Главные коллекции XXI века. Проект Елены Стафьевой

Мода Второй мировой с ее суровостью, с ее поставленными самой жизнью жесткими ограничениями и с ее возникавшей вопреки — и благодаря — этим ограничениям изобретательностью и романтичностью отзывалась в последние 20 лет замечательными репликами

Скромность, бедность, суровая простота — очень продуманные, очень рафинированные и очень люксовые — всегда были главным двигателем в мире Миуччи Прады. Ее собственное arte povera начало оформляться ровно тогда же, когда и настоящее, главное arte povera,— в конце 60-х — в 70-е. И если 40-е — это время молодости ее родителей, то 70-е — время ее собственной молодости. Судя по тому, что именно Джермано Челанта, идеолога arte povera, придумавшего название этому направлению, она позвала руководить своим Fondazione, оно было для Прады важным фактом и культуры, и ее собственной биографии. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на то, какую моду она начнет делать, когда в конце 80-х ей достанется семейное предприятие. Ее ugly chic станет буквально декоративно-прикладным изводом arte povera. А корни у него, как и у самого arte povera, именно в военном времени.

Эта декада и ее силуэты — одни из главных, наиболее часто повторяющихся в коллекциях Прады, они опять появились, например, в самом последнем сезоне, осенью 2020,— и в Prada и в Miu Miu. Но еще более важной, чем ностальгия, была для нее возможность на основании винтажных силуэтов сконструировать будущее — ту моду, которую захотят носить все,— пересобрать их, используя современные структурные элементы и технологии, переквалифицировать их, дать им новый контекст и смысл. То есть ее ностальгия была вполне футуристической.

Лейтмотив моды 40-х — это перешивание, перелицовывывание того, что осталось от мирной жизни, а потом и военной формы. Платье из занавески, юбка из скатерти, жакет из мужского пиджака, кофта из дедушкиного пуловера. В коллекции Prada «осень-зима 2009», одной из лучших на эту тему в ее карьере, Прада использует жесткие мужские силуэты пиджаков и пальто, обрезая их и перетягивая ремнем,— вполне в духе 40-х, но при этом сделает их из кожи и норки, то есть материалов, откровенно представляющих роскошь, а вовсе не имитирующих бедность. Она оденет моделей в короткие пальто с жесткими плечами и стянутой талией, дополнив лук охотничьими сапогами с носками толстой вязки. К длинным трикотажным кофтам на пуговицах и суконным шортам с высокой талией — высоченные сапоги рыболова, пристегнутые ремешками к поясу. Сделает платья из двух частей — верх как будто из бархатной шторы, а низ из старой шерстяной юбки, или низ из как будто бы жаккардовой скатерти, а верх из неподдельной норки. Вместе со своими любимыми сиротскими шерстяными сарафанчиками выпустит на подиум норковый костюм из юбки и топа на бретельках. Серо-бурая гамма будет изредка перебиваться красным или коричнево-оранжевым, но в целом атмосфера останется вполне суровой. Ее девушки, с прическами в стиле 40-х, будут выглядеть как героини «Бесславных ублюдков», вышедших как раз поздней весной 2009 года, но немного и как персонажи экшенов про постапокалипсис и конец цивилизации.

В коллекции Miu Miu «осень-зима 2011», показанной через два года, плечи останутся широкими, но силуэты при этом будут более женственными. Главным станет классическое платье 40-х — широкие прямые плечи и драпировка на бедрах. Их Прада сделает и однотонными, и в набивной ткани с букетиками ландышей и ласточками, и с вышитыми птичками и цветочками. В качестве драпировки будут выступать широкие, перекрученные норковые накладки, норка же появится и на плечах, имитируя меховые горжетки совершенно в духе той эпохи. Эти девушки будут напоминать уже о «Последнем метро» Трюффо, где богемно-буржуазная героиня Катрин Денёв спасает своего мужа и свой театр в оккупированном Париже ровно в таких же платьях и пальто. Одна из лучших коллекций Miu Miu — и самая настоящая ода 40-м. Тут Прада практически только воспевает эпоху, почти не предаваясь свой любимой игре с ностальгическим и суперсовременным.

Еще одна коллекция на эту же тему и практически только из платьев — это Bottega Veneta SS 13. Томас Майерс хотел показать буржуазную женственность, но так, чтобы она выглядела трогательно, а не напыщенно. И 40-е дают для этого идеальный материал. Перед нами пройдет целая галерея платьев из занавесок и нарядов из бахромы от портьер, причем некоторые платья будут выглядеть так, будто они сшиты из разных занавесок, какие нашлись в доме, и даже какой-то кусок пришлось еще отрезать от скатерти, прошив все красивыми тесемочками. Классический лук эпохи неореализма — прямое платье, прикрывающее колени, сверху трикотажная кофта и поясок на талии. Будут версии практически халатиков, а также красивейшие луки с прямыми белыми юбками и блузками под горло с широкими плечами и широкими прямыми рукавами до локтя, как из миланских винтажных магазинов — с вышивкой, прошвами и мережками. В одном луке под черной прозрачной кофтой окажется лифчик в веселый цветочек, будто со старых пляжных фотографий из Сан-Ремо. А в финальной серии коктейльных платьев появится декор из камней, вышивки и аппликации — тоже как бы самодельный. Вся эта бедность и непритязательность будут отшиты, конечно, в экстремально роскошных материалах и ремесленных техниках Bottega Veneta и смотреться изумительно.

Коллекция Дриса Ван Нотена FW 2010 года выглядит далекой от стилизации 40-х. Но между тем с первых луков — запахнутых и стянутых на талии пальто и пиджаков с широкими мужскими плечами, похожими как раз на перешитое мужское, вспоминается именно эта декада. Дрис Ван Нотен при этом по большей части соединяет какие-то элементы той эпохи с совершенно современными — например, узкие брюки с низкой посадкой и жилет, напоминающий мужской пиджак, от которого просто отпороли рукава и сделали защипы, чтобы обозначить талию. В коллекции много аккуратных коротких жакетов, есть пальто-трапеции до колена и пышные юбки, много высоких кожаных перчаток в самых разных комбинациях, и это уже такие послевоенные 40-е. Вот-вот появится new look.