытого дворика. Во-вторых, не стал мудрить с интерьером, ограничившись лишь новыми цветовыми акцентами, в-третьих, сделал ставку на добротную классическую грузинскую кухню от поваров «Арагви», так что тут по-настоящему вкусно, что ни возьми: аджапсандал (570 руб.), сациви (550 руб.), хинкали (90 руб.), лобио (450 руб.), шашлыки (от 670 руб.) или кучмачи (590 руб.). Кроме того, создатели «Chateau Руставели» решили перестраховаться — и «на подмогу» грузинскому основному меню ввели еврейские завтраки и армянские обеды. Одесско-израильский завтрак (650 руб.) в стиле buffet накрывают ежедневно, и в его меню преобладают хумус, шакшука, табуле, хацелим, оттеняемые «икрой из синеньких», тостами с тюлькой и творожной запеканкой. Армянское меню действует весь день и предлагает спас (350 руб.), суп с авелуком и чечевицей (370 руб.), томленого козленка (1650 руб.), кюфту (950 руб.) и отчего-то вкуснейшего цыпленка тапака (790 руб.), который вполне мог оказаться и в грузинском разделе. Таким образом, «Chateau Руставели» убивает трех зайцев сразу и предвосхищает любой каприз гостя. Впрочем, с такими шкмерули и чакапули насчет капризов особо можно и не волноваться.