Главные коллекции XXI века. Проект Елены Стафьевой

Новая версия минимализма, возникшая в середине нулевых стараниями Рафа Симонса, помогла нам пережить рецессию и фактически создала образ современной женщины

Тут важно понимать, что 2005 год — это расцвет и разгар. Это время, когда есть одновременно Маккуин в Alexander МсQuееn и Мартин Марджела в Maison Martin Margiela, когда в безоговорочной силе Прада, когда уже в полной славе Lanvin Альбера Эльбаза, когда есть Гескьер в Balenciaga, Пилати в Yves Saint Laurent, а в Nina Ricci как раз пришел Оливье Тискенс — после Rochas. Да и вообще все еще живы, в хорошей форме и на своих местах — рынок первоклассного дизайна абсолютно насыщен, он высококонкурентен, на нем, кажется, нет лакун, а, напротив, заполнены практически все стилистические и идеологические ячейки — и тут приходит Симонс с минимализмом.

Когда Симонс покажет свою первую коллекцию в 2006 году, все заговорят о протестантском духе и родстве «двух северных душ», имея в виду его и саму Жиль Сандер, это будет первый очевидный успех бренда после ее ухода в 2000-м и короткого возвращения в 2003-м. Выпускник антверпенской Королевской академии изящных искусств, птенец гнезда Линды Лоппы, выучившей «антверпенскую шестерку», Симонс начинал у одного из них, Вальтера ван Бейрендонка, и имел, конечно, вполне подходящий бэкграунд. Но минимализм прежде не был эстетической программой в его собственном бренде Raf Simons — он достался ему вместе с Jil Sander, символом этого минимализма в 1990-е. Первая его коллекция была сделана очень аккуратно и почтительно, таким оммажем Жиль Сандер и ее стилю. Он и дальше почти в каждом сезоне будет делать часть коллекции в стиле Сандер, но уже во второй свой сезон, весна-лето 2007, покажет свою версию минимализма, минимализма нового времени.

Прежде всего Симонс добавил цвет — к традиционному сандеровскому черному, белому и синему — ярких маркерных оттенков желтый, зеленый и фуксию, электрик синий. Рубашки этих цветов, надетые с простыми прямыми мини-юбками из плотного темно-синего шелка-дюшес или с темными же костюмами классического силуэта Сандер — узкие прямые брюки и простой прямой пиджак на одну пуговицу, платья этих цветов — до колена и длинные, простого прямого кроя — станут основой коллекции. К ним Симонс добавит серебристую кожу и перламутровые переливы пайеток — они станут его постоянными элементами, перламутровые переливы мы потом увидим на диоровских кринолинах, а серебристую кожу, например, на перчатках пожарного и капоре-шлеме из коллекции CALVIN KLEIN FW 18, описанной в нашем первом выпуске. Но и вообще будущий симонcовский Dior уже виден в этой коллекции: в аккуратных брючных костюмах, вытягивающих силуэт, проступают его будущие жакеты-бар и узкие брюки, а ровно те же яркие цвета повторятся в атласных юбках-коконах и топах. При этом Dior, каким его будет делать Раф Симонс, не будет связан с минимализмом. Но та форма минимализма, которую он найдет — простой силуэт, открытые цвета, аккуратный объем, никакой декоративности,— не только принесет его Jil Sander успех, а ему настоящее признание, но и приглашение в Dior. В его минимализме будет больше энергии, вместо очень рафинированной сандеровской скромности в нем появится сдержанность, не бегущая определенных эффектов. И этот минимализм останется востребован, когда после мировой рецессии 2008 года изменится дух и стиль времени.

Когда Фиби Файло придет в 2009 году в Celine и покажет свою первую коллекцию, весна-лето 2010, изменение духа времени и самоощущения женщин в посткризисном мире будет уже очевидно. Как и победа минимализма. После показа Файло скажет об этом прямым текстом: «Я просто подумала, что должна расчистить все это. Сделать сильным и властным — разновидностью современного минимализма». И ее первая коллекция действительно станет настоящей одой минимализму, равно как и свободе, самосознанию и безмятежности современной женщины, которые и есть ее главная сила. Черный, белый, бежевый, разные оттенки коричневого, от горчичного до шоколадного, цвет темной морской волны, кляйновский синий, широкие длинные брюки, прямые мини-платья и мини-юбки, юбки-трапеции в складку, белые рубашки. Файло никак не повторяет стиль Симонса, но между ними чувствуется глубокое внутреннее родство — будучи абсолютно самобытными, они одинаково понимают, что такое красота, каков баланс силы и хрупкости и даже то, как одежда должна вести себя на теле и в движении, прилегать или отстоять от него, открывать или закрывать. Но не будет преувеличением сказать, что в мини-юбках, рубашках и прямых платьях Фиби Файло видны некоторые аллюзии на ту самую коллекцию Симонса, Jil Sander SS 07, и, по крайней мере, определенно есть рефлексия по поводу именно такого варианта минимализма.

Эта первая коллекция новой Celine стала настоящим заявлением, началом новой женственности, реакция критики и потребителей была моментальной и сразу сделала Celine Фиби Файло культовым брендом для всех, кто хотел сказать миру о своей независимости в суждениях и поступках, о своем чувстве современности, где слово «феминизм» будет звучать чаще, чем «секси», а слово «cool» будет важнее, чем «hot». И таким бренд оставался все девять лет, что Файло в нем работала. Но такого стилистически чистого минимализма она больше делать не будет. Он будет размываться деконструкцией, крой будет усложняться, а иногда будет возникать подчеркнутая сложность и избыточность.

Одним из последних (пока) заметных явлений минимализма станет коллекция Hermes FW 15, первая, которую сделает в качестве креативного директора Надеж Ване-Цыбульски. Это, впрочем, не удивляет, учитывая ее предыдущее место работы — The Row, цитадель роскошного минимализма. Но исторически эта формула, «роскошный минимализм», принадлежит Hermes, он всегда стремился быть в ее рамках, в тот момент он фактически сменил одного минималиста на другого — Кристофа Лемера на Надеж Ване-Цыбульски. Но женщина оказалась жестче мужчины — и показала не просто максимально роскошную, как может только Hermes, но максимально суровую версию минимализма. Три цвета: красный, черный и белый, несколько четких, лишенных всяких конструкционных излишеств силуэтов и даже непременные эрмесовские шелковые каре пущены совсем по краю, буквально в паре луков. Самый сильный образ — белая водолазка и черный рабочий комбинезон из умопомрачительной эрмесовской кожи. Это было строго, красиво и выразительно.

Суть эрмесовского стиля — максимальная сдержанность максимально роскошными средствами — Ване-Цыбульски сохраняет все свои вот уже пять лет в Hermes, но бескомпромиссности в ее подходе стало заметно меньше, и то, что она делала потом, уже не заставляло говорить о минимализме.

Собственно, мы вообще сейчас мало о нем говорим — если речь не заходит о вполне определенных брендах, как тот же The Row или Lemaire упомянутого Кристофа Лемера, но даже у него сейчас минимализм мало похож на минимализм.