показы / мода
Во вторник вечером презентацией первой коллекции нового бренда, задуманного донецким дизайнером Виктором Анисимовым, закрылась 27-я неделя pret-a-porter Ukrainian Fashion Week (UFW). По итогам семидневки МАРИЯ ХАЛИЗЕВА пришла к выводу, что ради светлого будущего на UFW нужно провести инвентаризацию и модернизацию.
Так уж повелось, что последние пару лет UFW закрывает Виктор Анисимов — расквартированное в Донецке чувство юмора всей украинской моды. После тихого ухода из жизни марки WAWA он задумал ninetyfive — совместный проект со "Студией 'Квартал 95'", в рамках которого снова мечтает делать не масс-, но маркет (что-то вроде шведского Cheap Monday). В первой коллекции — фирменный анисимовский универсальный урбанистический гардероб. Зауженные брюки, пальто-шинели и форменные жакеты, узкие рубашечки и малость замысловатый трикотаж. Плюс винтажный customized — отредактированные вещи с блошиных рынков (например, плащ-палатка, превратившийся в отличную парку). Копая от забора до обеда, Анисимов достиг абсолюта в теме одежды унисекс — у разнополых субтильных сожителей гардероб от Анисимова запросто может быть один на двоих. Но вот если в лого бренда ninetyfive ирония есть (это остроумная референция на циферки Maison Martin Margiela, где в ряду от 1 до 10 пропущены 5 и 9), то в планах по распространению пока только сарказм. Ибо продавать одежду заявленного сегмента по разумным ценам у нас все еще негде.
Слово "продавать" вообще было ключевым для целого ряда коллекций, показанных на 27-й UFW. Многие вещи из весенне-летних коллекций Людмилы Кисленко, дуэта Татьяна Земскова/Елена Ворожбит, Елены Голец и Rito легко впишутся в ассортимент любого приличного европейского шопинг-молла, где всегда есть этаж с одеждой средней ценовой категории. А коллекции Елены Олейник и участницы проекта Fresh Fashion Елены Пржонской можно отправлять туда целиком — они очень разные, но обе с достоинством выдерживают тесты на практичность и трендовость. Первая разумно распорядилась модой на яркие цвета и длину в пол, заложив рельефными драпировками пластичные ткани, а вторая представила образ умиротворенной жительницы большого города в свободных силуэтах платьев миди и мягких объемах юбок, выполненных в комбинациях очень красивых оттенков экологически (и эмоционально) чистых монохромов — от приглушенных фисташкового и оливкового до ванильного и кофе с молоком.
Все эти дизайнеры делают простую и понятную одежду с традиционным понимаем женственности/мужественности, без концептуальных экивоков и каллиграфического авторского почерка. Если брать по гамбургскому счету, то все это — не pret-a-porter, а просто готовая одежда. Без приевшегося (но такого любимого у нас) флера дольчевитовского гламура, но с четким грассированием обитателей парижского района Сантье, откуда вышла вся современная индустрия создания и торговли одеждой и аксессуарами серийного производства.
С одной стороны, ощутимое присутствие таких коллекций несколько искажает заявленный в названии посыл UFW и снижает общий пафос мероприятия. Идеальным выходом в данном случае стало бы создание отдельной презентационной платформы для коллекций коммерческой направленности вроде подзабытого Trade Mark Defile, которую можно было бы инсталлировать в любую крупную отраслевую выставку-ярмарку. Тем более момент вроде бы подходящий — продолжается обсуждение принятого в первом чтении проекта нового Налогового кодекса, который обещает слегка облегчить жизнь отечественной легкой промышленности.
В этом случае в расписании UFW можно было бы оставить только те марки, которые во всем мире принято называть дизайнерскими. Тогда можно было бы говорить и о смене формата мероприятия на более камерный, определяющий атмосферу, в которой все участники процесса говорят на одном языке, и есть шанс наладить диалог. Все-таки в эпоху тотальной победы маркетинга имеет смысл смириться с тем, что потребителем всякого искусства (в том числе и портновского) является не народ, а грамотно сегментированная целевая аудитория.