Опыт путешествия в город-музей с детьми

Удивительный город, где вместо автобусов — кораблики-вапоретто, вместо такси — моторные лодки, а на рынок теоретически можно сплавать на гондоле через дорогу, то есть через Гранд-канал. Город, где всюду вода: и на улицах — тогда можно ходить «по столам», и на пороге дома — тогда не открыть дверь. Город дожей в чудных шапках-коронах, карнавальных масок — чумных докторов, коломбин, кошачьих и шутовских морд и город львов — их здесь больше, чем в Петербурге. Путешественникам с детьми возрастом лет до семи затевать это не стоит, лучше подождать, пока дети уверенно встанут на ноги. Ведь Венеция — город-приключение, воспоминания от которого останутся на всю жизнь. Для родителей же головоломка, как устроить это приключение и не сойти с ума.

Заплыв по островам

Прежде чем окунуться в туристическую Венецию, интересно узнать, откуда и как она начиналась. Начиналась она с островов. Точнее, с одного острова Торчелло. Когда-то тут жили тысяч 20, а то и 30 человек, сейчас — от силы десять. В Средневековье это было самое многолюдное и богатое поселение в лагуне, но потом остров затопило, образовалось болото, развелись комары, а с ними и малярия, поэтому люди разобрали свои дома и поплыли по окружающим островам строить новую жизнь. Сегодня на Торчелло царит дачная атмосфера: всюду зелень, на деревьях зреют гранаты и хурма, в огороде пасутся козы, на солнце нежатся коты, пожилой улыбчивый гармонист играет венский вальс и делает это точно напротив Дьявольского моста. Про его чертовское прошлое рассказывают разные легенды, одна страшнее другой: несчастная любовь, ведьмы, кошки, сделки с дьяволом... Для детей вся жуть его оживает, как только они поднимаются по ступенькам, а держаться не за что — мост-то без перил. На фоне этого аттракциона меркнут и византийские мозаики местного собора VII века, и каменный трон, именуемый троном Аттилы.

С Торчелло видна накренившаяся колокольня — это соседний Бурано, остров ярких, цветных, как из детских рисунков, домиков и мастериц-кружевниц. Туристов сюда завозят группами, но если выехать пораньше и выйти на остановку раньше, на Venissa, то дорога поведет на остров с тихого тыла, где милый быт и запах свежего белья, открыточно вывешенного по цветам в тон фасаду. Главное же сокровище острова прячется за совсем неприметным фасадом: Музей кружева занимает здание кружевной школы, основанной в 1872 году графиней Адрианой Марчелло, супругой венецианского мэра. Первые кружевницы прославили Бурано в XV веке, но постепенно мастерство, требующее и времени, и терпения, стало терять популярность. Его второе рождение произошло в XIX веке, когда овдовевшая графиня осталась буквально заперта на острове: лагуна покрылась льдом, и она отыскала едва ли не последнюю кружевницу и попросила передать молодым девушкам секреты punto in aria — фирменного воздушного шва. Так появилась школа. Ее архивы сегодня составляют основу экспозиции Музея кружева: по нынешним временам весьма скромного, совсем не интерактивного и не заигрывающего с новым поколением, но если повезет, то утром там можно застать мастерицу, чьи руки, ловчее лап паука, покажут разницу между венецианским узлом, греческой линией и punto in aria. На китайское машинное кружево, которое продается повсюду на острове, после такого мастер-класса не взглянет даже ребенок.

Если Бурано — остров женский, то Мурано — остров мужчин, которые испокон веков выдувают стекло. В мастерских туристические спектакли поставлены на поток: сначала шоу с местным маэстро, который достает из печи всамделишную лошадку, потом шоурум — и там уж, где китайская лошадка, а где местная, поди разберись. Разобраться в истории муранского стекла поможет визит в соответствующий музей. Это неспешное путешествие по вехам стекольного производства: от ваз для праха до роскошных композиций, украшающих центр стола, царских сервизов и филигранных портретов-миниатюр и мозаик. Тут вам выдадут и рецепт стекла (кварцевый песок, сода, огонь), и покажут орудия стеклодува, которые остаются неизменными уже несколько веков (трубка, ножницы, ложка, щипцы), и объяснят, что стекло научились делать еще в Египте, неплохо с ним справлялись и римляне (целая витрина I–IV веков отдана им), а весь богатый и знатный мир, включая папу римского, желал заполучить именно муранское. Это заслуга Анджело Баровье — именно он изобрел хрусталь. Как изобрел? Очень просто: в чистейший, отобранный песок добавил несколько капель яда. Дети на этом моменте оживляются. Яд? Стекло? А как из него пили? В музее есть семейные экскурсии и гид, сбивающаяся с английского на русский,— несколько лет учебы в Москве не прошли зря. Приятным бонусом — тихий двор с поющими птицами, кафе и вид на собор Санта-Мария-э-Донато без людей.

Сан-Микеле — остров не такой, как все: он обнесен массивной кирпичной стеной. Дети замечают ее еще издали. Это остров-кладбище. Вести ли туда детей — дело каждого. Но если имена Сергея Дягилева, Игоря Стравинского и Иосифа Бродского вам не чужды, то на закате и под закрытие — там очень и очень красиво.

Пале дожей: кто убил сенатора?

К площади Сан-Марко стекаются все туристические тропы и каналы — обойти ее стороной не получится, как нельзя не посетить и Дворец дожей. Он такая же неизбежность туристической программы, как Лувр в Париже. И правило здесь работает то же, что и везде: ни в коем случае не планировать на первый день путешествия, приходить к самому открытию и лучше с гидом. Если про Тинторетто и его мрачноватый густонаселенный рай вы и сами что-то можете объяснить, то превратить визит в увлекательный детектив, а детей — в настоящих сыщиков, расследующих таинственное убийство, могут только профессионалы. Главный объединитель венецианских музеев фонд Fondazione Musie Civici di Venezia (Muve) организует образовательные программы и визиты, адаптированные под любой состав участников. Дети — его специализация. Игровые экскурсии — то, что нужно для знакомства с таким неподъемным памятником венецианской истории, как Дворец дожей. Гид с порога задает интригу. Середина XV века, во дворе дворца у подножия парадной Лестницы гигантов ударом ножа в спину убит один из представителей судебно-силового Совета десяти. Анонимный донос обвиняет Джакопо Фоскари — сына дожа Франческо Фоскари, чье правление вошло в историю как самое продолжительное (34 года) и чей сын отличился за эти годы, и не раз: то в коррупции был обвинен, то в госизмене, а потом и в убийстве. Обвинение в итоге окажется политической интригой и клеветой, но это раскроется через два часа, а по ходу бодрого расследования дети, сами того не замечая, узнают все, что им интересно и не очень: кто такие дожи, кто и как их выбирал, почему у них такие смешные короны, кто такой святой Марк, почему у львов крылья, почему они символ Венеции, что с ним сделал Наполеон, почему Совет десяти, а мест в нем семнадцать, что за секретная дверь и куда она ведет, как выглядит Венеция на картине Веронезе, почему, наконец, мост, ведущий через канал в новую тюрьму, называется Мостом вздохов и где там у них был туалет... Куда ж без этого? Проверено, что высокое искусство, поданное играючи и через привычную жизнь, остается в памяти дольше. А дети вырастут и, глядишь, припомнят вам этот визит, слушая однажды оперу Верди про двух Фоскари или рассматривая их на картине Делакруа, и ваше родительское сердечко екнет от гордости.

Мастерская по ремонту гондол

Пустая площадь перед церковью Сан-Тровазо. Стена в ремонтных лесах, никаких вывесок и обозначений. На единственной двери — табличка-кирпич: посторонним вход запрещен. На парапете сидит пара пожилых американцев, говорят о своем. Про визит — ни слова. Смотрят косо — посвященный, свой? Или все же зевака? Атмосфера суперсекретности подогревает интерес детей: что ж там такое за запертой дверью? Колокола пробивают три пополудни, дверь скрипит, а в нос ударяет запах дерева вперемешку с клеем. Нас встречает Франческа: ее отец и брат держат одну из последних в Венеции исторических верфей. Внутри перевернутые кверху дном гондолы лежат, как выброшенные на берег киты. В углу притаилась горная избушка с резными наличниками — архитектурный привет Доломитовым Альпам, откуда с XVII века возят дерево для гондол. Сегодня на верфи их только чинят и красят — обязательная процедура каждый год. Примерно раз в 30 лет нужно менять дно. Этой работой на наших глазах занимается мастер в отдельной мастерской. Тут начинается занимательная арифметика: какая у гондолы длина (всегда 11 м), вес (не меньше 400 кг), конструкция (около 280 деталей), а еще сколько в Венеции гондольеров (сейчас около 600, а раньше было 10 тыс.), какая гондола самая старая (около 70 лет, одна из трех, что находится в частных руках, а не для извоза туристов, как раз недавно мимо проплыла), сколько стоит новая (€35–40 тыс.), где вы учитесь ими управлять? В школе, на физкультуре. Везет же некоторым!

Мария Сидельникова