Новинки Audemars Piguet Week

Мануфактура Audemars Piguet избежала толчеи Watches & Wonders, представив новинки 2021 года на собственном виртуальном мероприятии AP Week, состоявшемся на три недели раньше.

Хронограф Royal Oak в 41-миллиметровом корпусе из розового золота обзавелся новым механизмом — автоматическим мануфактурным калибром 4401 с возвратной функцией, который впервые был использован в коллекции Code 11.59,— и задней крышкой с окном из сапфирового стекла. Основной фон циферблата с узором Grande Tapisserie — синий или коричневый.

Новая для марки коллекция Code 11.59, впервые представленная в январе 2019 года, постепенно расширяется. Пока мануфактура так и не рискнула выпустить версию в корпусе из нержавеющей стали, но определенная демократизация налицо: показаны хронографы, в которых белое или розовое золото сочетается с черной керамикой центрального корпусного кольца. В московском бутике мне удалось ознакомиться с новинками, отличающимися дымчато-серым циферблатом с вертикальным сатинированием и текстурированным ремешком с покрытием из черного каучука, нанесенным на основу из телячьей кожи. Выглядят 41-миллиметровые Code 11.59 Selfwinding Chronograph весьма современно. Использование керамики благотворно сказалось на стоимости, которая уменьшилась по сравнению с аналогами из чистого золота примерно на 5%.

Еще одна новинка, которую удалось увидеть вживую,— Royal Oak Offshore Diver в стальном корпусе диаметром 42 мм, герметичном до 300 м. Новые здесь — три расцветки циферблата с узором Mega Tapisserie: хаки, синяя и серая. Основные каучуковые ремешки подобраны в тон каждой из расцветок, а новая система их быстрой замены позволила включить в комплект поставки еще и дополнительный резиновый ремешок контрастного цвета. Характерно, что именно с часов этой модели дизайнеры Audemars Piguet пять лет назад начали смелые эксперименты с цветными циферблатами, позволившими мануфактуре встретить нынешнее буйство красок во всеоружии. Важная для часов для ныряльщиков читаемость показаний улучшилась благодаря новым граненым часовым меткам: длинным, отмечающим четверти часа, и коротким, отмечающим 5-минутные промежутки. Кроме того, «дайверы» оснащены новым автоматическим мануфактурным механизмом частотой 4 Гц с 60-часовым запасом хода.

За механические усложнения отвечает лимитированная 100 экземплярами модель Royal Oak Offshore Selfwinding Flying Tourbillon Flyback Chronograph в титановом корпусе 43 мм. Как следует из длинного названия, это комбинация «парящего» турбийона с возвратным хронографом, оснащенная автоподзаводом. Многоуровневый механизм с мостами из черненого титана завораживает своей глубиной, удачно подчеркнутой прозрачным циферблатом с двумя счетчиками хронографа, в свою очередь подчеркнутыми черными ободками.

Ювелирные новинки коллекции Royal Oak представлены тремя версиями модели «Jumbo» Extra-Thin. Оригинальный 39-миллиметровый корпус и браслет полностью покрыты 1,1 тыс. бриллиантов классической круглой огранки общим весом более 7 карат. Часы из белого золота получили светло-голубой или черный циферблат с метками из багетных бриллиантов, из розового золота — светло-голубой с такими же метками.

Главным цветом часовой «недели» AP Week стал зеленый. Бестселлер марки — нарисованный почти 40 лет назад Джеральдом Джентой Royal Oak «Jumbo» Extra-Thin в оригинальном 39-миллиметровом корпусе — получил дымчато-зеленый циферблат с эффектом «солнечные лучи». Часовой корпус и браслет при этом выполнены не из демократичной стали, а из платины, что нимало не смущает изголодавшихся по иконической модели клиентов. Свежий Ref. 15202PT планируется продавать через AP House — новый формат торговых представительств марки, приватные апартаменты, причем без витрин и прилавков. Пока их пять в Европе (в Лондоне, Мюнхене, Милане, Мадриде и Барселоне) и два в Азии (в Гонконге и Бангкоке). Со временем, полагаю, все люксовые бутики выберут подобное направление, но Audemars Piguet удалось в очередной раз задать тренд.

В зеленых Royal Oak «Jumbo» Extra-Thin циферблат, лишенный традиционного узора Petite Tapisserie, выглядит лысоватым — впрочем, это мнение, не подкрепленное знакомством «вживую». Но доверимся чутью дизайнеров мануфактуры, съевших на отделке циферблатов даже не собаку, а целого слона.

Мой выбор в зеленом квинтете этого года — вышедшая лимитированной 125 экземплярами серией модель Royal Oak Selfwinding Chronograph. Здесь и любимый всеми поклонниками «Королевского дуба» рельефный узор Grande Tapisserie на месте, и каноническое сочетание «зеленый-желтый», то есть зеленый циферблат и желтое золото 41-миллиметрового корпуса, присутствует. Очень выразительные часы, за такими не обидно и в очереди постоять (а что она будет — нисколько не сомневаюсь).

Можно присмотреться и к выпущенным совсем небольшими сериями версиям сложной модели Royal Oak Selfwinding Flying Tourbillon с «парящим» турбийоном в корпусах диаметром 41 мм. Их три: из розового золота (10 экземпляров), из титана (50 экземпляров) и из титана с безелем из белого золота, инкрустированным 32 изумрудами багетной огранки (15 экземпляров). Во всех случаях зеленый циферблат украшен узором Tapisserie в виде солнечных лучей.

Всплеск интереса часовщиков к зеленому цвету, отмеченный в этом году, можно объяснять по-разному. В любом официальном пресс-релизе скажут, что он ассоциируется с экологией, ответственным отношением к окружающей среде. Другие факторы в релизы обычно не попадают. Во-первых, комментаторы одного популярного часового сайта напомнили нам, что зеленый — цвет главной мировой валюты (версия, во всяком случае, остроумная). Во-вторых, зеленый традиционно использует марка Rolex, чье фундаментальное влияние на часовые тренды не нуждается в дополнительных доказательствах. В-третьих, этот цвет считается священным в исламе, что важно для покупателей, придерживающихся культурного кода одной из основных мировых религий. Как бы там ни было, но весьма искушенная — без всякой иронии — в колористике Audemars Piguet тоже вступила на дорогу, вымощенную зеленым кирпичом.

Юрий Хнычкин