Четвертый день Mercedes-Benz Fashion Week

Показы Anano D.Bakradze, Асии Бареевой, Hovanskie и «Экспедиции НХП» проходили в четвертый, предпоследний день Mercedes-Benz Fashion Week (MBFW) Russia. Для Ольги Михайловской он стал днем разочарований и надежд.

Первым разочарованием стала коллекция Anano D.Bakradze. Это часть проекта Global Talents, участники которого пока что только приятно удивляли. Поскольку от грузинских коллекций по инерции ждешь, что они будут хороши, странная тяжеловесность и старомодная неуклюжесть огорчили не на шутку. Все в этой коллекции было каким-то устрашающе большим. И меховые шапки-панамки, и плечи, и купеческие воротники, и пиджаки, и длиннющая бахрома. Но самое главное, все это было показано вместе и одновременно. Не исключено, впрочем, что дизайнер старался сделать коллекцию ироничной, но получилось наоборот: с угрюмой серьезностью, а оттого нелепо. Справедливости ради стоит отметить порой уникальную работу с тканями и фактурами, достойную самой высокой похвалы.

Дизайнер Асия Бареева первый раз показывается на MBFW, и показа ее коллекции я очень ждала, потому что до сих пор видела ее вещи только на фотографиях и они казались прекрасными. Я понимала, чего ждать: точно не коммерческой моды, скорее, мусульманского сложного и очень романтического минимализма, одежды, собранной из разных источников, тканей, идей и раздумий. Но одежда на нынешнем показе была примитивнее. И по мысли, и по идеям, и по исполнению. Попадались прекрасные куски тканей, вышивок, как правило, винтажных, и некоторые фрагменты отдельно выглядели очень красиво, но все вместе — слишком монотонно, однообразно и случайно. И сделаны они были как-то плоско, без глубины и объема. А оттого воспринимались не столько как художественный жест, сколько как технический прием.

Марка Hovanskie (братья Илья и Никита Хованские), за которой я следила с момента ее появления на Fashion Futurum в прошлом году, собрала полный зал откуда-то взявшихся фанатов, а показала очередную вариацию на тему Vetements, устаревшую ровно в тот момент, когда была продемонстрирована оригинальная версия, то есть лет пять назад. Но какой смысл сегодня ворошить это прошлое? И если уж брать с кого-то пример, то почему не во всем? Стоило бы поучиться у отца-основателя Vetements Демны Гвасалии его маркетинговому чутью и не тянуть на подиум в 2019-м то, что он перестал показывать еще в 2017-м. Да и попытаться создавать собственно вещи, на которых Гвасалия строит свои концепции: это ведь хорошо сделанная одежда, а не сборник дешевых клише.

Одним из главных событий четвертого дня недели для меня был показ проекта «Экспедиция НХП» (Russian Artisan Expedition). Это совместный проект Национальной палаты моды и Минпромторга Российской Федерации. Суть его в следующем: группа студентов из России (Школа дизайна Высшей школы экономики) и Италии (Polimoda) отправились в экспедицию изучать российские традиционные ремесла, чтобы на основе исследования создать коллекции. Проект сам по себе прекрасный и очень актуальный. Сегодня во всем мире дизайнеры обращаются к национальным ремеслам и традиционным техникам. Особенно учитывая бесконечные упреки в буквальных заимствованиях элементов национальных костюмов, подобные исследования — идеальная база для начинающих дизайнеров.

Проект оказался успешным, итальянцы прекрасно освоились и с оренбургскими платками, и с гжелью. Только вот вещи получились несколько робкими. В современной моде можно использовать традиционные ремесла намного громче, и в этом не будет ни лубка, ни дурной этнографии. Но это, конечно, мелочи. Было бы здорово, если бы такие экспедиции организовывали каждый сезон. Это стало бы возможностью взглянуть на народные промыслы новым взглядом и понять, какое у них есть будущее.