Женская мода весна-лето 2024

Каждый раз, когда на показах весенне-летних коллекций на подиум выходит модель в очередном платье в цветочек, вспоминается саркастическое замечание грозного персонажа фильма «Дьявол носит Prada» Миранды Пристли на планерке: «Цветы? Весной? Как революционно». Правда, в последние годы цветов на подиумах все меньше, а всех оттенков черного — больше. Какие еще тенденции обнаружились в весеннем гардеробе, докладывает Натела Поцхверия.

Прежде чем перейти к их рассмотрению, обратим внимание на важные события, которые формируют модный ландшафт. О своем уходе объявил Дрис Ван Нотен, и плач модной общественности «На кого ты нас покинул, Дрис» не утихал несколько дней. В прощальном письме Ван Нотен объявил, что хочет дать дорогу молодым. Свою последнюю коллекцию дизайнер покажет в сентябре.

А вот Сара Бертон и Габриэла Херст свою лебединую песню в Alexander McQueen и Chloe спели как раз на показах сезона весна-лето 2024. Их уход никто так не оплакивал, только шептались, мол, вакансии освободились знатные. Но любой, кто позавидует дизайнеру, назначенному на такую высокую должность, должен вспомнить, что задача управлять брендом с богатым наследием, со всеми его непроницаемыми кодами и сложно переплетающейся «ДНК дома», не для слабонервных. А вдруг преданные клиенты отвернутся? А что если новые не захотят? Как сохранить ДНК, но привнести что-то свое? Не говоря уже о давлении, связанном с необходимостью стать достойной заменой харизматичному дизайнеру, чье имя красуется на двери бутиков. Но в моде все равно любят новую кровь. И после громких прорывов Ferragamo, Schiaparelli и Bottega Veneta все тоже хотят новых высот.

В Gucci на смену Алессандро Микеле пришел выпускник школы Valentino Сабато де Сарно, заменив эксцентричный максимализм в стиле Уэса Андерсона по-милански на более лаконичные образы, но не без изюминок (например, плащ цвета шартрез с бахромой напоминает о вещах Gucci времен Тома Форда). Надо сказать, что тень Форда витала не только над де Сарно. Питер Хокингс для дебюта уже в доме Tom Ford выбрал все тот же безопасный путь — цитировать незабвенные модные моменты Тома Форда в собственном бренде. Например, бархатные костюмы, в которых появлялись Мадонна и Гвинет Пэлтроу, силуэты 70-х, огромные очки и обилие бахромы. (В конце концов, он хорошо делал домашнюю работу, когда работал с Фордом в Gucci и бок о бок уже в Tom Ford).

Для своего дебюта в Helmut Lang дизайнер вьетнамского происхождения Питер До обратился к работам своего соотечественника поэта и романиста Оушена Вуонга (нельзя не отметить, что название его книги «Лишь краткий миг земной мы все прекрасны» весьма точно описывает индустрию моды в целом). Цитаты Вуонга на футболках До использовал как иллюстрацию собственного опыта быть квир-азиатом в Америке. В дизайне же он обратился к мотивам 90-х, черно-белой гамме с всплесками ярко-розового и желтого (цвет такси, на которых когда-то были размещены культовые рекламы Helmut Lang и на которые юный Питер До смотрел и мечтал, что однажды станет великим).

Пожалуй, последний в списке значимый дебют случился в Moschino, откуда спустя десять активных лет ушел Джереми Скотт. К работе над весенне-летней коллекцией привлекли четверых стилистов: Карлин Сер де Дюдзели, Габриэллу Карефа-Джонсон, Кэти Гранд и Люсию Лиу. Дамы выбрали лучшие работы Франко Москино и представили свои интерпретации. Так они отметили 40-летие бренда и передали умение отца-основателя подшучивать над серьезной индустрией: «громкая роскошь» — провозгласили несколько заключительных образов.

Роскошь наконец снова стала громкой — после нескольких сезонов тихой роскоши и безопасного минимализма. Свободой, к слову, повеяло уже на Нью-Йоркской неделе моды. На подиумах — нежное кружево и палитра оттенков сорбета. Можно назвать это эффектом Барби или возвращением стиля Софии Копполы, но все милые и женственно-ванильные вещи опять становятся трендом. Действительно, зачем в наше смутное время тратить деньги на то, что не вызывает умиления? Палитрой макарун вдохновились даже адепты аристократического стиля — обратите внимание на платья и кружевные комплекты Carolina Herrera и микроплатья богинь Tory Burch, чудо космической эры в нежно-розовом цвете. Впрочем, не обошлось без чертовщинки. В этом сезоне Джозеф Альтузарра выбрал своей музой Миа Фэрроу, точнее, ее девический образ в психологическом фильме ужасов Романа Полански «Ребенок Розмари». Полупальто А-силуэта и кукольные платья в стиле 1950-х — действительно, в чем еще скрываться от последователей культа сатаны?

Итальянская традиция длительных каникул на курорте, вилледжатура, вдохновили креативного директора Staud Сару Штаудингер на воздушные атласные юбки в пастельных тонах, которые, впрочем, выглядели достаточно спортивно. Но самый усердный труженик на ниве умилительной моды — дизайнер Сэнди Лян (к слову, эксклюзив ЦУМа). Как будто героини фильма Софии Копполы «Девственницы-самоубийцы» встретились с «Русалочкой», и вылилось это в банты и ленты, перламутровые пуговицы и украшения в виде ракушек (кстати, тренд на эти украшения тянется еще с прошлого лета и, похоже, еще продержится некоторое время). Впрочем, кукольный стиль тем и хорош — играть можно по любым правилам. И милые пупсики, и стервозные Барби хороши одинаково.

Однако минимализм так легко своих позиций не сдаст. Это стало очевидно уже в Лондоне и Милане. В целом дизайнеры выбрали достаточно безопасные палитры и покрой. Ярко-красный цвет стал одним из немногих оттенков, которым удалось пробиться сквозь приглушенную цветовую гамму. Почти ушли с подиумов и бодипозитивные модели. Дискретный шик и базовый гардероб все еще правят бал: платья-рубашки, тренчи, юбки-карандаши, брючные костюмы и «правильные» джинсы. Аналитический модный сайт Tagwalk проанализировал более 11 тыс. изображений с показов весна-лето 2024 в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже и докладывает, что количество образов, отмеченных тегом «минимализм», выросло на 46% с прошлой весны. В то же время образов с тегом «логотипы» стало меньше на 52%, а образов с тегом «1990-е» — больше на 42%; тренд на 1990-е также стал самым популярным тегом в поиске. Так что, похоже, набившая оскомину «тихая роскошь», подпитываемая сериалом «Наследники», в новом сезоне больше напоминает сдержанную элегантность Нью-Йорка 90-х.

Да и куда мы денемся от минимализма, пока живы сестры Олсен, основательницы The Row? Белые платья-рубашки — их конек. Хотя и Олсен дрогнули под натиском цвета и включили в коллекцию несколько образов с контрастными цветами, будто бы с картин Марка Ротко. Идею поддержали Максимилиан Дэвис в Ferragamo, и Ким Джонс в Dior, и Сильвия Вентурини Фенди в Fendi. А этот ледяной голубой оттенок прозрачных блузок Givenchy, брючных костюмов Stella McCartney и кожаных пальто Proenza Schouler?

Примечательно, что самой обсуждаемой коллекцией сезона стала та, что на подиумах так и не появилась. Все ждали возвращения мессии моды Фиби Файло в сентябре — инфоповод на зависть всем дизайнерам. Но верховная жрица, очевидно, сжалилась и выпустила коллекцию только к концу октября, когда показы прошли и медийное пространство уже ни с кем делить не пришлось. Теперь ждем новых дропов.

А для тех, кто задается извечным вопросом, что же надеть, есть две новости. И обе хорошие. Во-первых, скорее всего, у вас уже есть все ключевые элементы сезона, достаточно просто скомпоновать их по-новому: немного красного здесь, свежая белая рубашка — там, бантик — тут. И во-вторых, балетки и туфли Мэри Джейн из моды не выйдут, как и хорошо скроенный блейзер. А как приятно смотреть на собственный гардероб, прокручивая в голове слова Миуччи Прады, что радость жизни — в принятии нашей уникальности!

Натела Поцхверия