Миланская неделя моды — Max Mara, Genny и Emporio Armani

От Нового Средневековья и рок-н-ролльных 1950-х до невесомого будущего с полетами наяву — на третий день Недели моды дизайнеры искали ответ в истории.

Max Mara

Ян Гриффитс официально объявил о наступлении третьего Ренессанса. «Возрождение, обновление, реконструкция» — название его новой коллекции, которое звучит как призыв к активному действию.

По словам дизайнера, команда стала работать над коллекцией в самом начале локдауна, когда он решил поменять направление. «Я обратил внимание на свою библиотеку и понял, что у меня огромное количество книг об эпохе Возрождения. Моя любовь к художникам и стала отправной точкой»,— резюмирует Гриффитс. Взяв за основу известные произведения искусства и приправив их костюмами комедии дель арте, ставшей особенно популярной после, кстати, эпидемии чумы, модельер создал экипировку для новой эпохи.

Брюки-палаццо, парки со шлейфами, анораки с крупными манжетами, открытые плечи на деловых сорочках — Гриффитс знакомит нас с энергичным Ренессансом, сдобренным мягкими свитшотами с жаккардовыми аппликациями, повторяющими витражные орнаменты, и объемными рукавами-буфами. Рукавам дизайнер уделил особое внимание, и не зря — в XV–XVI веках именно они определяли принадлежность человека к определенному классу. Присборенные, с разрезами, расшитые золотыми нитями и лентами, даже сменные в зависимости от торжества — этот лейтмотив пронизывает всю коллекцию.

Нейтральная палитра сезона может показаться вполне предсказуемой для Max Mara. Тем не менее каждый оттенок здесь не случаен: от охры до умбры, от сиены до перванша — все эти цвета часто встречаются на полотнах Ренессанса.

В качестве локации для показа Ян Гриффитс выбрал внутренний двор Пинакотеки Брера — тут, среди арок палаццо, прямо напротив скульптуры Кановы, был завершен цикл истории. «Исторически в основе итальянской моды, в отличие, например, от французской, лежит идея того, что вы можете выглядеть наилучшим образом и вследствие этого чувствовать себя так же. В Средние же века вы инвестировали в то, чтобы чувствовать себя великолепно, и в итоге вкладывали это ощущение в любую свою деятельность. Я отталкивался от этой мысли, думая о женщинах, которые сделают наш мир еще лучше, чем он был до этого». Так Гриффитс непринужденно выбрал гонцов третьего Ренессанса.

Genny

Еще во время карантина Сара Кавацца Факини приняла решение не участвовать в летних показах и дождаться осени. Дизайнер смотрела на ситуацию трезво, упоминая в каждом интервью, что сейчас «необходимо сохранять позитив». Кажется, ей это удалось — в своей новой коллекции она поделилась тем, что помогало ей двигаться вперед в креативном плане. Вдохновленная природой Северной Италии, Кавацца Факини организовала показ в одном из самых известных парков страны — «Джардино Сигурта».

«Мы по-новому почувствовали желание общения с природой, потому что именно в ней и есть смысл жизни,— комментирует дизайнер.— Новая коллекция Genny появилась благодаря красотам Италии. Формы, принты и цвета рассказывают об искусстве, музыке и истории нашей страны». И если эти слова показались слишком общими зарубежным медиа, то местная публика отреагировала на этот показ активнее остальных, назвав коллекцию «одой всему итальянскому».

Кавацца Факини отталкивалась от силуэтов 1950-х годов — элегантных и соблазнительных одновременно. По ее мнению, эта эра идеально олицетворяет идею dolce far niente. Приталенные платья в мелкую клетку с обязательной баской на талии, бюстье пастельных оттенков со сложным тейлорингом, полосатый комбинезон с длинными рукавами-фонариками и крупным ремнем — вся одежда будто соответствует дресс-коду 5 o`clock tea или посещению королевских скачек.

Бренд не стал отвергать вечерние модели, как это сделали многие в новом сезоне. Длинные платья из пайеток с квадратным декольте сменялись утонченными шелковыми моделями с высоким разрезом сбоку. Несмотря на достаточно сдержанную отделку, каждый из образов подходил под требования красной дорожки.

К финалу показа все модели переместились с тропинок парка в лабиринт из пышной зелени. Многие девушки были одеты в цвета итальянского триколора. Одни перемещались параллельно друг другу, пока другие выходили из тупиков, направляясь к центру. Возможно, Кавацца Факини хотела сказать, что даже растерянные блуждания, в которых сейчас находится мир, могут нас увлечь. «Это пожелание, чтобы следующая весна была добрее ко всем нам»,— комментирует дизайнер.

Emporio Armani

Джорджо Армани был первым дизайнером, отменившим показ в феврале на фоне растущего беспокойства из-за коронавируса. Он же и предложил Национальной палате запустить Неделю моды в цифровом варианте. Именно поэтому его решение повременить с офлайн-презентацией выглядело абсолютно логичным. Дефиле главной линии — Giorgio Armani — пройдет в субботу вечером и будет транслироваться по итальянскому телевидению — медиа, которое давно отвыкло от такого формата.

Новая коллекция молодежной же линии была представлена с помощью цифровой презентации фильма, звездный состав которого поразит любого европейского миллениала или зумера. Пока другие дизайнеры сокрушались, что новый сезон обойдется без по умолчанию ожидаемых сестер Хадид и Дженнер, Армани собрал свой каст мечты. Здесь и актриса Элис Пагани из Baby, и Мигель Сильвестре из Narcos, Омар Аюсо и Рокко Фазано из SKAM Italia, Найва Нимри из Casa de Papel и еще внушительное количество известных танцоров и артистов. Чего только стоят гуттаперчевые Les Twins, так же невозмутимо танцующие в костюмах бренда, как и в трикотажных джоггерах на классах по хип-хопу.

Можно было подумать, что такой впечатляющий список — лишь попытка дизайнера дотянуться до «нового поколения». Но Армани не любит рассуждать о том, что надо сделать, чтобы найти общий язык с разными группами — он уже в самом разгаре общения с публикой. Собственно, поэтому Building Dialogues и стало его главной миссией.

Пока герои мини-фильма присваивают себе одно из самых футуристично-монолитных пространств Милана, над городом растет огромный светящийся шар. Белоснежные платья и светло-серые костюмы начинают приобретать электрические оттенки, подергиваясь розоватой и синей дымкой. Танцы, объятия, бег и даже хороводы стихают в ожидании того, что произойдет в следующий момент. Фильм обрывается — даже Армани пока не готов брать на себя ответственность за предсказывание будущего.

Несмотря на спортивный стиль и тейлоринг, вся одежда получилась больше про легкость, чем про урбанизм. Легкие воротники на шнуре, комбинезоны на кулисках и пиджаки без подкладок кажутся практически невесомыми. На фоне строгих индустриальных линий штаб-квартиры Armani коллекция кажется буквально эфемерной. Дизайнер намекает, что время решительной резкости в мегаполисе прошло, нам всем нужно немного окрыленности в новом мире.

Виктория Кокарева