SS 19

Алессандро Микеле работает внутри вполне определенных сюжетов. Успех создаваемые им коллекции имеют во всем мире, а источник вдохновения дизайнера чаще всего тесно связан с историей и интересами европейских интеллектуалов. И обстоятельства демонстрации коллекции для него всегда важны.

Ради коллекции Gucci нынешнего сезона дизайнер и команда даже сменили страну показа, переместившись из традиционного Милана в Париж. Потому что в эпоху расцвета клубной культуры, то есть в конце 1970-х — начале 1980-х годов, самый знаменитый европейский клуб Le Palace располагался на Монмартре. Он был известен и повидал не меньше знаменитостей, чем легендарный нью-йоркский Studio 54. Но документальных свидетельств и художественных впечатлений о происходящих в Le Palace чудесах действительно осталось меньше — круг европейской творческой богемы более герметичен. Вот в здании Le Palace, в настоящее время превращенном из клуба в камерный театр, и была показана коллекция Gucci «весна-лето 2019».

Очень во многом эта коллекция оказалась оммажем не только славной клубной эпохе, но и главным клубным активистам Le Palace. Во время небольшой паузы Джейн Биркин спела свою знаменитую «Baby Alone In Babylone» (и эту песню вполне можно прокрутить в голове, думая о настроении нынешней коллекции). А в самих показанных вещах Gucci явно видны рифмы с творчеством Ива Сен-Лорана, Карла Лагерфельда, Иссэя Миякэ и Кэндзо Такады: в свое время все они неплохо проводили время в этом клубе — и отлично одевали других его завсегдатаев.

Но это не всё: кэмп, угар и псевдовинтаж в исполнении Алессандро Микеле никогда не бывают простыми. Помимо европейской клубной культуры, еще одним источником вдохновения для коллекции стали очень известные в свое время фигуры итальянского экспериментального театра — Лео де Берардинис и Перла Перагалло. Перед началом выхода моделей был показан снятый этой творческой парой в 1970 году художественный фильм — дрожащие крупнозернистые псевдодокументальные кадры демонстрировали девушку в неизвестно чем вызванном, но очень аффектированном ужасе, пробирающуюся по загородной вилле. Своего рода типичный вариант bad trip, который создает определенный контекст для нарядных и слишком нарядных вещей Gucci из коллекции этого сезона. И в этом контексте они совсем не выглядят наивным веселым китчем. И аксессуары, напоминающие об эстетике БДСМ, вновь актуальные в этом сезоне, но довольно неожиданные для тех, кто уже привык к нежной эстетике Алессандро Микеле, тоже оказываются вполне оправданными и логичными.

Что оказалось неизменным — все вещи из коллекции Gucci, будь то драпированные сверкающие платья с леопардовым принтом, громадными плечами и сложной драпировкой или мужские нарочито мешковатые костюмы, неуклюжие свитеры и драные в хлам джинсы,— все эти подчеркнуто дикие и непонятно на кого рассчитанные вещи на самом деле оказываются абсолютно универсальными. Для Алессандро Микеле по-прежнему нет старых, некрасивых или вульгарных персонажей. Похоже, что он действительно любит нас всех.