Наверное, если бы существовал конкурс красоты среди островов, то в номинации "Самое красивое очертание береговой линии" его выиграл бы похожий на причудливый цветок индонезийский остров Сулавеси.
Лепестки
Удобная форма острова и еще более удобные названия провинций (Северный Сулавеси, Центральный Сулавеси, Южный Сулавеси) позволяют туристу легко ориентироваться по карте Сулавеси. Итак, основные части острова и их краткие характеристики. Север со столицей в городе Манадо — лучшее в мире место для дайвинга. Если вы опытный дайвер, то вряд ли вам требуется дополнительная реклама, да и всю остальную статью можете не читать. Новичку, наверное, лучше сначала набраться опыта в местах попроще. Кроме того, Северный Сулавеси может предложить туристам знакомство с замечательным, похожим то ли на плюшевую игрушку, то ли на мастера Йоду из "Звездных войн" животным под названием долгопят. Долгопяты водятся и в других районах Сулавеси, но именно на севере, в национальном парке Тангкоко их проще всего увидеть простому туристу.
Центр острова — место, которое не рекомендуется посещать из-за тлеющего христиано-мусульманского конфликта; на западе нет ничего интересного. Юго-Восточный Сулавеси — это пляж, снорклинг (плавание с маской и трубкой), дайвинг, но не такие выдающиеся, как на севере острова. На юге тоже есть пляжи и очень неплохой снорклинг, но славен этот "лепесток" не этим. Дело в том, что именно на юге острова расположена главная (с точки зрения недайвера) достопримечательность Сулавеси — сохранивший уникальную культуру район Тана-Тораджа ("страна тораджей").
Недопереименованный город
Макассар — практически неминуемый транзитный пункт на пути иностранного туриста, направляющегося в Тана-Тораджу. Этот город называют также Унджунг-Панданг (такое имя он носил в 1971-1999 годах). Но первое название намного популярнее у местных жителей, так что не стоит зря ломать язык ради более длинного и экзотичного варианта.
В самом Макассаре по большому счету делать нечего. Многочисленные интернет-сайты и бумажные путеводители советуют приезжему обязательно сходить в самый длинный в мире рыбный ресторан под открытым небом, ежедневно возникающий после захода солнца прямо на центральной набережной. Увы, информация устарела — за рыбным барбекю надо ехать в новое, специально отведенное и малоромантичное место.
Зато, если вы не переплатили вчетверо за готовый тур еще в России, именно в Макассаре надо договариваться с представителями местных турфирм о готовом, включающем все или почти все туре в Тана-Тораджу, а также по другим достопримечательностям острова. Непосредственно в Тана-Торадже найти транспорт и гида-проводника будет сложнее и, как это ни парадоксально, дороже. Путешествовать же по Тана-Торадже без гида весьма затруднительно даже опытному самостоятельному путешественнику. Общественный транспорт ходит редко и не везде, английский язык понимают разве что гиды и работники отелей. Словом, гид неизбежен. Скорее всего, неизбежен будет и водитель, так как обязательно выяснится, что гид не водит машину, а водитель говорит только по-индонезийски.
Самолеты (вернее, самолетики) в Тана-Тораджу летают не всегда, а когда летают, могут быть полностью выкуплены под туристические группы. Однако у этого вида транспорта, кроме очевидного плюса в виде скорости передвижения (регистрация на рейс длится едва ли не дольше полета), есть важное преимущество: при посадке в Рантепао, столице Тана-Тораджи, можно наслаждаться фантастическими видами из иллюминатора.
Помимо самолета из Макассара в Рантепао можно добраться такси или автобусом. Дорога дальняя, долгая (8-10 часов), извилистая, с постоянными перепадами высот и не самым качественным дорожным покрытием, а в случае такси еще и дорогостоящая (от $70). Билет на ночной автобус стоит дешево, только имеет смысл сразу настроиться на бессонную ночь или предусмотрительно обзавестись черной повязкой на глаза и берушами — всю дорогу шофер и его помощник будут развлекаться просмотром американских боевиков и прослушиванием индонезийской поп-музыки, чтобы не заснуть за рулем. И еще ночью не видно дороги — почти до самого конца. Автобус въезжает в Рантепао практически с рассветом.
Смерть — это дорого и престижно
Тана-Тораджа похожа на страну внутри страны.
Согласно официальной статистике, едва ли не все жители Тана-Тораджи — христиане, хотя есть и мусульмане. При ближайшем рассмотрении оказывается, что практически все местное население придерживается в той или иной мере языческой веры предков, а часть заодно считает себя христианами или мусульманами.
У тораджей два основных источника дохода — туризм и денежные переводы от земляков, уехавших на заработки в другие районы Индонезии, чаще всего на богатую центральную Яву, нефтяной Калимантан или более "туристичный" Бали.
Из примерно 650 тыс. тораджей за пределами родной земли проживает примерно каждый третий. Отхожий промысел развит сильно, так как практически всем тораджам нужны очень большие деньги на то, чтобы исполнять главную заповедь своей языческой веры. Представители других народов могут годами копить, например, на свадьбу, на собственный дом, влезать в долги ради модного автомобиля. Главное, на что зарабатывают тораджи,— это достойные похороны.
Рога и копыта
Наверное, гробовых дел мастер Безенчук из "12 стульев" Ильфа и Петрова посчитал бы Тана-Тораджу землей обетованной — местом, где все понимают важнейшую роль смерти в жизни человека.
Похороны по-торайски — это сложный многодневный дорогостоящий ритуал, обеспечивающий правильный переход души из мира людей в подземный мир предков. Совершить этот ритуал в отношении ближайшего родственника — священный долг каждого тораджа. Исполнивший долг младший брат или сын всегда может быть уверен, что его в свое время тоже похоронят правильно, не заставив часть души скитаться вне тела. Ради этого, если потребуется, можно поехать на нефтяные платформы или выучить японский язык и пойти в тургиды.
Богатство семьи оценивается по богатству похорон. Традиционные дома тораджей, со знаменитыми крышами в виде морского судна, украшаются рогами быков, принесенных в жертву во время похоронных обрядов. Как-то так выходит по вере тораджей, что человеческой душе попасть в загробный мир предков можно только на душе зарезанного быка. И не просто быка, а быка особой породы, обладающего каноническими внешними признаками. Разброс цен на жертвенных быков в зависимости от их качества похож на разброс цен между "Жигулями" пятой модели и Maibach.
Правильный жертвенный бык — товар с гарантированным спросом. Некоторые тораджи даже занимаются таким бизнесом, как закупка правильных быков на других островах Индонезии, население которых ничего не понимает в быках, с последующей их доставкой на родной Сулавеси. Бизнес высокоприбыльный, и никакой всемирный экономический кризис ему не грозит. Обидно только, что человеку другой национальности никак в этот бизнес не войти, так как только тораджи действительно разбираются в быках.
С незваного гостя хоть сахару кило
Не знаю, что подумали бы крестьяне, проживающие, к примеру, в Псковской области, если бы на их деревенские поминки вдруг нагрянула группа японских туристов с видеокамерами и начала снимать заснувшего мордой в салат Петровича и перебравшего самогона Лексеича.
Тораджи к туристам на похоронах привыкли. Правила хорошего тона требуют от посетителя подарка. Например, килограмма кофе, килограмма сахара и блока сигарет (местные туроператоры предусмотрительно включают эти расходы в цену тура, а подарки покупает гид, ведь только тораджи по-настоящему разбираются в сахаре и кофе).
По большому счету турист приносит пользу — хоть чуть-чуть, но компенсирует очень, очень большие расходы. Местные туроператоры абсолютно уверены, что все гости мечтают побывать на похоронах, и потому всегда в курсе, когда и где состоятся очередные.
На поминках пьют пальмовое вино, едят жареное мясо жертвенных быков и тоже жертвенных, но с меньшим пафосом свиней. Мясом угощают всю деревню. У многих местных жителей так получается, что мясо они едят только на похоронах, так как в остальное время зарабатывают деньги на похороны и не могут позволить себе питаться мясом.
На чужеземца вид лежащих в луже запекшейся крови быков производит, похоже, более устрашающее впечатление, чем на местных жителей. Торайская ребятня бегает среди луж крови. Ребятню принято угощать какими-нибудь сладостями, которые можно недорого приобрести тут же на территории, где проходят похороны. "Земля похорон" по-торайски называется словом "ранте". Это слово входит в название главного населенного пункта провинции — Рантепао, а также другие топонимы края.
Похоронное застолье многодневно и многократно. Громадные расходы зачастую заставляют семью делать перерыв в год и даже больше между разными этапами процесса, и все это время уходит на зарабатывание денег на новых быков, свиней, пальмовое вино.
Многочисленными поминками отношения живых тораджей с мертвыми далеко не ограничиваются.
Традиции захоронений разнообразны. Могила может быть вырублена в скале, над погребением может быть установлен мегалит, умерший маленький ребенок может быть похоронен в стволе дерева.
Аналогом наших роскошных надгробных камней в торайской культуре считаются куколки тау-тау, устанавливаемые на могиле. Куколок режут из дерева особые мастера (это высокооплачиваемая профессия). Право украсить могилу родного человека такой куколкой возникает лишь у того, кто забил на поминках необходимое количество быков. Живые также должны заботиться о том, чтобы кукол не украли (прецеденты были).
Живее всех живых
Только не надо думать, что на всей территории Тана-Тораджи царит кладбищенская атмосфера. Ничего подобного.
Хотя достойные поминки родных — главная цель жизни для местного жителя, она не отравляет ему земное существование и не вызывает таких отрицательных эмоций, которые связаны со смертью в нашей культуре. Смерть здесь не смерть, а переход в другой мир, что превращает поминки в примерный аналог наших проводов уезжающих на постоянное место жительства в другую страну.
Помимо похоронных ритуалов Тана-Тораджа может похвастаться едва ли не самым удачным климатом на всей территории Индонезии. Благодаря горам здесь никогда не бывает изнуряющей жары.
В список достоинств этих мест можно добавить и замечательную природу — рисовые террасы, водопады, роскошные виды с гор.
Знаменитые дома и рисовые амбары с уникальными выгнутыми крышами, несомненно, вызовут восторг у любителей архитектуры. Удивительно, но это не потемкинские деревни для туристов (хотя и такие есть). Торайцы продолжают строить традиционные здания, жить в них, хранить рис в традиционных амбарах, хотя порой имеют неподалеку и современный дом западного образца.
В плане кулинарии весь остров Сулавеси — одно из лучших мест в Индонезии. На дайверском севере чувствуется влияние китайской кулинарной традиции; юг по праву гордится своими блюдами из рыбы и морских гадов. Тана-Тораджа и в этом плане не похожа на всю остальную страну. Здесь вам подадут свинину (грязное животное для большинства индонезийцев), причем приготовленную оригинальным местным способом. Здесь можно попробовать пальмовое вино (обратитесь к своему гиду).
Отдельной похвалы стоит торайский кофе, один из лучших в мире. Его заваривают в любой дешевой забегаловке, а цена килограмма кофе на деревенском рынке несильно выше цены грамма в западном магазине для кофеманов.