FW 2020/21

Когда Демна Гвасалия показал эту коллекцию, пандемия только начиналась. Придумал он ее еще раньше.

Но апокалиптический настрой и дуновение чумы, как мы видим, уже были. Демна Гвасалия сам признает, что эта коллекция Balenciaga оказалась самой мрачной изо всех, что он когда-либо делал. В ней очень много тотально черного, объемного, одновременно траурного и защитного. У Balenciaga уже несколько лет женские и мужские коллекции демонстрируются одновременно, и их, естественно, давно объединяют общая идея и однородная стилистика. Но настолько малоразличимыми вещи для мужчин и женщин не выглядели никогда.

В данном случае это равенство связано с не самым привычным вариантом падения гендера. Главными источниками вдохновения для дизайнера стали, во-первых, одеяния православных священников в его родной Грузии, а во-вторых, сутаны католических монахов и монахинь, которые он увидел уже в Западной Европе,— повседневные, надеваемые запросто для поездки на велосипеде, в комплекте с рюкзаком. По словам Демны Гвасалии, он всегда находил их очень красивыми. И хотя они призваны демонстрировать отказ от гендера, а не его размытость, в их красоте дизайнер видел не только возвышенную духовность, но и известную порочность. Именно поэтому тема сутаны срослась в его воображении — и в коллекции Balenciaga нынешнего сезона — с темой фетишистской униформы. Отсюда неопреновые и латексные яркие облегающие костюмы — то ли защитные, то ли наоборот. Ну и от этих облегающих нарядов в духе БДСМ стилистически недалеко до современной спортивной униформы. Так были придуманы футбольные безразмерные атласные майки с шортами и прекрасные кожаные байкерские костюмы и комбинезоны.

В любом случае эта коллекция посвящена сокрытию тела и стыду за него, противопоставлению духовного и телесного начал. Отсюда и общая трагичность образов Balenciaga нынешнего сезона, изначально заложенная в них борьба высокого и низкого — и переплетение сакрального с греховным. Отсюда и все эти детали, визуально притягивающие взгляд и в то же время создающие небольшую дистанцию. Большие текучие длинные платья (преимущественно женские) и такие же большие длинные пальто (преимущественно мужские). Вздернутые, широкие и острые плечи на женских платьях и жакетах. Ощетинившиеся шипы на мужских бомберах. Ботфорты, больше напоминающие сапоги для работы в агрессивной среде.

Понятно, что все это сочетается с очень важной особенностью коллекции. На этот раз в работе дизайнера очень явственно видно подробное изучение архивов Кристобаля Баленсиаги. Отсюда лаконичность вещей, ясность форм и объемов, общая скульптурность одежды. И мрачноватая торжественность тоже выглядит очень по-баленсиаговски. Во всяком случае, черные бархатные одеяния точно инспирированы платьями, которые тринадцатилетний Кристобаль Баленсиага шил своей покровительнице и первой клиентке, маркизе де Каса-Торрес, для воскресных посещений мессы. Соперничества с главным гением кутюра никто не ждет, но оммаж от очень талантливого дизайнера Демны Гвасалии оказался удачным. Неудивительно: дизайнер в комментарии к этой коллекции сказал, что, несмотря на происходящее в мире и несмотря на кризис в моде, он любит создавать одежду — и, видимо, будет любить всегда.

Марина Прохорова