Ресторанная критика с Дарьей Цивиной

Lou Lou

Волшебный цыпленок со сморчками

Ресторатор Александр Орлов в очередной раз продемонстрировал свою непредсказуемость — его новый ресторан Lou Lou, появившийся на месте Fish Fetish на Малой Бронной по соседству со скандальной «Хорошей девочкой», оказался не похож не только на все прежние проекты Bulldozer Group, но и на все то, что существует на Патриках. Совершенно неожиданно Орлов открывает в самой гуще заведений универсального «патриаршего» формата вроде Pino и Ava стилизованное французское необистро. Причем делает это, как всегда, с иронией на грани фола. Иными словами, Lou Lou не просто не пытается притвориться истинным парижским бистро (что было бы совершенно невозможно, да и не нужно в московских реалиях), а всячески демонстрирует «игровой элемент» всего происходящего, с порога задавая ему меру условности. Темнокожий хостес, с порога приветствующий гостей французским «bonjour»,— это китч, как и вода в гигантских флаконах «из-под духов», и коробка с парфюмом, с помощью которой презентуются фирменные коктейли. В этой сложносочиненной игре, предназначенной исключительно для девушек, обыгрывается привычный ритуал с подбором подходящего аромата — официант прыскает из пульверизатора на полоски бумаги и подбирает состав коктейля, исходя из его фруктовой, древесной или же цветочной гаммы, сопровождая при этом свои действия хорошо выученным, разъясняющим текстом, как это и принято в парфюмерных бутиках. Бархатная коробка, восемь видов ароматов, драгоценные пробники — Орлов говорит с публикой Патриков на понятном ей языке, делая главным аттракционом интерактивного взаимодействия с гостями парфюмерную линейку Lou Lou & Molecule — насыщенный Sunday Cologne от Byredo, свежий L’Ombre Dans L’eau от Diptyque, страстный The Oud Affair от Vilhelm Parfumerie и чувственный Mmmm... от Juliette Has A Gun. Коктейли вместо вина — для удовольствия прекрасных дам! Разумеется, винная карта тоже есть, ее составляла шеф-сомелье Полина Токимбаева, но вино в особой «подаче» не нуждается — кто знает, тот поймет. Самое же удивительное, что в гламурном пространстве с мягкими диванами, белоснежными скатертями и благородными текстурами в стиле Cipriani, созданном опытным московским архитектором Евгением Цыгановым, подается настоящая французская еда. Шеф-повар Леонид Иванов, как уже стало заведено в последнее время у Орлова, прибыл в Москву из Петербурга, где открывал рестораны Grecco и Mercado del Sol, а еще раньше работал вместе с отличным французским шефом Жеромом Лорье. Видимо, именно благодаря этой уникальной практике Леонид Иванов впитал в себя классический французский стиль, который, как и хорошее вино, не требует никаких маркетинговых упаковок и интерактивных презентаций. Это та самая старая добрая Франция, которая узнаваема с первого взгляда и которой так не хватает все эти годы в Москве. Новомодные паназиатские нотки в блюдах Иванова настолько дозированы, что погоды не делают. Его маленькое элегантное меню — бальзам на душу франкофонам от гастрономии. Остальная публика пусть развлекается затейливыми коктейлями с «выходом» и французским прононсом разудалых хостес. Главное, что ни те ни другие не помешают долгожданной встрече с настоящим тартаром Lou Lou (1100 руб.) из говядины, с непременными маленьким зеленым салатом и картофелем фри, фуа-гра с бриошью (1350 руб.), оригинальным салатом Le Sud (950 руб.) с точно «пойманным» подлинным вкусом классического нисуаза, идеальной в своей простоте утиной ножкой конфи (1400 руб.) с восхитительным картофельным пюре, заправленным сыром chavrouх, и умопомрачительно вкусным цыпленком с трогательной скрюченной лапкой, утопающим в бархатистом соусе из сморчков (1600 руб.). Ради такой еды можно стерпеть и Патрики, и гламур, и цены, и острую иронию постмодерна, пронизывающую все авторские проекты Александра Орлова. Одна порция гратена с трюфельной сметаной (480 руб.) перевешивает все.

Piri Piri

Душевный «велосипедный» цыпленок

Очаровательный маленький винный бар Piri Piri команды Noor Amazing Family (Noor, «32.05») и шефа-сомелье «32.05» Юрия Яковлева появился на месте винного бара Sinners Beginners на Петровке. Стараниями совладельца проекта, известного архитектора и ресторатора Сергея Покровского интерьер преобразился до неузнаваемости — он стал живым, ярким, подвижным и уютным. Множество радующих глаз диковинных и поживших вещей, выкрашенные в наглый изумрудно-зеленый цвет кирпичные стены, самодельные «джунгли» из гигантских растений в горшках, крошечная квартирная кухня с серебристым холодильником, откуда можно самим доставать и нарезать себе сыр и колбасу, и допотопный музыкальный центр с виниловым проигрывателем в самом центре зала — все это производит мощнейшее впечатление на фоне привычных московских ресторанных интерьеров, оглушая и обезоруживая своей искренностью и подлинностью. В таком пространстве хочется задержаться как можно дольше, «зависнуть» в буквальном смысле слова, воспарив на алкогольных парах прочь от тревожной действительности, при непосредственном участии шефа-сомелье, который сам и нальет, и расскажет, и утешит, и ободрит — Францией, Италией, Австрией (и даже Венгрией с Сербией), закусив чем бог послал, не без предварительных стараний бренд-шефа Натальи Березовой и шеф-повара Дмитрия Петрика, а получилось у них очень убедительно и ясно, остро и ярко: тут и запеченный баклажан (400 руб.), и пряный «велосипедный» цыпленок с жгучим соусом пири-пири (650 руб.), прогревающим до самого нутра, и запеченный батат со сметаной (450 руб.), и стейк бавет (890 руб.). А главное — ощутить глазами, кожей и душой тот самый, призрачный, всеми обсмеянный «человеческий фактор», когда люди для людей, люди с людьми и можно побыть не одному, без оглядки на других, а в некоем дружественном единении на той самой кухне, которая точно станет главным московским трендом ближайших лет. С кастрюлей на плите, где уютно булькает мясное жаркое, вином на столе и светом в глазах.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram