SS 19

Этот сезон явственно демонстрирует, что Демна Гвасалия не только стилист, но и умело обращающийся с формой дизайнер.

Презентация коллекции Balenciaga нынешнего сезона и в интернете, и вживую (во время парижской недели pret-a-porter) выглядит максимально современно и продвинуто, поскольку создана в сотрудничестве с цифровым художником Джоном Рифманом. Цифровые тоннели на дефиле и смещающиеся пропорции моделей в виртуальном пространстве — это то, что запоминается и цепляет взгляд в первую очередь.

Вообще-то опыт подсказывает, что если представление коллекции преувеличенно эффектное и к тому же связано с оптическими иллюзиями, то собственно коллекция pret-a-porter, скорее всего, окажется слабой. Но не в этом случае. Демна Гвасалия второй сезон подряд работает со скульптурным дизайном одежды, и этот дизайн у него получается красиво и умно.

У нас на глазах складывается новый язык моды, и связан он именно с выходом в виртуальное пространство и — в еще большей степени — с популярностью соцсетей. Главным в современных одежде и аксессуарах становится их фотогеничность и необычность, современная мода должна выдерживать конкуренцию с множеством других визуальных раздражителей. А вот всевозможные важные нюансы, вроде сложных фактур материала и оттенков цвета, тонкости работы с кроем и пропорциями, напротив, несколько теряются — они хуже видны даже на профессиональных фото и видео. И вот современный модный fashion-дизайн, если он достаточно хорош, должен соответствовать, с одной стороны, традиционным принципам pret-a-porter, а с другой — этому современному визуальному восприятию моды. И простота восприятия вещей в идеале должна сочетаться с их реальной сложностью. Демна Гвасалия вполне убедительно справляется с задачей совместить эти трудносочетаемые критерии.

Трехмерные объемные формы одежды стали главными в коллекциях Balenciaga еще в прошлом сезоне. И они, конечно же, напоминают о наследии дома и гениальной костюмной архитектуре основателя марки Кристобаля Баленсиаги. При этом и сами коллекции последних двух сезонов, и их отражение в соцсетях выглядят эффектно и успешно. Но виртуальное пространство, изменяющее пропорции и подчеркивающее чистые линии, явно лучше сочетается со стилистикой и кодами Balenciaga, чем напоминание о постсоветских вещевых рынках или неблагополучных предместьях. Да и выглядит свежей.

По словам Демны Гвасалии, в этой коллекции он попытался сделать костюм для нового поколения клиентов, костюмы не носящих. На каждый день — пиджаки и плащи довольно простого квадратного силуэта, с сильно расширенной и спрямленной линией плеча. У мужчин скорее мешковатые, у женщин — с сильно подчеркнутой талией, напоминающие моду 1940-х. Помимо пиджаков, в мужской части коллекции удачны заменяющие пиджаки гибриды куртки и рубашки (вполне знакомые по полувоенному костюму хотя бы Мао Цзэдуна). Про эти костюмы дизайнер сказал, что сам хочет их носить. И очень хороши вечерние женские наряды, у которых и линия плеча, и вырез как будто съехали на спинку, так что воротник спереди топорщится очень по-баленсиаговски.

Марина Прохорова