Зеленая зеленая трава. Но не только
Новинки LVMH Watch Week-2024
На прошлой неделе в Майами состоялась очередная LVMH Watch Week. Часовые марки главной люксовой корпорации мира — TAG Heuer, Hublot, Zenith и Bvlgari — продемонстрировали свои первые новинки 2024 года. Главные прибережены для апрельской женевской выставки Watches & Wonders, а некоторые — для августовских Geneva Watch Days. На что стоит обратить внимание в одноименных бутиках в Dubai Mall? Нигде ближе вы этих часов не встретите.
TAG Heuer
Модели Carrera Chronograph и Carrera Chronograph Tourbillon получили зеленые, ныне страшно модные циферблаты. Источник вдохновения понятен. Он, увы, не относится к наследию корпорации Бернара Арно, а тяготеет к кодам Rolex, которая никогда не пренебрегала оттенками своего фирменного зеленого, который теперь по ряду причин (одна из которых — священный для мусульман цвет, другая — цвет денег, третья — собственно Rolex) выскочил в фавориты часовщиков. К аутентичным особенностям новых TAGов относится так называемый Glаssbox: их стальные корпуса диаметром 39 мм (хронограф c 30-минутным счетчиком) и 42 мм (хронограф с турбийоном) увенчаны выпуклыми сапфировыми стеклами, напоминающими минеральные из хезалита, которыми оснащались модели бренда в 60-х.
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Еще один привет из тех же времен: окно указателя даты, решительно перенесенное у зеленых Carrera Chronograph (розничная цена — 6,4 тыс. швейцарских франков) влево, к отметке «9 часов». Такой циферблат, вошедший в историю под прозвищем Dato, был впервые использован в хронографе Carrera 1968 года. A Carrera Chronograph Tourbillon являются одними из самых доступных (23,5 тыс. швейцарских франков) часов с этим «высоким» усложнением.
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Модель Aquaracer Professional 200M Solargraph с подзарядзающимся на свету кварцевым механизмом стала доступной для дам: теперь она выпускается в стальном корпусе диаметром 34 мм (ранее — 40 мм). Продемонстрированы три варианта полупрозрачных, пропускающих свет циферблатов: белый (из перламутра), зеленый и темно-синий.
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Смарт-часы Connected Calibre E4 тоже получили зеленое исполнение (безель и каучуковый ремешок), а также новые варианты виртуальных циферблатов.
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Наконец, TAG Heuer представил пять новых оправ для очков, в том числе с солнцезащитными линзами. Оправы когда-то были в программе часовой марки, но исчезли из нее лет 10 назад. Новым партнером бренда по оптическому направлению выступает итальянская компания Thelios.
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Zenith
У марки — две новинки из коллекции хронографов Chronomaster Sport с диаметром корпусов 41 мм. Это Chronomaster Sport Green в стали, с опять-таки зеленым лаковым циферблатом и зеленым керамическим безелем (10,4 тыс. франков на зеленом каучуковом ремешке и 10,9 тыс. франков на стальном 3-звенном браслете), и ювелирные Chronomaster Sport Gem в розовом золоте c безелем, инкрустированном бриллиантами багетной огранки, черной шпинелью и сапфирами (98 тыс. франков на браслете из розового золота).
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Циферблат сделан из метеорита. Часы на фото очень нарядны, подкупают цветовой продуманностью (камни на безеле явно подбирались под три фирменных цвета счетчиков El Primero, а окраска циферблата — под оттенок золота корпуса), но чувствуется концептуальное влияние Rolex, положившей начало моде на безели, инкрустированные цветными камнями.
Часы Zenith Chronomaster Sport Gem
Фото: Zenith
Часы Zenith Chronomaster Sport Gem
Фото: Zenith
Hublot
Марка использовала выставку для показа ряда дополнений к существующим коллекциям. Но начать надо с полностью новых и сложных MP-10 Tourbillon Weight Energy System, анонсированных в 50 экземплярах. Часы и минуты указываются в цифровом формате вращающимися роликовыми индикаторами, расположенными друг над другом. Еще один ролик ниже схематически указывает запас хода (48 часов), а показания секунд считываются на алюминиевой каретке турбийона, размещенной, казалось бы, в горизонтальной плоскости (на самом деле она наклонена и подвешена, что дало возможность подать заявку на патент). Нетривиально решена система автоподзавода: это два груза из белого золота, которые свободно скользят по вертикальным направляющим с амортизаторами по обеим сторонам прямоугольного корпуса. Скольжение можно наблюдать и сквозь сапфировое окно задней крышки. Конструкция автоподзавода напоминает таковой у Corum Automatic Golden Bridge, но при этом механизм Hublot подзаводится при движении грузов как вниз, так и вверх (также подана патентная заявка). Ручной подзавод можно осуществить и с помощью заводной коронки в положении «12 часов», а показания часов и минут устанавливаются второй плоской коронкой, расположенной на внутренней стороне корпуса. Корпус размеров 41,5 на 51,4 мм со сглаженными углами сделан из титана и содержит крупные вставки из сапфирового стекла сложной формы. В общем неудивительно, что цена установлена на уровне 250 тыс. франков.
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Другие новинки: хронограф Big Bang Unico SAXEM Green (100 экземпляров) в прозрачном корпусе диаметром 42 мм изумрудно-зеленого цвета (в данном случае выбор колористики продиктован наличием у марки разновидности искусственного сапфира SAXEM такого оттенка), пара скелетированных моделей Classic Fusion Tourbillon Orlinski Ceramic в керамических корпусах желтого или небесно-голубого цветов, женские версии бочкоообразных Spirit of Big Bang в корпусах диаметром 32 мм с инкрустацией full pave бесцветными бриллиантами или яркими разноцветными камнями (по схеме rainbow). В общем, кто-кто, а Hublot не следует за общепринятыми цветовыми тенденциями — она их устанавливает.
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Bvlgari
С высоты своего исторического опыта дом Bvlgari тоже выступает в своей собственной цветовой лиге. Вернее, он мастерски использует гораздо более долговременные, нежели нынешнее засилье зеленого, тренды, уже обкатанные в течение десятилетий как в ювелирном, так и в часовом искусстве. Посему начнем с выпущенных в 50 экземплярах для рынка США Octo Finissimo Automatic Yellow Gold. Они сочетают знаменитый ступенчатый (110 граней!) корпус диаметром 40 мм и толщиной 6,4 мм из желтого золота с синим лакированным циферблатом с узором «солнечные лучи». Интегрированный браслет — из того же желтого золота. Весьма эффектные часы! Им чуть-чуть уступают Octo Finissimo Automatic Tuscan Copper в стальном корпусе такого же размера и с циферблатом оттенка «тосканская медь». Циферблаты близких тонов принято называть лососевыми, медными или даже шампань и они — давняя принадлежность часов престижных марок. Интересно, что впервые в истории дома корпус (и, вероятно, браслет) изготовлен из известной по часам Rolex стали марки 904L — в отличие от абсолютного большинства часовых марок, использующих более дешевую «нержавейку» 316L.
Фото: Bvlgari
Фото: Bvlgari
Фото: Bvlgari
Из-за моих восторгов по поводу новинок Octo Finissimo в тени оказалась главная премьера марки на LVMH Watch Week — возобновленные Bvlgari Bvlgari. Нарисованные Джеральдом Джентой, они увидели свет в 1975 году и считаются первыми часами с логотипом на безеле — на манер монет, что импонировало тогдашним владельцам дома, увлеченным нумизматикой. В преддверии 50-летия модель воссоздана в двух размерах 38 и 26 мм и двух цветах золота — желтом и розовом, сочетающимися с черными и серебристо-опаловыми циферблатами соответственно. Более крупные часы оснащены автоматическими механизмами, маленькие — кварцевыми. Думается, что в ближайшие полтора года мы увидим еще много дополнений к легендарной коллекции.
Фото: Bvlgari
Фото: Bvlgari
Фото: Bvlgari
Фото: Bvlgari