Выставка «Вальтер Альбини. Талант, дизайнер»

В Музее текстиля в Прато (Museo del Tessuto) открылась выставка, посвященная Вальтеру Альбини, фэшн-дизайнеру, имеющему совершенно культовый статус на родине, но малоизвестному за ее пределами. Между тем «Walter Albini. Il talento, lo stilista» показывает его одной из самых ярких фигур итальянской моды 1970-х и ранних 1980-х — то есть именно того времени, когда она стремительно становилась интернациональной.

Текст: Елена Стафьева

Родившийся в 1941-м и умерший в 1983-м, Альбини начал работать очень рано и знаменитым стал тоже очень рано — одним из самых первых в тогдашней итальянской моде, раньше Армани и Ферре. Начинал он как фэшн-иллюстратор (и вообще всю жизнь маниакально рисовал, после него остались тысячи скетчей) и с 1960-х сотрудничал с отраслевыми журналами итальянской легкой промышленности. Потом в качестве фрилансера Альбини разрабатывал модели для разных итальянских брендов, но не высоких, а вполне индустриальных, таких как до сих пор существующая Krizia, в которой он составил вполне успешную конкуренцию Карлу Лагерфельду.

Этот период его работы представлен на первом этаже выставки и, как объяснил мне один из ее кураторов, хранитель Музея текстиля Даниэла дель Инноченти (второй куратор — историк моды Энрика Морини), сначала он работал, как и все прочие фриланс-дизайнеры, в формате «Walter Albini for...» — Krizia, Callaghan, Misterfox и т. д., а потом стали появляться капсульные коллекции уже под его собственным именем. Например, Omaggio a Chanel для Misterfox, где видно не только как он любит 1920-е, но и как виртуозно он играет с чужим стилем и слогом, как блестяще перекладывает их на свой язык.

Карьера Альбини развивается параллельно с развитием самой модной индустрии в Италии. В 1960-е выстраивается то, что станет впоследствии основанием итальянской фэшн-индустрии — производство готовой одежды в концепции Made in Italy. То есть организация фабрик (в основном в Эмилии-Романье), создание брендов, вполне доступных среднему классу, и формирование итальянского фэшн-дизайна, узнаваемого и продаваемого по всему миру. Вот за этим дизайном владельцы фабрик и брендов обращаются к новому поколению дизайнеров, чтобы получить действительно модные коллекции,— и Вальтер Альбини, самым активным образом участвовавший в формировании системы итальянской моды, стал одним из отцов-основателей Made in Italy.

К началу 1970-х Альбини завязывает с бесконечным фрилансом и концентрируется на собственных коллекциях под брендом WA. К этому моменту его стиль уже не просто выкристаллизовался, но стал известным — графичность, геометричность и историчность, постоянная игра с разными фэшн-декадами и особенная любовь к 1920-м и 1930-м. Он показывает коллекции в неординарных местах — в Лондоне в отеле Blakes или в Венеции в кафе Florian — на много лет раньше, чем возникнет традиция специальных выездных показов.

А в 1975 году он наконец от pret-a-porter обращается к alta moda, итальянскому варианту кутюра, и показывает две коллекции: одну — посвященную Шанель, и вторую, посвященную Пуаре. Он делает это при поддержке Джузеппе делла Скьявы, владельца шелковой и шерстяной мануфактур, производивших ткани высочайшего качества, для которых в Италии не было особенного рынка в тот момент, и делла Скьява хотел с помощью Альбини как-то его стимулировать.

Затем он делает несколько коллекций с брендом Trell, посвященных путешествиям — Guerriglia, India, Folk,— к которым он испытывал настоящую страсть. Он привозил одежду и образцы тканей из своих путешествий, формируя таким образом собственный архив текстиля — из Туниса, Марокко, Египта, Израиля, Ливана, Индии, Индонезии. И эта этника, которой в 1970-е все, начиная с Ива Сен-Лорана, так увлечены, вливается в его собственный стиль самым оригинальным образом. Он не просто заимствует цвета и элементы этнического костюма, он берет сам подход восточного и азиатского костюма — свободу объемов, отсутствие размеров, минимизацию фурнитуры, смешивая все это с западным силуэтом и западными традициями кройки и шитья.

Имя Ива Сен-Лорана тут всплывает неизбежно — Альбини начинают сравнивать с Сен-Лораном уже при жизни, и определение «итальянский Сен-Лоран» следует за ним вплоть до наших дней при каждом упоминании. Сравнивать их можно долго, мы же отметим только одно. Глядя на последние коллекции Альбини, мы видим, что если уж это Сен-Лоран, то в его счастливой и свободной от постоянного давления и депрессий реинкарнации. Это Сен-Лоран, отпущенный на свободу и отпустивший себя самого. Эти коллекции соединяют радость и легкость с рафинированностью и настоящим шиком, не менее ярким, чем знаменитый ив-сен-лорановский. И вот теперь все это может быть увидено, оценено и поставлено на подобающее ему место в истории моды.

Тысяча квадратных метров выставки «Вальтер Альбини. Талант, дизайнер», где собрано более 300 предметов, им сделанных, и множество его эскизов и журнальных работ, показывают, как этот человек, проживший всего 42 года, вынужденный практически всю свою карьеру с кем-то сотрудничать, сумел развить и реализовать свой замечательный талант и как его наследие питало всю итальянскую фэшн-индустрию. Увидеть его вещи, собранные по частным коллекциям и архивам (большую помощь в этом оказала Карла Соццани, сама владеющая коллекцией его нарядов и знающая других его коллекционеров),— это по-настоящему уникальная возможность. Последний год ходят слухи о возрождении Walter Albini (бренд и оставшийся после смерти Альбини архив принадлежат находящейся в Швейцарии компании Bidayat, которая никак в подготовке выставки не участвовала), и эту работу даже пророчили Алессандро Микеле — что ж, теперь у нас есть возможность увидеть оригинал и будет с чем сравнивать его ремейк, если до этого все-таки дойдет.

«Walter Albini. Il talento, lo stilista». Прато, Museo del Tessuto, до 22 сентября

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram