Безликая бездна

Мне повезло с первым же погружением: был солнечный день, и, отплыв от "Кронпринца Вильгельма" вдоль его передней мачты, я увидел весь корабль, от носа до кормы, как будто залез на марс и смотрю вниз на палубу. Собственно, все здешние затопленные крейсеры в той или иной степени лежат на боку, и света для осмотра почти никогда не хватает. Особенно прыткие смогут найти свое заветное место, откуда можно сфотографировать части корабля снизу вверх, на фоне поверхности. Правда, с "Вильгельмом" такое не получится, его надстройка местами подломилась, местами ушла в илистое дно, и без хорошего фонаря сюда соваться бессмысленно. На практике получается, что, пока плывешь, на тебя постепенно надвигаются из сумрака новые и поначалу непонятные детали корабля.

Из семи затопленных кораблей наибольшей симпатией у дайверов пользуются "Кельн" и "Кронпринц Вильгельм". Первый - потому что хорошо сохранился, лежит на боку, а верхний борт всего в 20 метрах от поверхности, второй - потому что покоится на глубине 38 м и под наклоном. Именно "Вильгельм" слыл одним из самых больших линкоров своего времени: для него специально расширили Кильский канал в 1914 году. Развивал скорость в 21 узел и устрашал врагов десятью 12-дюймовыми орудиями. Я по неопытности принял один из стволов за кусок мачты - такой он был огромный - и чуть было не проплыл мимо, если бы гид не помахал фонариком, указывая, что тут все самое интересное. Можно было проникнуть внутрь через люк и посмотреть на поросший водорослями затвор, но это для тех, кто не боится влезать в темноту бронированной коробки, где прячутся рыбы-дьяволы или морские угри.

Кайзеровские линкоры, крейсеры и эсминцы лежат в Скапа Флоу, что делает эту бухту у главного острова Оркнейского архипелага самым крутым местом для дайвинга в Европе. Небольшие острова у северной оконечности Шотландии напичканы событиями истории, которых хватило бы на гораздо большую территорию. Три тысячи лет назад, если судить по каменной мебели на раскопанном капище Мэйс Хау на Оркни, здесь комфортно жили первобытные люди. В XV веке хозяйничал предводитель викингов по прозвищу Расщепитель Черепов, от которого остались рунические граффити. В XVII веке сюда заходили за провиантом корабли, укрываясь от орудовавших в Ла-Манше корсаров. Столетием позже здесь набирали команды китобои и компании, занятые освоением Канады. Наконец, в начале XX века отсюда удовлетворялся селедочный аппетит Европы, и местные стахановки за 2 секунды потрошили тушку и укладывали в бочки с солью.

Сегодня в порту тихой деревушки Стромнесс качаются переделанные под нужды дайверов шхуны, готовые отвезти в акваторию Скапа Флоу, где 21 июня 1919 года адмирал Людвиг фон Рейтер приказал затопить разоруженный флот, чтобы он не достался союзникам по условиям готовящегося к подписанию Версальского договора. Растерявшиеся англичане заметались, но заставить немецких моряков закрыть кингстоны и торпедные люки не смогли, и 52 из 74 немецких кораблей на якорной стоянке пошли ко дну. Те, что были поменьше и лежали на сравнительно небольшой глубине, были вскоре подняты и распилены на металлолом, но три линкора - "Кронпринц Вильгельм", "Маркграф" и "Кениг" и четыре крейсера - "Кельн", "Дрезден", "Карлсруэ" и "Бруммер" покоятся себе на глубине от 25 до 40 метров в относительно хорошем для своего возраста состоянии. Да и поддаются времени и соленой воде броненосцы медленнее, чем более легкие корабли.

Туристу на заметку

Скапа Флоу представляет собой просторную глубоководную гавань в самом центре небольшого архипелага Оркнейских островов. Она расположена на расстоянии 20 км к северу от наиболее выступающей точки Шотландского побережья, около Джон О'Гроатс. Под водой покоятся военные корабли, к которым и погружаются дайверы

Ныряние в Северном море требует сухого гидрокостюма и солидного опыта - без PADI Advanced Open Water или равнозначной сертификации вход воспрещен. Большинство "утопленников" лежит вверх дном или в лучшем случае на боку, а, значит, чтобы увидеть что-нибудь любопытное, часто приходится опускаться на донную глубину, где довольно темно, но зато нет течений. Если не чувствуете себя комфортно, заранее договаривайтесь о сопровождающем-"бадди", например, через оператора "Скапа Скуба". Иначе отправят любоваться на немецкое железо в одиночку.

Осмотреть линкор или крейсер в 175 метров длиной за одно погружение невозможно, поэтому стоит прислушаться к советам бывалых, как распределить время и силы. Моим шкипером была Эмили, приехавшая в 2003-м на Оркнейские острова понырять, и так оттуда и не уехавшая. Ее инструктаж перед погружением не оставил белых пятен под водой. В отличие от других шхун, на борту которых дайверы ночуют, ее бывший селедочный траулер "Рэдиант Квин" каждый вечер за час возвращался в Стромнесс, что давало возможность спать (буквально в 60 м от места швартовки) и ужинать более комфортно. Впрочем, и на борту Эмили печет отменные булочки и кормит на убой.

Для тех, кто любит, чтобы дайв был светлым, а вода - прозрачной, в Скапа Флоу тоже есть подходящие местечки, и опять же благодаря немецким морякам. В октябре 1939 года немецкая подлодка U-47 вошла в бухту через мелкие и узкие проливы и безнаказанно торпедировала британский крейсер "Роял Оук" прямо на рейде военно-морской базы англичан (на крейсер не ныряют, там братская могила 833 моряков). Чтобы обезопасить флот от подобных нападений, на глубине 14-18 м были затоплены так называемые корабли заграждения - "блокшипс". Многие дайверы, открывшие для себя Скапа Флоу, начав с неглубокого дайвинга и потом попробовав на зубок немецкую эскадру, считают, что тут, в проливе Буррен Саунд, тоже спрятано под водой много интересного, и не списывают "блокшипс" со счетов. На них, кстати, принято совершать второе погружение дня.

Два самых популярных из них - "Табарка" и "Дойл". На первом смыло обшивку корпуса, поэтому шпангоуты плотно облеплены морской живностью, а зеленоватый свет, проникающий внутрь "скелета", делает окружающее пространство сценой в театральных декорациях. Второй из-за красных и оранжевых анемонов похож на большую тропическую рыбу с заселенными крабами и омарами уютными внутренностями, которые можно осмотреть на одном 12-литровом баллоне (к "немцам" чаще ныряют со сдвоенными и с нитроксом). Дно тут галечное, так что работай ногами сколько хочешь, а мутно не станет.

А поработать придется: единственным минусом ныряния к "блокшипс" будут сильные приливно-отливные течения, возникающие в этих узких местах. Окно между приливом и отливом меньше часа, и уложиться в него трудно. Их тягу чувствуешь сразу, очутившись в воде, поэтому чем быстрее укроешься внутри спящих в водорослях останков, тем проще. Зато по пути обратно поднырнешь, как будто из пасти, под похожие на клыки саблезубого тигра обломки шпангоута, запустишь маркерный буек и отдашься течению. И уже с поверхности увидишь мирные белые точки овец на склонах острова Хой, которые ничем не напоминают о военно-морских драмах всего в каких-то десятках метров под тобой.

Как добраться