10 ювелиров, чьи имена нужно знать

В истории ХХ века кризисных моментов было предостаточно — чего стоят только две мировые войны за первые 40 лет и финансовый кризис между ними. Тем не менее ювелирное искусство продолжало жить, в том числе благодаря талантливым мастерам, работавшим на себя или крупные компании. «Коммерсантъ. Стиль» выбрал десять не самых известных имен, без которых тем не менее сегодняшний ювелирный ландшафт был бы иным.

Wolfers Freres

Компанию Wolfers Freres основал в 1834 году бельгийский ювелир Луи Вольферс. Его сын Филипп присоединился к мастерским в Брюсселе в 1875 году и начал создавать украшения в стилистике рококо, к 1890 году переключившись на ар-нуво. На украшениях Филиппа Вольферса 1897-1905 годов стоит клеймо «уникальный экземпляр» (ex[emplaire] unique), которое отличало их от продукции Wolfers Company. Он создал только 131 украшение в очень элегантной версии ар-нуво, вдохновляясь природными мотивами и японским искусством. В 1908 году Филипп ушел из ювелирного производства в скульптуру. Его украшения так редко появляются на аукционах, что высоко ценятся коллекционерами.

Henri Vever

Эрнест Вевер покинул родной Метц в 1871 году, чтобы основать ювелирную фирму в Париже. Тремя годами позже к нему присоединились сыновья Поль и Анри, и дом Vever начал выпускать украшения в ориентальном стиле и стиле неоренессанс. На пике движения ар-нуво Вевер получил гран-при на Парижской мировой выставке за украшения с цветами и животными в эмали и драгоценных камнях. В 1921 году Вевер передал бизнес племянникам ради коллекционирования японского искусства и написания трехтомника «Французское ювелирное искусство XIX века» (Bijouterie Francaise au XIXe Siecle), который стал ценным источником для работы над историей ювелирного искусства от ампира до ар-нуво.

Благодаря таким гигантам, как Антони Гауди и Рене Лалик, ар-нуво перешло из архитектуры в моду, ювелирное искусство и скульптуру. И Анри Вевер был одним из мастеров этого большого стиля. Сегодня это отражается на аукционной стоимости его изделий.

Paul Brandt

Поль-Эмиль Брандт родился в швейцарском городке Ла Шо-де-Фон в 1883 году. После переезда в Париж в начале ХХ века, начал свой бизнес по созданию украшений в стиле ар-нуво, разных техниках и натуралистичном дизайне. После Первой мировой войны он обратился к ар-деко. Его украшения и портсигары того периода теперь среди самых востребованных предметов на аукционах. Характерные для его работ яркие цвета и геометрические мотивы — воплощение стиля 1920-х годов. Брандт перестал создавать украшения после Второй мировой войны, переключившись на скобяные изделия. Умер в Париже в 1952 году.

Raymond Templier

В 1885 году Поль Темплие унаследовал от отца Шарля и дяди Луи фамильное предприятие, образованное в Париже в 1848 году. Подхватив дело, он стал важной фигурой в Парижской ювелирной индустрии и был награжден орденом Почетного Легиона в 1938 году. Сын Поля Раймонд присоединился к бизнесу в 1919 году и сразу же решил создавать украшения в другом стиле, почти полностью без декоративной орнаментации. Вдохновляясь современным, индустриальным миром автомобилей и небоскребов, он использовал гладкие и полированные металлы в сочетании с черным лаком или эмалью и лишь немного добавлял бриллиантов и цветных камней.

Как ведущий дизайнер периода ар-деко, Раймонд Темплие был одним из членов-основателей Французского союза современных художников, в который входили Шарлотта Перриан, Робер Малле-Стивенс, Эйлин Грей и Соня Делоне.

Lacloche Freres

Фирма Lacloche Freres была основана в Мадриде в 1875 году четырьмя братьями с именами Фернан, Жюль, Леопольд и Жак. В 1920–30-е годы они стали чрезвычайно успешны, создавая изделия с разноцветной эмалью и драгоценными камнями, вдохновленными Востоком.

Дом стал синонимом стиля ар-деко и прославился особенно своими минодьерами. Во время Парижской всемирной выставки 1925 года Lacloche Freres выиграли гран-при за украшения, иллюстрирующие басни Ла Фонтена.

Лаклошам заказывали украшения Эдвард VII, Грейс Келли, испанская королева Виктория. К сожалению, фирма разорилась после крушения рынка 1929 года. Жак Лаклош открыл ее заново в 1936 году и продолжал создавать украшения до 1960-х годов.

Rubel Freres

Известные как одни из лучших ювелиров ар-деко, которых часто связывают с Van Cleef & Arpels, Rubel Freres были парижской мануфактурой, которая помимо собственной продукции сотрудничала с крупными компаниями Вандомской площади.

Родом из Будапешта, Жан (впоследствии Джон) и Робер Рубель были высококвалифицированными ювелирными мастерами и прославились двумя идентичными браслетами с изумрудами и бриллиантами, которые в 1928 году приобрела у них владелица швейной фабрики «Зингер» Дэйзи Феллоуз. А также выигравшим гран-при браслетом Van Cleef & Arpels в стиле египетского возрождения, созданным для Всемирной выставки в Париже 1925 года.

Позже братья стали известны своей серией «Танцовщицы». После переезда в США в 1939 году говорили, что Джон нашел вдохновение для первой броши в виде танцовщицы в клубе латинских танцев Нью-Йорка. В 1943 году связь братьев с Van Cleef & Arpels была прервана, и Джон открыл нью-йоркскую ветвь бизнеса под американизированным именем John Rubel Co. Дополнительные ветви появились в Лондоне и Париже, но, к сожалению, компания не пережила Вторую мировую войну.

Suzanne Belperron

Рожденная в 1900 году в восточной Франции, Сюзанн Бельперрон изучала рисунок и ювелирное дело, работая под покровительством Жанны Буавен, а также создавая украшения эксклюзивно для Бернара Хертца под именем Herz и Herz-Belperron. Она стала пионером нового способа работы с горным хрусталем, вырезая чувственные формы и обрамляя драгоценными камнями.

Племенные украшения Конго, брутальную архитектуру и японскую цветущую сакуру Бельперрон переводила в современные дизайны, часто создавая отражение личности конкретного клиента. Модный экспериментатор Эльза Скиапарелли открыла Бельперрон клиентуру среди европейских королевских фамилий и голливудских звезд.

Бельперрон никогда не подписывала свои работы, настаивая на утверждении «мой стиль — моя подпись». Новый интерес к ее творчеству появился в 1980-х годах после аукциона украшений герцогини Виндзорской, среди которых было много творений Бельперрон.

Pierre Sterle

После смерти отца во время Первой мировой войны Пьер Стерле оказался под опекунством дяди-ювелира, который научил его профессии. Его дизайны очень узнаваемы, в основном потому что он воображал украшения как картины, которые носят на платьях и жакетах. Он особенно известен изображениями птиц и перьев и использованием поделочных камней вместе с драгоценными. В 1950–70-х годах Стерле признали одним из самых утонченных ювелиров Франции. Вскоре он получил лояльность художников и богатых клиентов домов от-кутюр с улицы Фобур-Сент-Оноре. И всегда предпочитал, чтобы его называли ювелирным кутюрье, а не ювелирным мастером.

Среди его знаменитых творений — корона королевы Нарриман, жены короля Египта Фарука, украшения индийской принцессы Бегум Ага Хан и Магараджи Бароды. Pierre Sterle оставался открытым до момента, когда в 1976 году Chaumet выкупили его архивы и наняли его основателя в качестве креативного директора.

Donald Claflin

Американец Дональд Клафлин работал на марку David Webb и Van Cleef & Arpels до того, как присоединился к Тiffany & Co. в 1965 году. Где вместе с Жаном Шлюмберже проложил путь для нового стиля в украшениях, которые другие дизайнеры быстро начали копировать. Больше всего известный своими причудливыми изображениями животных и мифических существ, Клафлин также создавал украшения по детским рассказам, например «Алиса в Стране чудес» или «Стюарт Литтл». После чрезвычайно успешных лет в Tiffany & Co. он стал главным дизайнером в Bvlgari, где проработал вплоть до своей смерти в 1979 году.

Aldo Cipullo

Рожденный в Италии в 1936 году, Альдо Чипулло развивал свое мастерство рядом с отцом, создателем костюмной бижутерии. После эмиграции в США работал в David Webb и Tiffany & Co — компаниях, которые быстро распознали его творческий гений. Украшения Чипулло вдохновлены средневековыми ювелирами и часто состоят из золота с поделочными камнями. Его крупные и современные творения обожали женщины 1960-х и 1970-х годов. В 1969 году Чипулло присоединился к Cartier в Нью-Йорке и стал автором знаменитых браслетов Love и Juste un Clou. Он был единственным дизайнером в компании в те годы, кому было позволено ставить свою подпись на украшениях Cartier. Чипулло покинул Cartier в 1974 году, чтобы вернуться к своей первой любви — костюмным украшениям и украшениям для мужчин. Его не стало в 1984 году.

Екатерина Зиборова