Ресторанная критика с Дарьей Цивиной

LP bar

Исцеляющие сырники с колбасой

Даниил Гольдман и его команда (Mitzva Bar, The Bix, Zionist) создали очередной портал, открыв новый LP Bar на Сретенке. Оздоровительный эскапизм становится все более осмысленной миссией для ресторанной и барной индустрии, а Даниил Гольдман был одним из первых, кто начал уводить своих гостей в «иные миры», когда открыл свой первый проект с сакральной «масонской» тематикой, так что опыта ему не занимать. На этот раз темой исследования ресторанный команды стала Америка начала 1970-х, а источником вдохновения послужил сериал «Двойка» c его полукриминальной-полубунтарской атмосферой. Полусекретный бар занимает второй и третий этажи, причем оба зала кардинально отличаются друг от друга и по дизайну, и по формату. Пока работает только третий, основной этаж — с панорамными окнами, мебелью обтекаемых форм, деревянными панелями и искрящейся гроздью диско-шаров под потолком. Второй этаж заработает в ближайшие недели, он более камерный, с открытой кухней и извилистой барной стойкой, за которой планируется проводить chef’s table и бранчи в формате buffet. Интерьер «в зеленых тонах» посвящен творчеству Вернера Пантона — дизайном обоих залов занималось архитектурное бюро Archifellows, и пространство получилось на редкость свежим и нетривиальным. Забавно, что окна LP Bar смотрят на расположенный ровно напротив «Дом Культур» — заведение с очень похожей планировкой, так же занимающее второй и третий этажи, тоже созданное обширной командой, ориентированной на мультиформаты. Близкое соседство лишь подчеркивает разность двух заведений — по стилю, духу, харизме они радикально отличаются. Очевидно, что LP более взрослый проект — не по совокупному возрасту его создателей, разумеется, а по глубине проникновения в материал и четкости высказывания. Он вообще не похож ни на что, открывающееся сейчас в Москве. В то время как все устремились в подвалы и «минус первые» этажи, подальше от света и переменчивой действительности, LP Bar взмыл вверх. Американская тематика тоже сейчас не мейнстрим, да и элегантно-ироничный ретроинтерьер бара сильно отличается от древних кирпичных кладок, бетона и патины, ставших лицом модной барной Москвы. Еда в LP Bar тоже совершенно не похожа на московский барный набор, где обязательно присутствуют ближневосточные, средиземноморские и веганские ноты. В LP кормят сытно, брутально, ярко и вкусно. Это та самая американская кухня, которая нынче совсем не в моде — яйца, вафли, чеддер, бекон, соус ранч, брискет,— по ней многие тоскуют в душе, но боятся об этом сказать, измученные безглютеновой и healthy диетами. Шеф-повар Артем Каменщиков, приехавший в Москву из Новосибирска, а до того учившийся в Швейцарии, чувствует себя на сретенской кухне на удивление свободно, будто бы и вовсе не оглядывается по сторонам и не пытается соответствовать московскому контексту. При этом он хорошо владеет вкусовым балансом и умеет сочетать продукты так, что даже самые скандальные «мэтчи» производят вау-эффект. На завтрак, который подается в LP весь день, предлагаются совершенно удивительные блюда, способные выбить из колеи любого московского завсегдатая, следящего за здоровьем: всевозможные вафли с яйцами во всех видах, с самыми разными добавками, brekkie-бургер с брискетом, беконом и скрэмблом (750 руб.), овсянка с белыми грибами, сулугуни и копченой сметаной (480 руб.) и главная достопримечательность — безоговорочно вкусные сырники из рикотты с жареной полукопченой колбасой, пряной мухаммарой и кабачками с мятой (690 руб.), невероятно притягательные в своей скандальной несуразности. В остальных разделах тоже много интересного: гигантская вафля из батата с тягучим соусом чеддер, базиликовым песто и жареным луком (480 руб.), оливки в сырном печенье с луковым конфитюром (480 руб.), хрустящие крокеты с теплым сытным нутром «мак-н-чиз» и пряным тартаром из томатов (560 руб.) и кабачковая «пицца» с соусом ранч, прошутто и семечками (480 руб.). Главное же, что еда LP Bar имеет тот же согревающий, убаюкивающий и расслабляющий эффект, что и весь проект в целом — с его винтажной обстановкой, успокоительной цветовой гаммой и коктейлями к завтраку и all-day (750 руб.) на джине, водке и роме. Если уж рассматривать бары как действенный терапевтический инструмент, то новый проект Гольдмана точно окажется одним из самых эффективных.

Zindan

Будоражащие моченые баклажаны

Новый бар Zindan, получивший свое название в честь восточной подземной тюрьмы, расположился в тех же соляных подвалах Китай-города, что и «Тайная комната» by Black Swan. Открыли новый бар соучредители ресторана «Соль», расположенного по соседству. Сделать столь же атмосферное место, как это получилось у Дениса Бобкова (Вambule, Black Swan), у команды «Зиндана» не вышло — интерьер, созданный талантливым архитектором и совладельцем проекта Георгием Айгуняном, получился красивым, но не отражающим суть странного места. Иными словами, ни мистики, ни тайны, ни сторителлинга из пространства «Зиндану» извлечь не удалось, так что провокационное название просто зависло в воздухе. Меню Zindan создала шеф и ресторатор Катерина Плотникова (Alma), давно специализирующаяся на израильской кухне, а коктейльную карту разработал бар-менеджер Макс Юркин («Соль», Gazgolder Club, Meat Coin), который как никто умеет работать с пряностями и специями в миксах. В результате и блюда, и коктейли в баре оказались очень яркими, гармоничными и наполненными нужными смыслами, но при этом совершенно не поддерживаются ни интерьером, ни атмосферой. То есть все составляющие концепта как бы существуют сами по себе и не дают нужного синтеза. На коктейлях Юркина, «колдующего» с пчелиным воском, кумином, черным кардамоном и куркумой, можно было выстроить самостоятельный проект — практически каждый из его твистов (700–800 руб.) заслуживает отдельного разговора и интерактива за барной стойкой. Отличное гастробистро с израильским уклоном можно было открыть в полном света пространстве с едой Катерины Плотниковой — в темном подвале, на маленьких барных столах ее яркие, солнечные блюда, увы, теряются и не получают того внимания, которого заслуживают. Пряные кисло-острые моченые баклажаны с йогуртом и амбой (550 руб.), хрустящий фалафель (450 руб.), жареный халуми с финиковым сиропом и зеленым чили (550 руб.), страчателла с кисло-сладким севиче из винограда (720 руб.) и салат из тунца с арбузом (820 руб.) точно тянут на самостоятельный концепт. Как и отменный кебаб из барашка (650 руб.) в лепешке с арабским салатом, и пряный томатный суп (380 руб.), и филе сибаса с карри-йогуртом и дуккой (740 руб.). Жаль, что все это оказалось «в заточении».

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram