Гид по коллекциям Миланской недели мужской моды

Дизайнеры делали попытки переосмыслить отношения с окружающей средой, ручным ремеслом в цифровую эпоху, наследием и гендером. Отсюда — переработанные ткани, униформа рабочих профессий, упор на вязаную шерсть и юбки из костюмной ткани. Резюмирует исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль» Елена Кравцун.

Ткани становятся все более экспериментальными, дизайнеры переформатируют станки, обращаются к старинным технологиям и пытаются поддержать местного производителя. Самым наглядным примером стало шоу Dolce & Gabbana, перед которым зрителям предлагалось сначала заглянуть в мастерские сапожников, часовщиков, портных, прядильщиц, которые и вовсе смотрелись этакими Мойрами, предсказывающими судьбу итальянской моде, а затем увидеть стилизованных представителей этих профессий на подиуме.

Обращение к униформе

«Художественное мастерство — лучшая защита от уродства. За безупречным кроем костюма, утонченным вкусом пасты, мягкостью пары туфель всегда стоит фигура мастера...» — говорилось в приглашении на показ Dolce & Gabbana. Дизайнерский дуэт неожиданно для всех, а особенно для фанатов дома, которые ждали привычных корон и вышивки, переметнулись от византийских царей и денди эпохи романтизма к прозаичным будням. Они вывели на подиум работяг всех мастей — пастухов (некоторые модели шли с живыми ягнятами), сапожника, садовника, маляра, фермера и других. Такой традиционной маскулинности на подиуме давно замечено не было, поэтому все эти хендмейд-мастера смотрелись абсолютнейшей экзотикой. И в каждом образе, каждой детали чувствовалась национальная гордость. В эпоху глобализации — удивительное и достойное уважения явление.

К профессии фотографа обратились Ermenegildo Zegna, сделав коллаборацию с немецким производителем фотокамер Leica. На подиум модели выходили с сумками для фотоаппаратов, также в лимитированную коллекцию вошли поясные ремни и ремешки, необходимые фотографу для работы. Сообщается, что диалог между двумя брендами будет развиваться и дальше, в том числе в фотопроектах, затрагивающих тему новой мужественности.

Креативный же директор Salvatore Ferragamo Пол Эндрю обратился к архетипу «альфа-самец» и вывел на подиум бизнесмена, байкера, автогонщика, матроса, солдата и серфера. «В первом шоу Ferragamo в новом десятилетии, используя язык моды, я хочу спросить: как выглядит мужественность в 2020 году?» — объясняет дизайнер свой замысел. А вот так — эстетика униформы сохраняется, а жесткие стереотипы разрушаются. Так, например, из обихода японских рыбаков Эндрю почерпнул штаны на боковых липучках, отстегнув которые, можно было быстро высвободиться из мокрой одежды. В коллекции Salvatore Ferragamo они превратились в защипы, став интересной дизайнерской деталью.

Костюмы

Центральное место в новых коллекциях мужской одежды занимал костюм. Дизайнеры экспериментировали с количеством пуговиц, шириной лацкана и брюк и их отворотами, воротником-стойкой. И даже с самим брюками, превращая их то в шорты (Salvatore Ferragamo ) или юбки в пол из костюмной ткани (Fendi). К этому движению примкнули даже заслуженные классики, такие как, например, Kiton. Лучшей частью коллекции Джорджио Армани стала серия пиджаков а-ля Неру (такой носил первый премьер-министр Индии — отсюда и название). Не без влияния японской моды возник пиджак с запахом с лаконичным дизайном у Ermenegildo Zegna.

Ralph Lauren Purple Label посвятили строгим костюмами капсульную линейку Ralph Suits. Источниками вдохновения стали личный гардероб Ральфа Лорена и английское портновское искусство. Классический для марки силуэт — четкая линия плеча, широкие лацканы, подчеркнутая талия, укороченная длина и низкое расположение пуговиц пиджака — демонстрировался на небесной красоты моделях.

Отсутствие в Милане показа председателя Американского совета модных дизайнеров Тома Форда, который готовится показать коллекцию в Лос-Анджелесе за два дня до «Оскара», не помешало составить впечатление о новых костюмах. Явно вдохновленные Миком Джаггером, они запоминались с первого взгляда. Самый скромный вариант — из шерсти в клетку «Принц Уэльский», самые же желанные и яркие — из пурпурного, небесного и цвета фуксии атласа с заостернными лацканами.

Толстый трикотаж

Тяжеленные оверсайз-свитера с люрексовой нитью, вязаные кардиганы в пол, штаны, шапки, длинные шарфы и даже вязаные двубортные костюмы — вот что предлагает носить мужчине Dolce & Gabbana следующей зимой. Доходило до того, что на вельветовом худи и штанах-карго карманы были тоже крупно вывязаны. Во всем этом чувствовалось тепло ручной работы и милая наивность. Рекордно длинный и пышный вязаный шарф канареечного цвета был замечен и у Fendi.

Дубленки

Несмотря на глобальное потепление, многие дизайнеры уверены, что уж следующей зимой точно будет морозно, а посему пора утепляться. Мастер роскоши Том Форд предлагает облачиться в белый «тотал лук» — дубленку, широкие брюки на кулиске и кеды. Брутальный вариант предлагают Dolce & Gabbana — их грубой выделки дубленки в пол тяжелы на подъем, и носить их могут сильные не только духом мужчины.

Сумки через плечо

Помимо юбок на подиуме каждый третий показ дизайнеры предлагали перейти с поясной сумки, одетой через грудь, на сумку через плечо и носить ее, нежно прижав к подмышке. Не самый удобный вариант, зато теперь самый модный. Самый большой срез аксессуаров представил модный дом Fendi, окончательно перетащив сумку-багет в мужской гардероб. Каких только сумок на показе у Fendi не было — от ироничных тоутов, напоминающих фирменные пакеты, до вывязанных моделей на ремне. К слову, над аксессуарами и верхней одеждой Fendi работал также и японский дизайнер Кунихико Моринаги (победитель премии LVMH Prize в 2019 году). Именно он разработал пуховики с фотохромным эффектом, который продемонстировали в финале шоу с помощью футуристичных ламп.

Высокие сапоги на массивной подошве

На показе Salvatore Ferragamo высокие сапоги носили с шортами из костюмной ткани (архетип «бизнесмен»), которым вторило шерстяное голенище, или с брюками «в заправку» — с замшевым голенищем. В итоге получились по-настоящему впечатляющие минималистичные модели. У Fendi в массивные сапоги на тракторной подошве разного цвета брутально заправлялись кожаные штаны, тогда как верх представлял собой вполне классический двубортный пиджак. Сильвия Вентурини Фенди, кстати, предлагает попробовать надеть его на голое тело или с кроп-топом.

Жилет как самостоятельная единица гардероба

Жилет из костюмной шерсти стал возвращаться в ежедневный обиход с подачи Гарета Саутгейта, футбольного тренера английской сборной, благодаря которому продажи этого предмета одежды в родной Великобритании резко возросли. С тех пор жилет в разных формах частенько появляется на подиуме. Zegna предлагают его сочетать с «муаровой» рубашкой или рубашкой на молнии и брюками, а Giorgio Armani приглашают поэкспериментировать — взять жилет из такого же материала, что и костюм, но в другом цвете. Жилет придаст повседневному образу глубину и интеллектуальность. Важная деталь: если жилет на пуговицах — не надо застегивать нижнюю.

Переработанные ткани

Новая коллекция Ermenegildo Zegna на 50 процентов создана из переработанных тканей, а сам итальянский модный дом, по заявлению его креативного директора Алессандро Сартори будет стремится к глобальному минимизированию отходов. Это движение к нулю на показе была призвана продемонстрировать инсталляция из длинных разноцветных лент. Это остатки тканей, оставшиеся от производства предыдущих коллекций. А между ними ходили модели в одежде из переработанного кашемира, технической фланели и шерсти, изготовленной из остатков от производства костюмов. Были и ткани, сотканные вручную подопечными комьюнити San Patrignano, это итальянское сообщество опекает молодых наркозависимых людей, проходящих реабилитацию. Так что инициативы Zegna имеют не только экологическую, но и социальную направленность.

За лабораторными опытами в производстве тканей Ermenegildo Zegna интересно следить еще и потому, что это компания с полным циклом производства, которая владеет всей цепью поставок от пастбища до магазина. Так, в Австралии они владеют фермой Achill, которая дала название ткани AchillFarm, получаемой из шерсти местных мериносов. Костюмы из этой ткани традиционно входят в состав коллекции Zegna.

Не забывают об экологии и в Kiton, которые анонсировали, что к 2021 году. вся используемая компанией упаковка станет на 100% перерабатываемой. А Corneliani анонсировали глобальный эко-проект Сircle. Это капсульная коллекция, созданная из натуральных и органических материалов, изготовленных на экологичных производствах по всему миру.

Объемное пальто

Широкое объемное пальто c массивным плечом — тот обязательный минимум, который должен прописаться в вашем гардеробе. Во-первых, под такое пальто удобно носить оверсайз-костюм, упор на который идет сейчас в коллекциях. Во-вторых, это придает образу мужественности в духе старой голливудской школы, а подняв воротник такого пальто, вполне можно укрыться от крышесносящего ветра.

Елена Кравцун