Скрытые мотивы новинок Patek Philippe

Король престижных часов Patek Philippe объявил о точечном обновлении модельного ряда. Исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль» Юрий Хнычкин разобрался, чем при этом руководствовался король.

В середине октября женевская мануфактура Patek Philippe распространила сведения о восьми новинках, выпущенных в ходе осеннего обновления модельного ряда. Мероприятие это — плановое. Принципиальные новшества представляются на проходящей весной выставке Watches & Wonders, а осенью происходит, если пользоваться автомобильной терминологией, рестайлинг: реновации стилистического характера вроде введения новых цветов или материалов в гамму уже известных моделей. Впрочем, несколько новинок, представленных в октябре, вышли за рамки этого рутинного процесса, их и обсудим.

Первая, привлекшая наибольшее внимание мировой прессы и хронофанатов, кажется очень традиционной. Имеются в виду Ref. 5811/1G-001, представляющие самую хайповую коллекцию Nautilus, обретшую безумную популярность шесть-восемь лет назад. По преимуществу стальные часы на стальном браслете, чье авторство принадлежит гению часового дизайна XX века Джеральду Дженте, неожиданно даже для самой мануфактуры попали в актуальный кэжуальный тренд и оказались гораздо более востребованными у покупателей, чем основная продукция Patek Philippe — рафинированные костюмные модели с усложнениями в корпусах из драгметаллов (созданию дефицита также способствовала относительная редкость — выпуск стальных Patek Philippe не превышает 20% годового объема производства мануфактуры). С октября место окончательно ушедшей в историю в прошлом году референции, артикула 5711, занял ее преемник с индексом 5811. Диаметр водонепроницаемого до 120 м корпуса формы «подушка» увеличился на 1 мм (вместо 40 мм — 41 мм), а его толщина — уменьшилась на 0,1 мм, до 8,2 мм. Сохранен канонический для джентовского Nautilus синий, по современной моде — слегка затемненный по бокам (эффект «деграде») циферблат с рельефными горизонтальными выштамповками. Механизм — известный ранее автоматический мануфактурный трехстрелочник с указателем даты «Калибр 26-330 S C».

Есть, однако, чрезвычайно важный нюанс: новая референция предстала в корпусе и с браслетом из белого золота (во всяком случае, пока), а не из ожидавшейся нержавеющей стали. Думается, сделано это сознательно: учитывая масштаб спекуляций, захвативших не только стальные, но и биметаллические (из комбинации стали с золотом), и чисто золотые модели «Нау», мануфактура решила ограничить масштаб безудержного «навара» вторичного рынка. Если последние стальные экземпляры Ref. 5711/1A-014 с модным оливково-зеленым циферблатом имели рекомендованную розничную цену €30,4 тыс. и при этом «уходили» за суммы в четыре-пять раз большие, то установленная на Ref. 5811/1G-001 внушительная — из-за цены золота — розница в €69,2 тыс. вряд ли позволит спекулянтам задрать конечную цену более чем вдвое. И то правда: ценовой пузырь Nautilus надо сдувать, и хорошо, что мануфактура подумала об этом. Хотя реакции вторичного рынка мы пока не знаем и, возможно, новые рекорды еще впереди (спойлер: следите за курсом биткойна, держатели которого обеспечивали сумасшедший спрос на «Наутилусы»).

Две другие осенние новинки Patek Philippe привлекли внимание по противоположной причине: они не совсем характерны для мануфактуры, но отражают текущие часовые тренды. Их появление свидетельствует о том, что даже корифей рынка довольно внимательно следит за тенденциями и реагирует на них точечными коррекциями модельного ряда. В первую очередь это наблюдение относится к Ref. 5373P-001, отнесенным к самой престижной коллекции Grand Complications («Большие усложнения»). В релизе они характеризуются как «первый хронограф для левшей в новейшей истории Patek Philippe»: единственный экземпляр аналогичной конструкции, выпущенный мануфактурой в середине 1920-х годов, известен в основном благодаря продаже в 2006 году на аукционе Christie`s за 2,37 млн швейцарских франков. Не уверен, что определение «часы для левшей» применимо к часам, у которых заводная коронка перенесена на левую боковину корпуса: правильнее говорить о людях, предпочитающих носить часы на правой руке. Как считается, такое расположение коронки более естественно для «праворуких» часов, но ее перенос приводит к необходимости перекомпоновки механизма.

Особенно, когда речь идет об очень сложном механизме однокнопочного сплит-хронографа с вечным календарем, как в случае описываемой новинки. Мало того, что помимо коронки пришлось зеркально переносить единственную кнопку управления хронографом (редкий тип так называемого монопушера, в котором пуск, остановка и сброс показаний производятся последовательным нажатием одной кнопки), так еще из-за разворота механизма внутри корпуса на 180 градусов изменилось расположение указателей вечного календаря — апертур дня недели и месяца, счетчиков хронографа, шкал индикаторов даты и фаз Луны. Значительной переделке подвергся ранее известный «Калибр CHR 27-525 PS Q» с ручным заводом — между прочим, самый тонкий из когда-либо созданных механизмов сплит-хронографа с вечным календарем (7,3 мм в толщину). Он помещен, как и положено произведению высокого часового искусства, в корпус диаметром 38,3 мм и толщиной 12,93 мм из самого престижного металла — платины. Избранная цветовая гамма для сдержанного стиля женевской мануфактуры — довольно смелая: угольно-серый циферблат с переходом на периферии в черный, красные стрелки хронографа, которым вторит красная строчка ремешка из телячьей кожи с тиснением. О цене в таких случаях принято спрашивать отдельно (что называется, «по запросу»), но достаточно знать, что это — одни из самых сложных часов Patek Philippe, так что речь идет о сумме, превышающей полмиллиона.

Вы, однако, спросите: что же связывает этот классический часовой шедевр с обещанными автором современными трендами? «Праворукость» и связывает! Вспомните главную премьеру марки Rolex на выставке Watches & Wonders Geneva 2022 — Oyster Perpetual GMT-Master II Ref. 126720 VTNR. Rolex до этого года тоже серийно не делала «часов для левшей» — а теперь пожалуйста. Разумеется, бессмысленно впрямую сравнивать модели Patek Philippe и Rolex — каждая из марок выпустила свою новинку в собственной нише и в своем индивидуальном стиле, но общая тенденция налицо. Теперь точно ждем продолжения от других брендов рангом ниже и радуемся за носителей часов на правой руке.

Моде, введенной Rolex, обязана своим появлением еще одна новинка. В гамме Patek Philippe появилась модель Rainbow — так принято называть часы c безелем, инкрустированным разноцветными сапфирами, подобранными по градиенту. Увлечение «радугами» началось около десяти лет назад благодаря золотой версии Oyster Perpetual Cosmograph Daytona с соответствующей отделкой, а затем по стопам первооткрывателя отправились и Audemars Piguet, и Hublot, и Chopard, и Zenith. В случае Patek Philippe ответственная миссия впервые примерить на ободок циферблата 40 разноцветных сапфиров общим весом 2,31 карата досталась модели Aquanaut Luce «Rainbow» Ref. 7968/300R-001. Одних только сапфиров дизайнерам мануфактуры показалось недостаточно и они украсили безель параллельной «дорожкой» из 40 бриллиантов общим весом 2,05 карата. Отделка безеля парадными багетными бриллиантами — проверенный способ подчеркнуть высокий статус часов, издавна известный Patek Philippe, так что будем считать эту часть отделки данью традициям. Часы того заслуживают, так как это первый женский хронограф в истории марки с автоматическим механизмом (ранее использовались калибры с ручным заводом).

Сделанный из белого перламутра и украшенный фирменным узором коллекции Aquanaut циферблат, также получивший метки из разноцветных сапфиров, стал украшением корпуса из розового золота диаметром 39,9 мм и толщиной 10,37 мм. В комплект поставки входят три ремешка из композита с «гранатными» мотивами, повторяющими узор на циферблате: красный (основной), бежевый и белый. Дамский хронограф, серьезность механической начинки которого не уступает трендовой внешности, оценен более чем в €200 тыс.— положение обязывает.

Юрий Хнычкин