Как прошла выставка Pitti Uomo 107

По традиции модный год открывает выставка мужской моды Pitti Uomo, которая в этот раз проходила в 107-й раз с 14 по 17 января во Флоренции, собрав в крепости Да Бассо более 770 брендов (почти половина, 45%, из-за рубежа) и 20 тыс. посетителей. В этом году темой стал Огонь как символ объединения, который может согревать как душу, так и тело, привлекать внимание и указывать на путь, а также дарить нам новые идеи и привычки, ровно так же, как и мода. О главных событиях и трендах Pitti Uomo 107 — в нашем материале.

Философия MM6 Maison Margiela

Главный хедлайнер Pitti Uomo 107 — MM6 Maison Margiela, вторая, более практичная и более доступная линия дома Мартина Маржелы, которую дизайнер запустил в 1997 году. Для презентации коллекции сезона осень-зима 2025/26, которая прошла вечером в барочных теплицах флорентийского архитектора Джакомо Ростера, дизайн-студия, предпочитающая оставаться анонимной, решила сделать ставку на функциональную классику мужского гардероба: костюмы, бомберы, кожаные тренчи, водолазки, майки-алкоголички и брюки, но обогатить ее самыми необычными техниками. Например, главный бомбер в коллекции — двусторонний с искусственным мехом под норку, а трикотаж украшен нитками блестящего люрекса. Если нужно дополнить бархатный костюм узорами, то в мелкую звездочку, такую же, как нравилась джазмену Майлсу Дэвису, которого дизайн-студия называет воплощением стиля Мартина Маржелы. А вместо просто помятой черной кожи — эффект обманки: льняные ансамбли покрыты специальным хайтек-материалом из резины, чтобы придать им блеск.

MM6 Maison Margiela существует уже почти 30 лет, но запустили мужскую линейку только три года назад и показывали ее всегда вместе с женской коллекцией в Милане. Во Флоренцию на Pitti Uomo MM6 Maison Margiela приехали, чтобы представить первую коллекцию, которая будет полностью идти под лейблом мужской. К слову, задача была найти не просто моделей, а людей с характером и необычной походкой, для этого студия попросила в своих социальных сетях прислать им видео и, посмотрев тысячи роликов, выбрала 30 счастливчиков. «Мы придумываем дизайн вещей, а не людей. А вещи — это просто вещи, у них нет гендера»,— пояснил на превью коллекции один из дизайнеров студии, подчеркнув, как важно и для самого Маржелы было всегда противоречить себе и пробовать что-то новое — отсюда в кастинге и мужчины, и женщины.

Показ начался с традиционных аккордов финского фольклора (модные инсайдеры улыбнуться на этих строчках, потому что это не случайность, а отсылка к происхождению главного дизайнера студии MM6 Maison Margiela, чье имя хранится в строжайшем секрете), который потом сменил пронзительный трек «This is Hardcore» группы Pulp, и на импровизированном подиуме появились герои показа в базовых предметах гардероба в оттенках черного, фиолетового и цвета красного вина, которые смотрелись максимально комфортными и ультражеланными, когда модели вышагивали в них, пританцовывая под музыку. И правда, кому бы не захотелось быть таким стилягой?

Дебютный показ Setchu

Выпускник престижной лондонской школы моды Central Saint Martins и победитель премии LVMH 2023 года японец Сатоси Кувата покорил сердца модных инсайдеров своим творческим видением: любой дизайн Setchu начинается с куска бумаги, который японец складывает в технике оригами, пока у него не выйдет новый функциональный образ. Чтобы показать, как его метод работает на практике, на превью своей коллекции сезона осень-зима 2025/26 Кувата буквально взял один из жакетов с рейла и сложил его на наших глазах в идеальный «бумажный» конверт.

В новой коллекции, которую Сатоси Кувата решил представить в холлах абонентов Национальной центральной библиотеки Флоренции,— упор на трикотаж крупной вязки, классический тейлоринг (Кувата стажировался на Сэвил-Роу и работал над костюмами с одним из старейших лондонских ателье — Davies & Sons), узоры в клетку (серую версию шотландской клетки для Setchu изготовили специально на одной из его любимых ткацких фабрик в Биеле в Пьемонте) и неокимоно из шелкового жаккарда, а также кружево с рисунками, вдохновленными одним из его любимых романов — эротической «Повестью о блистательном принце Гэндзи». Так как дизайнер много путешествует и не любит брать с собой лишнего, почти все вещи можно носить десятью разными образами при помощи отстегивающихся рукавов, встроенных молний и специальных пуговиц.

Ставка на красное

Все оттенки красного — один из главных цветовых кодов будущего осенне-зимнего сезона. Например, Brunello Cucinelli представил сразу несколько бархатных смокингов и вельветовых костюмов в алом и рубиновом, а также показал трикотаж в красной цветовой палитре. Мастера итальянского элегантного тейлоринга Caruso на своем стенде хвастались костюмами малинового оттенка в сочетании с сорочками тон-в-тон. Марка солнечных очков и часов Police на своем первом показе prеt-a-porter в кампусе школы Polimoda представила сразу несколько вариантов теплых свитеров с горлом в ярко-красных оттенках, в то время как специалисты по кашемиру Piacenza 1733 показали пуловеры и кардиганы с новой серией узоров в бордовой, розовой и вишневой палитрах. А бренд KNT by Kiton сделал ставку на гимнастерки и жилетки с карманами цвета граната.

Мода будущего

В этом году на Pitti Uomo было представлено сразу несколько новых эконаходок и решений, как сделать модный бизнес менее губительным для планеты. Испанцы из лайфстайл-лейбла Ecoalf, знаменитого своими тканями Ocean Yarn, созданными из переработанного пластика, впервые показали коллекцию из переработанной шерсти, которая на ощупь напоминает кашемир.

Guess продолжает разрабатывать экоинициативы в мире денима и предлагает альтернативу классической технике окрашивания камнями: новая технология под названием Guess Airwash помогает сократить расходы воды на 80% (используя вместо нее спрессованный воздух и пузыри) и сохранить такой же потертый оттенок.

Экоэнтузиасты с острова Бали представили марку Wasted by Potato Head — мебель и одежду из переработанных материалов, биотканей и дед-стока, окрашенного при помощи манго, кокосов и миндалей.

Сжаак Хуллекес и Себастьян Крамер, основатели марки Hu Le Kes из города Арнем, предлагают идти против канонов капитализма и создают одежду из любых подручных материалов: в ход идут одеяла, пледы, скатерти, мужские сорочки в клетку, ткани для обивки мебели и все-превсе, что основатели марки находят в родной Голландии.

Китаец Ву Киуксионг привез на Pitti Uomo из Гуанчжоу лейбл SEWMOD, где каждый предмет создается вручную из сотканных также вручную старинных китайских тканей (некоторым более века).

И, наконец, девелоперы из Гонконга предлагают смотреть на моду по-новому, разработав приложение для представителей модной индустрии FabriX, предлагающее молодым дизайнерам (например, в этот раз в проекте участвовали французы Шарль де Вильморан и Артур Робер из марки Ouest Paris, дуэт из Лондона Paolina Russo и гонконгский авангардный лейбл PONDER. ER) разрабатывать новую одежду онлайн, а покупателям мерить ее при помощи AR-зеркал Try-on Kiosk 2.0.1 и наряжать в нее вымышленных аватаров в игре Roblox.

Лидия Агеева