Расписать под хохлому

Кажется, волна русофобии, накрывшая было с головой всех, кто имеет хоть какое-то отношение к способам питания в общественном месте, начинает сходить, обнаруживая загадочную вещь: оказывается, русская кухня бывает довольно интересной.

Более того, ее можно достойно подать, не впадая в псевдо-национальный дизайнерский маразм. Совершенно очевидны корни страхов на тему упомянутой русофобии: с одной стороны, годы засилья таких чисто советских шедевров, как «Мясо по-французски» (картошка плюс мясо плюс майонезная корка) надолго отбили всякое желание хотя бы попытаться разобраться, из чего, собственно, складывались славянские гастрономические привычки и причуды, что с чем ели, и, главное, как же это все правильно готовить. Именно поэтому рестораторы, как только появилась возможность свободного выбора национального формата, кинулись от невнятного в большинстве случаев понятия «советский ресторан» врассыпную, как пруссаки из-под печки. Немедленно были выписаны шефы — и из греков, и из варягов. Те же немногие, кто возжелал сохранить на дверях табличку «русский ресторан», чаще всего не позволяли своей фантазии сделать хотя бы крохотный шажочек в сторону от тошнотворно-тоскливых штампов. Едоки, в свою очередь, с неуемной энергией любопытствующего малыша, кинулись осваивать чуждое умение держать в руках японские палочки, да отличать фетуччини от фокаччо. Страсти меж тем как-то эволюционно поулеглись сами собой, публика распробовала все заморские чудеса — и, разумеется, согласно закону о качающемся маятнике, смутно захотелось чего-то родного и знакомого. Вот тут-то и пригодился некоторым владельцам едального бизнеса нюх на ресторанные тренды: как-то очень незаметно, без лишнего пафоса, стали появляться вполне приличные по уровню заведения околославянской направленности.

Думается, история возникновения ресторана «Малина» как раз не особенно отличается от упомянутой схемы: кажется, до его появления этот ресторанный холдинг не успел попробовать кормить горожан разве что марсианскими изысками. Что же можно наблюдать в данном случае? Начнем с того, что дизайнеры не поленились проштудировать историю национального колорита, а затем потрудились тщательно отобранные его образцы разместить на вполне приятном фоне просто хорошего вкуса. Результат получился очень ненавязчивым, в меру своеобразным, достаточно уютным и относительно интересным. «Русский дух» чуется еще с улицы, но он не вызывает ощущения скучного нафталина и аляповатого лубка.

Меню открывает абзац, посвященный «Ставленным напиткам». Если морсом (180 руб./литр) или молоком сложно кого-то удивить, то от названий типа «Хреновуха» (90 руб./0,05 л) или «Кедрач» (по той же цене) начинается какой-то творческий зуд: на дворе эта слякотная мгла, по рюмочке, по маленькой, налей ну и далее по тексту. Очень уж смачно звучит. Закусить этот первый глоток живительного тепла в ожидании полноценных блюд тоже очень даже есть чем: тут и грибная тарелка (180 руб.), и рыбная (250 руб.), и мясная (230 руб.). Не хочется играться с тарелочками — можно вдумчиво закусить салом (140 руб.) или отменным наваристым холодцом (170 руб.).

Салаты — внушительный список, предлагающий довольно сытную снедь. Например, «Закусочный» (150 руб.): аппетитные лепестки малосоленого филе семги холодного копчения, листья салата, паприка, огурцы, помидоры, лук, маслины и оливковый соус. Этот нехитрый, в общем-то, набор продуктов, вполне способен насытить один желудок не слишком крупного размера. Сомнительно, правда, что бояре действительно держали в закромах сыры фетаки, бри и камамбер (в салате с одноименным названии «Боярский»), но так ведь дело-то как раз не в том, чтобы слепо воспроизводить рецепты вековой давности, а в том, чтобы на выходе получилось нечто, вызывающее позитивные эмоции. А рамки формата — вещь весьма условная в данном случае: вектор задали, да и неплохо.

Само слово «суп» появилось только при Петре I, до этого все жидкие блюда назывались похлебками, иногда — юшками, от слова «уха», которыми, кстати же, сказать, обозначались первые блюда с рукодельной лапшой, крупами и овощами. В «Малине» все серьезно: царская уха (160 руб.) — дивная ароматная композиция из семги, форели, палтуса и картофеля. Или «Солянка московская» (169 руб.): традиционный набор из свинины, говядины, ветчины, колбасы, языка, лимона, маслин, каперсов и сметаны. Мясные блюда предоставляют очень неплохой выбор для тех, кто желает еще, даже после достаточно обильной принятой пищи: среди прочего можно обнаружить «Говядину, тушеную с вишней» (250 руб.) или целого цыпленка (350 руб. за тушку). Нелюбители мяса могут порадоваться рыбе (средняя цена — 250 руб. за блюдо), пельменям (четыре варианта начинки, 200 руб. за порцию), вареникам (с капустой, картошкой, грибами, творогом или вишней, 150 руб. за порцию) или даже немудреным, но головокружительно‑хорошим хрустящим драникам. Их можно сочетать с копченой грудинкой, сметаной, семгой или икрой лосося.

В целом же, как можно понять, этот не слишком разнообразный, но добротный винегрет (в смысле подборки блюд) определенно заявляется на тот самый уровень, когда «чуть лучше — будет уже не настолько хорошо». Всего вполне достаточно, все на своем месте.

Оксана Файрклоуг