50-летие Audemars Piguet Royal Oak

На мануфактуре Audemars Piguet широко отпраздновали 50-летие культовых часов Royal Oak.

Разработанные — по легенде, за одну ночь — гением часового дизайна Джеральдом Джентой Royal Oak в 1972 году открыли новое направление роскошных спортивных часов, к которым четыре года спустя присоединились созданные для Patek Philippe тем же Джентой Nautilus. Среди предложенных Джентой дизайнерских кодов, выделяющих Royal Oak, в первую очередь — восьмиугольный ободок циферблата, напоминающий корабельный пушечный порт. Отсюда и название: имя «Королевский дуб» носил 100-пушечный парусник Королевского флота Великобритании 1664 года постройки (а затем, последовательно, как минимум еще три британских фрегата и линкора), в свою очередь названный в честь дуба, в ветвях которого спрятался король Карл II, спасаясь после проигранной им в ходе английской революции XVII века битвы при Вустере. Не менее мощный вклад в дизайн этих часов внесли рельефный узор Tapisserie на циферблате и их тонкий профиль — Джента спроектировал Royal Oak под ультратонкие механизмы. За 50 лет было выпущено более 500 версий легендарной модели, ставшей основой могущества Audemars Piguet.

По случаю полувекового юбилея «кормильца» Audemars Piguet представил — держитесь крепче! — 38 новых референций Royal Oak. Главное отличие часов 2022 года от предшественников — под сапфировым стеклом задней крышки ротор автоподзавода с ажурным логотипом «50 Years» и выгравированной надписью Audemars Piguet. Исключение составляет женский хронограф в 38-миллиметровом корпусе, которому юбилейные роторы не достались из-за того, что их калибр 2385 не относится к механизмам нового поколения.

Самой желанной для знатоков среди многочисленных «дубов» всегда была версия в корпусе диаметром 39 мм. Почему? Потому что именно в этом размере была выпущена самая первая модель Royal Oak с индексом 5402. Прозвище «Jumbo» («Гигант») ей дали коллекционеры: в начале 1970-х диаметр большинства мужских наручных часов был существенно меньше. Название стало официально использоваться мануфактурой гораздо позже, а сегодня, из-за тенденции к увеличению размеров часов, оно звучит и вовсе иронично: 39 мм — тот еще гигант. С 2000 года «Jumbo» обозначались цифровым индексом 15202 — числом, ставшим абсолютно узнаваемым в среде коллекционеров. Теперь он изменился на 16202 — привыкайте, если хотите сойти за своего в этой компании.

Смена индекса вызвана появлением полностью мануфактурного механизма 7121. Он пришел на смену старому доброму калибру 2121 — самому тонкому (толщиной 3,05 мм) для своего времени автоматическому механизму с центральным ротором и индикатором даты. Механизм этот был разработан мануфактурой Jaeger-LeCoultre под названием JLC 920 (без указателя даты он имел еще меньшую толщину 2,45 мм) и в течение десятилетий поставлялся трем самым именитым швейцарским производителям — Audemars Piguet, Patek Philippe и Vacheron Constantin. Новый калибр имеет баланс с более высокой частотой (28 800 вместо 21 600 полуколебаний в час) и увеличенный до 55 часов (ранее он составлял 40) запас хода. Размеры изменились незначительно: диаметр составляет 29,6 мм (против 28 мм), толщина — 3,2 мм. Таким образом его удалось вписать в корпус канонических для «Jumbo» габаритов — диаметром 39 мм и толщиной 8,1 мм. Также сохранена такая особенность «Jumbo», как две стрелки: только часовая и минутная, секундной у них традиционно нет.

Ref.16202 дебютировали в корпусах из стали, розового или желтого золота и платины. Стальному корпусу положен циферблат исторического оттенка Bleu Nuit, Nuage 50 — «ночная синева, облако тона №50». Последнее определение описывает эффект, производимый добавлением нескольких капель черного лака №50 в прозрачный лак, защищающий циферблат. Основной синий цвет циферблата 50 лет назад получали в результате гальванизации на женевской фабрике Stern Freres, принадлежавшей, между прочим, владельцам мануфактуры Patek Philippe — семье Стерн. С 2010 года, после приобретения парка старинных гильоширных машин с пантографами, Audemars Piguet самостоятельно производит циферблаты с узором Petite Tapisserie, знаменитая синяя расцветка которых достигается теперь посредством PVD-процесса.

Версии «Jumbo» из драгоценных металлов получили циферблаты с модным нынче дымчатым эффектом, опробованным мануфактурой в последние пару лет на часах коллекции Code 11.59 by Audemars Piguet. Корпус из розового золота сочетается с серым циферблатом, из желтого — с циферблатом золотого оттенка с черным градиентом по периметру, из платины — с зеленым, причем в последнем случае циферблат с эффектом «солнечные лучи» лишен традиционного узора Petite Tapisserie. Вот такой признак статуса.

Женская версия автоматических трехстрелочников получила новый для коллекции диаметр корпуса 37 мм (его толщина составляет 8,9 мм) и новый мануфактурный калибр 5900 с балансовой частотой 28 800 полуколебаний в час и 60-часовым запасом хода. Модель выходит в 11 версиях: в стали (7 референций, из них 3 — с инкрустированным 40 бриллиантами безелем), розовом золоте (все 3 референции отделаны бриллиантами по безелю), в стали и розовом золоте, без камней (одна версия). Наряду с традиционными для Royal Oak цветами циферблатов — фирменным Bleu Nuit, Nuage 50, серебристым, серым, светло-голубым — появился трендовый зеленый, на сей раз — оттенка хаки.

Самым большим количеством версий в коллекции Royal Oak 2022 года может похвалиться 41-миллиметровый возвратный хронограф. Ref.26240 предстанет сразу в 12 референциях: 4 — в стали, 4 — в корпусах и на браслетах из розового золота, 3 — в корпусах из розового золота и на кожаных ремешках (единственное отступление от браслетов в коллекции), 1 — в высокоювелирной версии из розового золота с инкрустацией из почти 8 каратов бриллиантов. Стальные модели впервые получили механизм нового поколения — калибр 4401 с 70-часовым запасом хода, который уже применялся в золотых Royal Oak Chronograph в прошлом году, а создавался для хронографов из коллекции Code 11.59 by Audemars Piguet.

Обновление основной коллекции Royal Oak закончится во второй половине этого года запуском новых версий трехстрелочников в корпусах 34 мм и 41 мм. Последняя, известная как Ref.15500, наиболее распространенная. Когда говорят о Royal Oak, чаще всего имеют в виду именно такие часы. Так что будем с интересом следить за продолжением.

Юрий Хнычкин