Экологичные материалы и технологии на выставке Pitti Filati

Тенденции моды, о которых принято писать в журналах, зачастую задают не столько дизайнеры и бренды, сколько производители материалов. Индустриальная цепочка начинается с узкоотраслевой выставки Pitti Immagine Filati во Флоренции, где производители пряжи, для которых будущее уже наступило, показывают образцы материалов сезона осень-зима 2022/23. Их закупают фабрики трикотажа и дизайнеры марок одежды, которые через полгода после выставки, на январской Pitti Immagine Uomo, покажут изготовленные из них коллекции, а еще примерно через полгода вещи поступят в продажу. По представленным на Pitti Filati образцам можно сделать интересные прогнозы относительно будущего моды.

Быстрота производства, возможность переработки, функциональность и широта использования (не только в модной индустрии) делают трикотаж одной из самых быстроразвивающихся и растущих товарных категорий. А в последний год его продажи выросли в связи с локдаунами. Проводя много времени дома, мы все чаще выбираем одежду из трикотажа, в которой удобно отдыхать, работать и заниматься спортом. Наше рабочее место (нередко это кресло или диван) обтянуто синтетическим трикотажным полотном, мы кутаемся в шерстяной вязаный плед, когда мерзнем, и даже кошка спит в домике из устойчивого к ее когтям трикотажа. Стиранию границ между одеждой и предметами мебели и декора был посвящен специальный раздел выставки Transformer, где демонстрировались новейшие материалы и фактуры, многие из которых выглядели куда более впечатляюще, чем технологические новинки Кремниевой долины.

Создание инновационного трикотажа невозможно без инженерных разработок, и тут лидирует японская компания Shima Seiki. Ее машины есть буквально на каждой трикотажной фабрике, а самым значительным ее изобретением считается технология wholegarment, позволяющая выпускать цельновязаные, то есть не требующие сшивания отдельных деталей, изделия. Это может быть кашемировый свитер, спортивный комбинезон из синтетики или технический трикотаж для нужд автомобильной промышленности, авиастроения, здравоохранения… Не менее футуристично выглядел совместный проект Shima Seiki с Pitti Studios, подразделением, отвечающим за визуализацию цифровой части выставки Pitti Connect. Компании—производителю пряжи было достаточно предоставить всего 30 см нити для сканирования и выбрать фактуру трикотажа из каталога Shima Seiki, чтобы студия «связала» виртуальный 3D-свитер и представила его в движении на модели-аватаре. Глядя на это, задумываешься: а нужны ли будут физические выставки в скором будущем? Однако если речь идет о трикотаже, то VR-технологии пока не способны заменить тактильные ощущения.

На Pitti Filati было что потрогать, и, судя по оживлению на стендах, трикотажную отрасль ждет большой рост. Главным же словом, которое звучало буквально отовсюду, было sustainability. Понятие устойчивости в индустрии комплексное и включает использование возобновляемых источников энергии, биоразлагаемых и поддающихся переработке материалов, а также этичные условия труда и социальную защищенность работников. Сегодня производители соревнуются не столько в качестве и фактуре материалов (тут у всех достаточно высокий уровень), сколько в том, какое количество сертификатов экологичности и этичности своей продукции они имеют. Таким же предметом гордости кампаний в начале прошлого столетия были медали мировых выставок и королевские варранты.

Фабрика Botto Giuseppe, с 1876 года выпускающая шерстяную и кашемировую пряжу, теперь продвигает Slowool (по аналогии со Slow food). Это стопроцентная мериносовая шерсть, путь которой можно полностью проследить от фермы в Австралии, где овца выросла и счастливо проживает. На это указывает сертификат RWS (Responsible Wool Standard), который получают только те фермы, что заботятся о здоровье и благополучии животных и восстановлении пастбищ. В Италии эта шерсть обрабатывается на двух фабриках, работающих на возобновляемой солнечной и гидроэлектрической энергии. Также Slowool отмечена сертификатом Cradle to Cradle, который помимо всего перечисленного учитывает также социальную справедливость, использование безопасных и натуральных химических веществ и возможность переработки готовой продукции. Кашемир Fair Yarn этого же производителя имеет и Good Cashmere Standard, подтверждающий благополучие фермеров и кашмирских коз Внутренней Монголии (Китай).

Более 40% продукции тосканской компании Filpucci, по словам менеджера по экспорту Джанлуки Дзодио, отмечено различными сертификатами. Однако для фирменной объемной и супертонкой пряжи Soffili, которая произвела революцию в 90-х годах, нужен особый нейлон, но пока ни один поставщик не производит его по устойчивым стандартам. И хотя за ними будущее, сейчас ритейл, для которого sustainability стало маркетинговым слоганом, требует от производителей соответствовать ему, в то время как покупатель в магазине не понимает разницы между одним сертификатом и другим, но нередко вынужден платить больше. «Разница в цене сертифицированной RWS шерсти и обычной невелика, около €1 на 1 кг. Если в составе пряжи 30% шерсти, это почти не влияет на итоговую цену. В других случаях разница может быть очень заметна: стоимость органического шелка по сравнению с обычным огромна. Для одних компаний цена — лимитирующий фактор, для других, из люксового сегмента, не настолько»,— объясняет Джанлука.

Фабрика Papi Fabio, чьими клиентами среди прочих являются компании Gucci, Ferragamo, Fendi и Burberry, представляет на выставке переработанные кашемир и шерсть. Компания скупает по всему миру готовые вещи, это может быть как уже использованная одежда, так и dead stock, невостребованная продукция. Трикотаж распускается до волокон и смешивается с новым сырьем. Полученная таким образом пряжа сертифицируется GRS (Global Recycled Standard). По словам Серены Барбьери, отвечающий за закупки материалов, первичное сырье более дорогое, а переработанная пряжа дешевле и спрос на нее растет. Однако подвергнуть переработке трикотаж можно лишь один раз, поскольку волокна в процессе разрушаются, кроме того, некоторые пряжи нельзя заново окрасить. Отличить трикотаж из переработанного сырья от нового неспециалисту почти невозможно. Серена показывает мне образец трикотажа (97% кашемир, 3% шерсть), в нити которого содержится 70% переработанного кашемира, и он неотличим от обычного. По ее словам, уход за таким изделием не сложнее ухода за прочими деликатными вещами.

Принцип sustainability включает не только переработку волокна, но и использование готовой продукции, так называемый upcycling. Компания Dyolan из Абруццо предлагает необычные решения, применение которых даст вещам новую жизнь. Уже готовую вещь можно перекрасить, нанести на нее любой рисунок, сделать лазерную перфорацию и т. д. Но главная ее инновация реализована совместно с израильской компанией, которая специализируется на 3D-печати протезов. Они разработали технологию нанесения на тканые поверхности акрилового покрытия, которое может принимать любую трехмерную форму. К примеру, можно не расшивать свитер бусинами и стразами, а напечатать их на принтере. При этом подобные вещи не нуждаются в особом уходе. Хотя технология новая (ей всего год) и пока не позволяет выпускать продукцию большими тиражами, она стремительно развивается, и первыми к ней проявили интерес люксовые бренды. А это значит, что инновационность остается главной тенденцией моды.

Александр Рымкевич (Bon Mot)