Ресторанная критика с Дарьей Цивиной

Verd

Безупречная лимонная меренга

Новый ресторан Verd в Хамовниках по всем родовым признакам должен был стать типичным заведением «на районе» — прописка в жилом комплексе «Баррин Хаус» располагает к определенному сценарию. Следовало ожидать, что Verd будет маневрировать между многими востребованными форматами, которые диктует специфика локации,— от быстрых ланчей до детских анимационных праздников, от тематических винных вечеров до room service. Но совершенно удивительным образом Verd создал очень строгую, бескомпромиссную концепцию, лишенную неизбежного в ЖК стремления угодить каждому постоянному гостю из числа соседей по дому. Разумеется, это не значит, что тут плохой сервис, как раз наоборот, официанты в льняных туниках благородного оливкового оттенка работают подчеркнуто профессионально и по московским меркам очень даже friendly. Но меню, интерьер, винная карта и сам сервис явно выстроены не по принципу «чего изволите», а исходя из миссии и идеологии проекта. Основатели Verd Юлия Токменинова и Алексей Иванов, ранее вместе открывшие Blau c турецкой едой и германо-австрийскими винами, явно относятся к числу рестораторов, работающих в жанре артхаус. Они делают то, что считают нужным, что интересно и близко им самим, и находят аудиторию, разделяющую их вкусы. Если бы Verd открылся в любом из эпицентров гастрономической жизни Москвы, запрыгнув в самую гущу конкурентов со своей зеленой и свежей во всех смыслах концепцией, он бы имел все шансы на быструю популярность и известность. На Малой Пироговской, в «Баррин Хаусе», это будет сделать значительно сложнее. Но позиция Verd от этого вызывает лишь большее уважение. Интерьер в приглушенных песочно-серых тонах с массивными неудобными креслами и протяженными «коммунальными» столами (поначалу все столы должны были быть communal, но от столь радикального решения Verd все же отказался) выглядит настолько самодостаточно, что воплощает собою некое эстетическое высказывание. То же в еще большей степени относится и к меню, выстроенному в очень ясной и строгой стилистике. За кухню отвечает молодой шеф-повар Витторио Чириззи, работавший у Глена Баллиса в Margarita Bistro и открывавший самостоятельно несколько проектов. Философия кухни Витторио Чириззи, выросшего в России, говорящего по-русски без малейшего акцента, но сохранившего любовь к Италии,— сезонность продуктов, разумное потребление и экологичная утилизация, то есть придерживается он самых передовых и прогрессивных взглядов. В меню Verd нет авокадо — из гуманитарных принципов, а в ближайших планах шефа — отказ от осьминога, поскольку он существо разумное (понятно, что в нынешних условиях главным основанием для пересмотра меню будет прежде всего экономическая составляющая, но это нисколько не умаляет изначального посыла). Главное же, что подборка блюд a la carte отличается «лица необщим выраженьем», в ней чувствуется стиль и смысл. На закуску предлагаются несколько вариантов мезе — полента фри в виде хрустящих кубиков с айоли и розмарином (420 руб.), оливковый хумус (490 руб.), слоеные пирожки эмпанадас с морепродуктами (910 руб.), а также самодельная бриошь с анчоусом и томатным соусом (540 руб.), гигантская брускетта на пухлой фокачче с домашней мортаделлой из осьминога и фенхелем (890 руб.), большой кусок слоеного пирога эмпанадас с говяжьими щеками (760 руб.). В качестве программных блюд — большой зеленый салат Verd (640 руб.) и корень топинамбура с броккомоле, фетой и чипсами из топинамбура (690 руб.). Также в разделе основных блюд фигурируют сибас на гриле с томатным соусом (1200 руб.), фрикадельки из индейки с картофелем и брусничным соусом (720 руб.) — как неизбежная дань ЖК-формату, и выдающееся лимонное ризотто с тартаром из лангустина (1200 руб.), за которым в Verd стоит приезжать из любого района города, включая самые модные гастрономические локации. Еще одним столь же веским поводом для визита являются мини-десерты шефа-кондитера Татьяны Атамановой — шоколадное пралине (320 руб.) и лимонная меренга с юдзу (470 руб.). Более безупречного исполнения этих десертов в Москве я, пожалуй, и не припомню.

Restaurant by DFF

Универсальный сэндвич с котлетой

Restaurant by DFF открыли пятеро друзей, которые на протяжении десяти лет организовывали культовые вечеринки и pop-up-площадки в Москве под собственным брендом Deep Fried Friends. Идея обзавестись собственным стационарным рестораном привела к тому, что к компании присоединился шеф-повар Антон Ковальков, имеющий огромный опыт совместной работы с другим основателем проекта, бартендером Денисом Кряжевым, и все вместе они обосновались в тихом двухэтажном особняке на второй линии Яузской улицы. Главной достопримечательностью проекта стал огромный закрытый двор, где летом планируются мегавечеринки — было бы странно, если бы команда DFF не использовала своих умений в этой области. Внутри здания разместились винная комната во входной зоне, бистро с открытой барной стойкой, за которой расположен «коктейльный паб», и небольшая танцплощадка, к которой примыкает ресторанная посадочная зона. Интерьер выглядит очень дорого и аскетично — сразу видно, что создавался он не востребованными архитекторами из ресторанного пула, а свежими силами из числа совладельцев проекта. Главный акцент сделан на синергию контрастных материалов и панорамное витринное остекление зоны бистро с видом на двор. Еда Антона Ковалькова во многом цитирует его последнее меню, придуманное для закрывшегося ныне Fish Fetish. Главным хитом нового ресторана стал японский сэндвич катцу сандо (790 руб.) на белом молочном хлебе с пожарской котлетой, соусом тонкацу и малосольным огурцом. Из закусок стоит обратить внимание на рубленый кейл с орехами, лабне и гранатом (530 руб.) и домашние сезонные пикули (490 руб.) с домашним майонезом. На десерт предлагается очень сладкая и очень горячая булочка синнабон (480 руб.) с карамелью из топленого молока и корицей в керамическом горшочке.

Подписывайтесь на Weekend в Instagram