Ресторанная критика с Дарьей Цивиной

1870 Abrau-Durso Wine & Food

Свежайшая жареная барабулька

Флагманский ресторан винного дома «Абрау-Дюрсо» появился на Арбате. Первый подобный проект открылся в Геленджике, второй — в Новороссийске, в планах — открытие в Ростове-на-Дону. Таким образом, мы имеем дело с зарождающейся федеральной сетью. Миссия и идеология проекта полностью ясны — показать историческую преемственность отечественного виноделия и сделать узнаваемый винный бренд неотъемлемой частью российского ресторанного ландшафта. Исходя из этих задач, локация для московского флагмана была выбрана идеальная. Арбат — самая «народная» ресторанная улица Москвы (конкуренцию по этой части ей может составить разве что Никольская), тут и в помине нет столичного шика Никитской и дешевых «понтов» Патриков, хипстерского флера Китай-города и студенческой удали Маросейки. Если бы «Абрау-Дюрсо» со своим флагманским проектом решил продвигать в выбранной локации «высоколобый» формат винного ресторана, близкий к «русской новой кухне», то гарантированно потерпел бы фиаско. Но 1870 Abrau-Durso Wine & Food оказался сконструирован намного хитрее и умелее. Со стороны улицы винное ателье и примыкающий к нему ресторан производят впечатление элитного заведения, похожего на европейские винные бутики. Так 1870 Abrau-Durso лихо встраивается в современный контекст, всем видом транслируя свой безграничный потенциал на фоне стремительно редеющих рядов импортных casa и chateau. Когда вы заходите внутрь, вас не покидает это впечатление — фирменный винный магазин с внимательным персоналом, продвинутым мерчандайзингом и дорогим декором явно призван подчеркнуть высокий ранг своей продукции. Тут надо иметь в виду, что со стороны Плотникова переулка к ресторану примыкает довольно большой жилой массив староарбатских переулков с очень подходящей публикой, способной по достоинству оценить все вложения в проект 1870 Abrau-Durso Wine & Food. То есть целевая аудитория проекта намного точнее просчитана, чем может показаться на первый взгляд. Но дальше начинается самое интересное. Цены в винном бутике (точно такие же они и в ресторане) поражают своей лояльностью — бутылку простейшего шардоне тут можно купить за 600 руб., игристые стоят в среднем 1300–1700 руб., красные — 1200–2000 руб. В ресторане наблюдается тот же бодрящий диссонанс между невысокими ценами и дорогой обстановкой, особенно явно это чувствуется в нижнем зале, оснащенном мини-музеем и разноуровневыми дегустационными столами commune. Аналогичный эффект наблюдается в меню. Шеф-повар Павел Тарасов готовит без всяких затей, почти по-домашнему, при этом он хорошо чувствует баланс и умеет грамотно сочетать продукты. В итоге гости получают вкусную знакомую черноморскую еду в окружении элегантного современного интерьера под очень грамотное винное сопровождение сомелье Антона Малышева, который умеет продавать не самый безупречный, честно скажем, продукт с человеческим достоинством и профессиональным интересом. Огромное трио паштетов (950 руб.) — утиный с апельсином, куриный с малиной и индюшачий с зеленым маслом — сначала шокирует своей незатейливой подачей, затем расслабляет своей безыскусной домашностью, но именно в этом и кроется смысл концепции. 1870 Abrau-Durso очень продуманно уходит от пафоса в своей винной карте и меню, и это срабатывает безотказно. Так что и форшмак из черноморской сельди (470 руб.) с душистым бородинским под колючий «Брют д’Ор Блан де Нуар Абрау-Дюрсо» (1360 руб. за бутылку), и хрустящая черноморская барабулька (750 руб.) под кислый ркацители/рислинг «Губернаторский резерв Ведерниковъ» (890 руб. за бутылку) «заходят на ура». Еда и вино в 1870 Abrau-Durso настолько просты и непринужденны, что вызывают те самые чувства радости и покоя, которые обычно посещают нас в европейских винных заведениях, с той только разницей, что радость познания тут замещает радость узнавания, ностальгии и каких-то почти детских воспоминаний о южных «пирах» с кислым молодым вином и жареной свежевыловленной рыбкой, а то и с мидиями на железном противне над костром прямо на берегу моря. В разделе горячих блюд эту домашнюю тему отлично поддерживают треска фиш-энд-чипс с хрустящим картофелем (750 руб.), которую, как и барабульку, конечно же, надо есть руками, а также куриные потроха (750 руб.), томленные в сметане, со шпинатом и перепелиными яйцами, бараньи язычки в соусе наршараб с томлеными баклажанами (850 руб.) и пряная телячья щека в винном соусе (890 руб.) с добротным картофельными пюре и веселым томатным конкасе. К последней надо брать «Цимлянский Черный Ведерниковъ» (1970 руб.) — это мягкое, глубокое, питкое красное можно употреблять без всяких поправок на злободневную концепцию и геополитический подтекст.

Chow Chow

Лакса с отличным тофу

Улица Забелина пополнилась еще одним новым заведением, на этот раз на первой линии (под землей в соляных подвалах тоже случилось очередное пополнение, но об этом в другой раз). Азиатский бар-ресторан Chow Chow открылся по соседству с «Хинкальная Point» и принадлежит тем же владельцам (Pho Point, Michelada). В Chow Chow действует небольшое емкое меню от бренд-шефа Алексея Козырицкого («Луч», «Молоко», «Карабас»), который давно и уверенно работает с паназиатской кухней. Еда не претендует на аутентичность, зато отлично подстраивается под местные вкусы — недосоленная и не слишком острая, она призвана удовлетворять среднестатистический запрос юного китайгородского пользователя. При этом цены приятно радуют и обстановка не удручает (хотя освещение залов и вызывает вопросы). Среди несомненных хитов Chow Chow можно отметить суп лакса (550 руб.) с очень достойным тофу в кляре и слегка неожиданной рисовой лапшой для фо бо — суп этот выгодно отличается пряностью и остротой от остального меню. Также вполне убедительны по соотношению качества и цены дим самы с овощами (350 руб.), с креветками (450 руб.) и с сибасом (450 руб.), огромный гой с курицей, креветкой и манго (250 руб.) и сибас с желтым кокосовым карри (630 руб.), который подается с плошкой риса и лаймом — им непременно следует корректировать баланс (соль тут тоже окажется не лишней). На втором этаже размещается открытый бар, где заправляет шеф-бармен Эдвин Бьяругаба («Солянка», «Лебединое озеро», «Симачев», «Мичелада») и где по вечерам пьют коктейли (все по 550 руб.) с паназиатским уклоном. В следующем сезоне у Chow Chow будет большая веранда во внутреннем дворе и летняя терраса со стороны фасада. Надо полагать, что и часы работы увеличатся (пока ресторан работает до 00:00), иначе зачем тогда фо бо (450 руб.) по рецепту вьетнамки Бу Тхи Винь, которым можно опохмелиться в ночи после двух-трех «Дайкири личи»?

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram