Ресторанная критика с Дарьей Цивиной

Patriki

Беспроигрышный карамельный чизкейк

По соседству с AVA на Большой Бронной открылся еще один совместный проект ресторатора Антона Пинского (Pinskiy & Co) и шеф-поваров Артема Лосева и Виталия Истомина под говорящим названием Patriki. Открытие это примечательно тем, что очень четко артикулирует сегодняшние тренды в московской ресторанной индустрии, явно переживающей период безвременья и глобальную утрату смыслов. Patriki появился на месте весьма заметного Lotus, который пару лет назад Антон Пинский открывал в партнерстве с Аркадием Новиковым и Гленом Баллисом. Актуальная тогда тема Юго-Восточной Азии, положившая начало целой веренице проектов, потихоньку сошла на нет, зато «выстреливший» полгода назад AVA c его гламурной comfort food зашел на Патрики с триумфом и стал своеобразным талисманом нового ресторанного трио, с шумом заявившим о себе на рынке безразмерным эклером неочевидного авторства и десертными сосисками с горошком, созданными специально для фотосессий. По этой генеральной линии и начал развивать совместный бизнес новый триумвират, открыв вслед за AVA еще один ресторан с тем же архитектором Ириной Глик, приблизительно с таким же метражом, примерно той же кухней, а главное — с той самой лояльной публикой, которой в AVA перманентно не хватает места, настолько велик спрос на формат. Сама идея в том, чтобы не искать «новую упаковку» для проекта, если и в прежней он отлично продается, вызывает уважение. По сути, Patriki — это еще один зал AVA, просто с собственной кухней и слегка модифицированным меню. Выбор между заведениями сделать будет очень просто — где есть свободная бронь, туда и направляешься. И в этом видится глобальное символическое обобщение — по сути, все модные рестораны на Патриках, да и по Москве в целом, превратились в эдакий один большой ресторан с одинаковой музыкой, похожими хостес и официантами, неотличимыми планировками и интерьерами и совершенно унифицированной едой. Антон Пинский, отлично чувствующий тренды, со своими партнерами-шефами довел это обобщение до логического завершения и получил на выходе Patriki. Интерьер и меню оставляют навязчивое ощущение, что ресторан был сделан по-быстрому, безо всяких «мук творчества» и прочей ненужной лирики, по принципу «куй пока горячо»,— и с коммерческой позиции это совершенно оправданно. Можно даже сказать, что Patriki своим откровенным игнорированием всяких миссий и концепций положили конец затянувшейся эпохе метамодернизма в ресторанной индустрии и вернули ее обратно в бинарный мир, в котором все мы с недавних пор вынужденно оказались. Авторы «Патриков» транслируют следующую актуальную идею — не надо сейчас тратить деньги на креатив и визуал, пользуйтесь тем, что уже наработано. Самоцитирование — не стыдно, а продуктивно и перспективно, это работает. Водить пальцем по меню можно с закрытыми глазами и так же выбирать блюда — в любом случае будет много краба, трюфеля, черной икры, карамели. Плюс еще сеты raw c устрицами, ежами, лангустинами и прочими морепродуктами — за 6900 руб. и 2900 руб., в зависимости от размера порции. Для суси шефы вместо риса используют мякоть краба, на которую выкладывают филе морского гребешка, тунца и угря (сет из трех штук стоит 1150 руб.), получается очень luxury и беспроигрышно узнаваемо. В белокочанную капусту, царицу Петербурга и прогрессивной Москвы, авторы проекта тоже засовывают мякоть краба, прямо между листьев кочана (950 руб.) — и это тоже срабатывает безотказно, потому что в логике Патриков капуста с крабом лучше, чем капуста без краба. В числе других флагманских позиций — ньокки с бурратой и черной икрой (1250 руб.), ризотто со сморчками и трюфельным маслом (1100 руб.), филе сибаса с цукини и песто (1350 руб.) и, конечно же, индейка «пармиджано» с картофельным пюре (970 руб.),— это домашнее блюдо, честно и профессионально исполненное, радует публику столь же гарантированно, как и чизкейк из соленой карамели (590 руб.), напоминающий о тайных ночных бдениях над банкой вареной сгущенки. Так что, если по соседству с Patriki появится еще одно свободное помещение, мы уже знаем, что там будет.

Rocky

Достойный тосканский салат

Еще одно новое заведение, чья «безыдейность» возведена в концепт, открыли рестораторы Анатолий Ляпидевский и Евгения Турейкис (Bardot, Monkey Izakaya Bar). Ресторан Rocky открылся по той же схеме, что и Patriki,— в соседнем помещении с Monkey Izakaya Bar. Только филиалом его не стал, скорее уж будет наоборот, Monkey Izakaya Bar ждет серьезный ребрендинг. Для поваров Вячеслава Заводчикова, Рамиля Мисбахова и кондитера Эллы Курашовой это первый совместный проект на позиции шефов. В их общем послужном списке — «Белуга», «Фаренгейт», La Bella Societa, Loro и Krasota. В Rocky они готовят итальянскую еду в своем авторском видении. Почему итальянскую? Да просто потому, что эта еда всегда в моде в Москве. Почему авторскую? Да потому, что не итальянцы. Никакой особой миссии, никакого надуманного позиционирования, никаких ценностных надстроек, которыми баловались в тучные времена создатели новых ресторанных концептов-брендов. Интерьер сестер Сундуковых подчеркнуто нейтрален, в меню — классика с элементами твистов, есть немного luxury-пиццы, raw bar, буррата с томатами (950 руб.), печеные перцы рамиро (700 руб.), вителло тоннато из говядины с приглушенным соусом (850 руб.), фритто мисто (1200 руб.). Из более или менее оригинального — эсколар из масляной рыбы (650 руб.) и запеченные артишоки с кисло-сладким томатным джемом (990 руб.). Из салатов стоит обратить внимание на тосканский салат с креветками (1250 руб.), хотя он и без них был бы ничуть не хуже благодаря правильной базовой основе из томатов и обжаренной чиабатты. Но морепродукты играют роль тех же «священных животных» в Rocky, что и в Patriki. На горячее можно заказать оссобуко с ризотто по-милански (1550 руб.), флорентийский стейк (900 руб.), говяжьи щеки с картофелем (950 руб.) и сибас аль аква пацца с овощами (1300 руб.). Все готовится уверенно, профессионально и точно выверено по балансу, но все равно Rocky оставляет странное ощущение недосказанности, или, точнее, недоосмысленности. Зачем появился этот ресторан? Почему именно здесь? Что хотели сказать авторы? Впрочем, в нынешнее время подобными вопросами лучше вовсе не задаваться. Поели, да и ладно.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram