Ресторанная критика с Дарьей Цивиной

Mishka Vodka Balalaika
Нежнейшая телячья печень на сковороде

Район Таганки, несмотря на свою принадлежность к Центральному округу, до сих пор не может похвастаться значимыми достижениями в ресторанной сфере. По сравнению с культовыми районами Патриарших, Большой Никитской, «Белой площади», Солянки и изо всех сил стремящихся к их коммерческому успеху Пятницкой и Покровки, окрестности Таганки кажутся безмолвной гастрономической пустыней. Чужие тут не ходят, новые форматы не нарождаются, бессменную вахту на своем многолетнем посту несут рестораны-старожилы — благородный грузинский «Дарбази», неувядающий винный Tre Bicchieri и легендарный пивной «Будвар», в этом году отметивший 27-летие. «Будвар», еще в 1990-е ставший Меккой для обеспеченной мужской публики, уважающей чешское пиво под швабские картофельные вареники, до сих пор работает именно благодаря гостям, которые демонстрируют такую преданность своим гастрономическим идеалам и такую финансовую стабильность, что у владельцев не остается выбора по части будущего своего великовозрастного детища. Между тем жажда чего-то нового все-таки заставила команду «Будвара» запустить еще один проект. Конечно же, в своем родном районе и с поправкой на местный менталитет. Процесс от момента выбора помещения до открытия занял десять лет, что тоже типично таганская история — невозможно представить, чтобы подобный пространственно-временной казус случился на бурлящих Патриках, где средний цикл ресторанной жизни от открытия до закрытия частенько составляет полгода. Но на Таганке время течет по-своему. Год за годом двухэтажный особняк XVIII века удалось полностью привести в порядок, отреставрировать снаружи и наполнить жизнью внутри: весь ремонт в здании делался своими руками. Концепция оказалась гарантированно востребованной для района: Mishka Vodka Balalaika — это ироничный китч, который большинство публики, возможно, и не считывает, принимая все происходящее за чистую монету. При желании двухэтажное пространство ресторана с бесчисленным количеством окон, антикварными французскими люстрами, массивными столами-слэбами из суара, действующим камином и копиями провокационных картин Хелен Дауни, ставшей музой для Gucci, можно воспринять всерьез. Как и символ ресторана — голубоглазого бурого медведя с красным снегирем на голове кисти английской художницы-самоучки. А можно все это расценить и как самую утонченную иронию, наполненную постмодернистскими подтекстами. То же относится и к ростовой кукле-медведю с балалайкой, разгуливающей по залу,— поначалу она вызывает оторопь, но постепенно ее начинаешь воспринимать с ироничной отстраненностью и полностью расслабляешься. Особенно когда знакомишься с «легендой» ресторана, повествующей о голубоглазом Mishke, жившем в итальянской деревушке и любившем печь пиццу для своих друзей, но потом получившем в наследство от бабушки особняк в центре Москвы и отправившемся в Россию с мечтой накормить там «всех-всех пиццей и пожать лапу Путину». В общем, Mishka Vodka Balalaika обыграл присутствие в своих стенах печи Morello Forni максимально весело, как и мультинациональное меню, в котором наравне с русскими хитами присутствуют итальянские позиции и даже едва уловимые паназиатские мотивы. Другими словами, предложил публике максимально востребованную «московскую кухню», успешно продаваемую не только на Таганке, но и в самых продвинутых гастрономических районах, но завернул ее в веселую, оригинальную упаковку. Сама еда полностью отвечает возложенной на нее миссии: пицца готовится на муке и дрожжах итальянского происхождения, так что тесто получается очень достойное; пока в меню представлено семь видов, включая «4 сыра» (680 руб.), пепперони (570 руб.), страчателлу и парму (850 руб.). В других разделах меню итальянскую тему поддерживают буррата на салате из томатов (920 руб.), спагетти с вонголе и ботаргой (790 руб.), феттучини с лососем и красной икрой (850 руб.), баранья лопатка, сутки томленная в печи (1800 руб.), и миндальное тирамису с амаретто (450 руб.). Русскую тему раскрывают удачный винегрет с артишоком и бататом (550 руб.), борщ со сметаной (400 руб.), телячья печень с луком фри в грибном соусе на сковороде (750 руб.), бефстроганов (850 руб.) и котлета Mishka из мраморной говядины с брусничным киселем (850 руб.). Таганка, истомившаяся по открытиям, заслуженно рукоплещет.

Harvey & Monica
Здоровый салат с авокадо и чукой

Ресторан Harvey & Monica на Котельнической набережной открыли создатели одноименного ресторана в Воронеже, и в данном случае локация тоже сыграла ключевую роль. Задумав перенести успешный проект в столицу и выбирая место, его основатели явно рассчитывали, что окажутся в территориальном центре гастрономического внимания, а этого по причинам, изложенным выше, не случилось. В результате большое пространство с видом на Москву-реку, отделанное натуральным камнем, оснащенное действующим камином и оглушительно дорого обставленное, облюбовали работники соседних офисов, но местом силы Harvey & Monica так и не стал. Полагаю, что слабая кухня тут не сыграла никакой роли, в Москве полным-полно «центровых» мест, пользующихся оглушительным успехом, где еда ничуть не лучше, чем у начинающего воронежского шефа Игоря Мардасова, пока лишь делающего первые профессиональные шаги. В огромном меню с нагромождением спорных деталей и излишних аксессуаров при желании можно обнаружить несколько ясных по существу позиций вроде зеленого салата с авокадо и водорослями чука (650 руб.), свиных ребер с томленой капустой (930 руб.), бифштекса из мраморной говядины с соусом из белых грибов (1450 руб.). Цены высоки и так же далеки от актуального московского стандарта, как и содержимое меню, но на случай особых торжеств и приватных переговоров эти каноны, по счастью для Harvey & Monica, не распространяются.