Лидия Агеева о Неделе моды haute couture в Париже

В Париже прошла Неделя моды haute couture — наконец с живыми дефиле. Четыре насыщенных дня презентаций и шоу показали, что гибридный формат онлайн-трансляций и живых ивентов — лучший план действий для непредсказуемого и нестабильного времени, в которое мы живем.

Неделя haute couture традиционно — это история не только о больших шоу, на которые приглашают прессу, байеров и инфлюенсеров, но и о клиентах. Из-за того что Россия вместе с Бразилией и Аргентиной для Франции временно находится в «красной» зоне, а миллионеры с Ближнего Востока и Азии пока не хотят рисковать здоровьем ради дорогих обновок, многие парижские кутюрье решили сделать только видеопрезентации. «Тратить бюджет на дефиле, на котором не будет 85% важных гостей,— это большой риск. Его могут себе позволить только большие дома моды, у которых есть бьюти-направление. Мы же решили, что сделаем фильм и будем оставаться, как и обычно, на связи по WhatsApp с главными клиентами: они сделают заказы онлайн, а потом мы сами к ним прилетим на примерку»,— рассказывает Стефан Роллан, который в этом сезоне снял видео не в Париже, а в Биаррице, куда он часто отправляется за вдохновением. «Для нас это возможность не только показать новые модели, но и сделать полноценный бренд-контент и еще больше погрузить наших клиентов в мир марки».

Похожим образом решил поступить и Ким Джонс, который записал свой второй кутюрный показ для Fendi в Риме в штаб-квартире марки при помощи классика итальянского кинематографа Луки Гуаданьино («Я — это любовь», «Назови меня своим именем»). Джон Гальяно для Maison Margiela тоже решил снять видео с именитым режиссером французом Оливье Дааном («Жизнь в розовом цвете») — премьера проходила в кинотеатре на Елисейских Полях. Это было не документальное кино или ролик о коллекции, а настоящий хоррор «A Folk Horror Tale» с сюжетной линией и героями, в котором одежда становится отдельным персонажем. Гальяно в этом сезоне возвращается к костюмным образам — явная отсылка к его первой выпускной коллекции Les Incroyables, которая прославила его на весь мир в 1984 году: он работал с остатками от сорочек из прошлых коллекций, а также придумал множество интересных способов окрасить или порезать ткань, нанести на нее цвет или просто придать лоскутам из секонд-хенда вторую жизнь.

В этом сезоне было всего семь настоящих шоу. Мария Грация Кьюри показала свою новую коллекцию для Dior во дворе сада Музея Родена: ее модели ходили по подиуму в кейпах и платьях из серого твида мимо вышитой вручную инсталляции французской художницы Евы Жоспан. Chanel провели камерное шоу во дворе Музея Гальера, где актриса Маргарет Куэлли закрывала показ в роли невесты. Giorgio Armani показали свою коллекцию под названием Shiny — буквально все образы сверкали стразами или органзой с голографическим эффектом в залах посольства Италии во Франции (из-за того что в прошлом сезоне Армани делал только видео, он решил показать на подиуме десять образов из прошлого показа).

Две самые ожидаемые кутюрные коллекции — Демны Гвасалии для Balenciaga и Читосе Абе из Sacai для Jean Paul Gaultier (это первая коллаборация приглашенного дизайнера с брендом после того, как сам Жан-Поль Готье объявил, что уходит из бизнеса). Дизайнер из Индии Вайшали Шадангуле (Vaishali S) для своего дебютного шоу в рамках парижской Недели моды пригласила гостей во двор Лицея Виктора Дюрю, а ливанский дизайнер Зухаир Мурад собрал прессу и друзей бренда в саду Лицея Людовика Великого. Для обоих было важно провести полноценное шоу в Париже, чтобы выразить поддержку своим кутюрным ателье, которые немало пострадали из-за пандемии (а в случае Мурада еще и от взрыва в порту Бейрута прошлым летом).

Поскольку в этом сезоне гостей ожидалось меньше обычного, даже самые большие дома моды вроде Chanel и Dior решили заметно сократить количество мест — с 400 до 200 и с 200 до 100 соответственно. А значит, получить приглашение на показ было настоящей миссией не только для инфлюенсеров, но и для профильной прессы. На кутюрном дебюте Демны Гвасалии для Balenciaga количество мест было настолько мало, что команде пришлось организовать отдельное вечернее мероприятие, на котором можно было еще раз посмотреть коллекцию. Вообще эта неделя была не столько о показах, сколько о впечатлениях: Chanel пригласили редакторов на экскурсию по выставке Габриэль Шанель в Музее Гальера, а Dior привезли модный десант в сады Трианона в Версале — наслаждаться закатным солнцем и скульптурами Клода и Франсуа-Ксавье Лаланна.

Неделю моды должен был завершить первый кутюрный показ авангардной марки из Нью-Йорка Pyer Moss — Керби-Жан Реймонд собирался сделать прямое включение из США, где он собрал местную прессу и байеров. Но природа распорядилось по-другому. За несколько минут до шоу в Нью-Йорке начался сильнейший ливень, город буквально затопило, поэтому показ перенесли на субботу. Этот поэтический финал Недели моды заставляет вспомнить слова Джона Гальяно: пандемия показала нам всем, что человек не может контролировать все. Сила у природы, и с этим бесполезно бороться, лучше принять это как данность. Как и то, что мир моды будет подстраиваться под пандемию. Но (если удача будет на нашей стороне) ради праздника моды, даже камерного и с онлайн-трансляциями, точно стоит попробовать прорваться через любые границы.

Лидия Агеева