При взгляде на винную бутылку любого человека охватывает непреодолимое желание взяться за штопор и познать пресловутую veritas. Но попробуем посмотреть на эту гладкую, тяжелую и призывно булькающую емкость с другой стороны. Разбираться в винах и уметь делать на них деньги — дело, во всем мире признанное не только выгодным и высокопрофессиональным, но и очень престижным.
Как бы не метался курс доллара на валютной бирже, сколько бы не сидел в застенке Сергей Мавроди, как бы не тяжелела потребительская корзина и не росли цены на цветные металлы, а пыльная бутылка Chateau-Margaux была, есть и будет великолепным бордоским Chateau-Margaux. Человечество уже давно уяснило эту непреложную истину и стало ценить вина по достоинству. Скромная 0,75-литровая бутылка французского вина Mouton 1946, например, была оценена на аукционе Cristie's в 1983 году в $3400, а набор крымских массандровских вин 1891 (три бутылки белого вина из Ливадии) ушли с молотка аукциона Sotheby's в 1990 году за 7700 фунтов стерлингов. Примеры говорят сами за себя — настоящие вина стоят не меньше, чем известные произведения искусства и предметы антиквариата.
От ложного чувства патриотизма, к сожалению, лучше сразу отказаться: в закромах (вернее, погребах) нашей родины осталось не так уж много раритетных бутылок, достойных внимания коллекционеров. В этом плане нас опережает не только Франция, Италия и Испания, имеющие древнейшие винодельческие традиции, но и Калифорния, и даже Австралия, собравшаяся в ближайшее время покорить Европу своими винами.
К такому плачевному положению привела многолетняя борьба за трезвость и общая неразбериха в бывшем СССР. В результате неимоверных усилий государственных мужей, весь советский народ в едином порыве перешел с хороших сухих вин и очищенной водки на спирт Royal, а основной удар антиалкогольной кампании пришелся на долю винодельческого производства. Для того, чтобы оправиться от этих ударов и вернуться к исходному, дореволюционному состоянию, виноделам Грузии, Молдавии, Крыма понадобятся десятилетия.
Американцы в свое время тоже объявляли пьянству бой. С 1919 по 1933 год в стране действовал "сухой закон", и последствия его оказались столь же плачевны, как у нас. Даже через несколько десятилетий после "капитуляции" США перед алкоголем, вино еще долго не могло возродить своих былых качеств. Барон Филипп де Ротшильд — владелец знаменитых виноградников Chateau-Mouton во Франции — познакомившись с калифорнийскими винами в семидесятых годах, так и не понял, в чем же разница между местным Cabernet Sauvignon и кока-колой. Кстати, теперь именно фирма "Кока-кола" владеет одним из лучших калифорнийских виноградников Sterling. A калифорнийское Cabernet Sauvignon лучших годов вполне сопоставимо по ценам со своим французским тезкой. Более того, коллекционные вина из лучших районов — Napa и Sonoma — заняли весьма большую нишу на мировом винном рынке и лишь на треть дешевле французских. А вино Zinfandel вообще не имеет аналогов в мире и признано совершенно уникальным.
Большую деловую активность в последнее время проявляют и австралийские виноделы. Вина у них действительно высокого качества, хотя их продукция оценивается пока в два-три раза дешевле, чем французская. То же самое можно сказать и о винах из Южной Африки. Отдельную нишу занимают отличные итальянские вина. Кроме всемирно известного Chianti, высоко котируются аналоги французских вин Cabernet Sauvignon и Merlot. Но цены на итальянские вина гораздо ниже.
И все же главное место в мировой карте вин занимают французские вина, признанные самыми "доходными" в мире. Среди них, в свою очередь, лидирует королевская семья Bordeaux. У бордоских вин самый долгий век и самое гарантированное качество. Вкладывать деньги в Бордо можно самыми разными способами. Помимо традиционных путей приобретения — через оптовиков-негоциантов и магазины, бордоские вина можно приобрести в "рассрочку" en primeur и даже по винному фьючерсу. Поэтому в качестве наглядного примера "инвестиционной модели" мы рассмотрим именно их.
Прежде чем влиться в стройные ряды винных ценителей, любителей и негоциантов, необходимо вникнуть во все тонкости винного дела. В противном случае, есть риск оказаться в проигрыше, равном покупке недвижимости в боевых районах Приднестровья или восхождению на вершину "Тибета" без страховки.
Чтобы решиться вкладывать деньги в вина, нужно начать их пробовать
Безусловно, винный бизнес — один из самых опасных. Если учесть, что в Бордо 53 винодельческих района apellations, а из них, по крайней мере десять "эксклюзивных" заслуживают самого пристального внимания и самых вдумчивых дегустаций, то вполне вероятна опасность заработать цирроз печени скорее, чем миллионы. В связи с этим, весьма актуальной кажется поговорка: кто не рискует, тот не пьет шампанского (а также Бордо, Бургундского и других лучших вин из самых именитых французских регионов). Однако, возможность преуменьшить этот риск и не размениваться по мелочам все-таки есть.
Прежде всего, необходимо иметь в виду, что лучшими apellations Бордо по праву считаются Saint-Estephe, Pauillac, Saint-Julien, Pomerol, Saint-Emillion, Margaux, Pesac-Leognan, Graves, Sauternes, Barsac. Эти вина больше всего ценятся на мировом винном рынке. Так что начинать свое знакомство с Бордо лучше всего именно с них.
"Никогда не отдавайте больше $12-15 за бутылку 1984 года, вне зависимости от "шато".
Роберт Паркер. "Гид покупателя вин".
Если идея выпить с приятными последствиями финансового порядка не покидает, то вам придется "отдаться" бутылке со страстью и знанием дела. А начинать этот процесс, который может оказаться вполне взаимным стоит с года урожая вина: удачный год предоставляет все шансы быстро и легко разбогатеть, а плохой год — столь же быстро и легко разориться. Надо сказать, что французы подчас помнят хронологию бордоских урожаев лучше, чем собственную биографию. Спросите пофессионального игрока на винной бирже Бордо, в каком году он женился или окончил колледж, и он тут же начнет подсчитывать какой год был провальным для Saint-Emilion и когда произвел фурор урожай Margaux.
Поскольку у нас таких блестящих навыков пока нет, мы предлагаем пользоваться начинающим инвесторам шпаргалкой, наподобие тех, которыми обходятся школьники на экзамене по истории. Вот те исторические года, когда урожаи Бордо были особенно удачными: 1990, 1989, 1986, 1983, 1982, 1979, 1978, 1975, 1970, 1966, 1961, 1959, 1955, 1953, 1949, 1947, 1945, 1937, 1929, 1928. Абсолютно провальным за последние пятнадцать лет признан 1984 год. От бутылки с этими злосчастными цифрами на этикетке лучше сразу отказаться.
В Бордо существует тотальный паспортный контроль. Ни одна бутылка здесь не действительна без "удостоверения личности"
Помимо имени и даты рождения, винная этикетка предоставляет еще массу полезных сведений о вине. Это как бы своеобразный паспорт вина, в котором указывается национальность, прописка, "кем и где выдан", и даже номер и серия.
--------------------------------------------------------
На этикетке сверху вниз должны быть обозначены: — принадлежность вина к определенному винодельческому региону,
— герб, символ или фирменный знак производителя, классификация вина (самая старинная классификация в Бордо — Grand Crus Classes 1855 года для вин Medoc на левом берегу залива Gironde. По ней вина делятся на Premier Grand Cru, Deuxieme, Troisieme и просто Grand Cru. Впрочем, некоторые бордоские вина, очень дорогие и ценные, до сих пор не классифицированы. Такова, к примеру, судьба Pomerol).
— год урожая
— название "шато", земельного участка или фабрики, где произведено вино
— знак A.O.C. (Apellation d'Origine Controlle), гарантирующий подлинность места производства
— порядковый номер бутылки (в отдельных случаях) и процент алкоголя
— объем вина в бутылке, при чем, буква "е" гарантирует, что вас не "обвесили"
— сведения о месте разлива вина и имя виноторговца
— указание, что вино "сделано во Франции", если оно предназначено для экспорта.
-------------------------------------------------------
Каждая бутылка всегда имеет при себе "дубликат бесценного груза", который существенно облегчает задачи ее владельца. Но этикетка — еще не все. Как бы это печально ни звучало, но паспорт, как и деньги, всегда можно подделать. Поэтому нужно уметь определять качество вина еще и на глаз, на нюх, и на вкус.
Что касается визуальной оценки, то раскрыть глаза пошире лучше еще до того, как бутылка будет открыта. Знатоки составляют первое впечатление о вине именно на этом подготовительном этапе, зорко примечая уровень вина в бутылке. И грех было бы не воспользоваться их опытом. Речь идет, конечно, не о банальном "не долили". Просто, для каждой возрастной группы вин существуют свои нормы объема. Поэтичные французы пользуются в данном случае весьма игривыми терминами "по горлышко" и "по плечи", а не какими-нибудь брутальными "по уши" или "до макушки". Кстати, у бордоских бутылок — плечи почти квадратные, а у бургундских, напротив, покатые.
ВЫНОСЧто означает уровень вина в бутылке
"Верх горлышка" — уровень нормальный для молодых вин, особенно до десяти лет; "середина горлышка" — уровень нормальный для молодых вин, при условии низкой температуры хранения; "низ горлышка" — уровень нормальный для пятнадцатилетних вин и старше; "верх плеч" — уровень, допустимый для двадцатилетних вин и старше; "1/3 плеч" — уровень допустимый для вин в возрасте от 30 до 40 лет, если вино более молодое, то велик риск проникновения воздуха в бутылку и окисления; "середина плеч" — уровень очень рискованный, но допустимый для очень старых коллекционных бутылок, "низ плеч" — уровень недопустим, вино нельзя ни продавать, ни пить.КОНЕЦ ВЫНОСА
Теперь, изучив бутылку "с головы до ног", можно приступать к дегустации. Главное — не бояться войти во вкус. Перекатывание вина во рту с легким птичьем полосканием в горле, осторожный маленький глоток и вдумчивое послевкусие дают потрясающий эффект. Пожалуй, только ради этих прекрасных минут стоит покупать и продавать вина. Боже вас упаси употреблять во время дегустации уксус, заедать вина томатами во всех формах или запивать кофе. Эти продукты могут пагубно повлиять на потенцию ваших вкусовых органов. К таинству дегустации лучше приобщаться с утра (!), хорошо отдохнувшим и совершенно здоровым. У вина, при этом, тоже должна быть нормальная температура. Для красных вин — это 18-20 C, для белых — от 11 C до 16 С. Если действовать по правилам, то вскоре вы научитесь распознавать и сбалансированность, и плотность, и концентрацию, и силу вина.
Кстати, в Москве уже существует "Винный клуб" (в отеле "Аэростар"), где можно приобрести профессиональные дегустационные навыки и необходимые знания. На заседания клуба приглашаются винные фирмы разных стран, которые подробно рассказывают о своих винах. Здесь же рекомендуется заводить нужные знакомства, налаживать контакты и "нащупывать почву" для возделывания собственных виноградников. В России винные аукционы отсутствуют, но это, возможно, ничего не значит, поскольку начинать никогда не поздно.
Откупоривая бордоского бутылку, помните — в ней кроется источник дохода
Сравнивать достоинства и недостатки вин — занятие неблагодарное. Взять хотя бы Бордо и Бургундское — двух извечных соперников. Одним нравится "пыльное" бордоское, другие предпочитают "ягодное" бургундское. И все же, если посмотреть на проблему глазами инвестора, Бордо имеет ряд особенных премуществ. Во-первых, у бордоских вин более долгий век, чем, скажем, у бургундских.
То же красное Cote de Nuits хранится от 2-х до 15 лет, столько же и Cote de Beaune, а срок жизни белых бургундских вин — Chablis, Maconnais — колеблется от года до десяти. В то же время, бордоские вина живут от 5 до 50 лет и дольше. Средний срок жизни Margaux — 8-30 лет, Sauternes/Barsac — 10-50 (и более) лет, Saint-Estephe — 8-35 лет, Pauillac — 8-40 лет, Pomerol — 5-30 лет. Нижний предел - это плохой год в среднем "шато". А вина лучших "шато" в лучшие года хранятся намного дольше, чем определено верхним пределом. Таким образом, Бордо можно смело класть в "долгий ящик", да еще и удачно "сыграть в него".
Динамика вкусовых качеств, а значит и цен Бордо, такова, что в течение первых пятнадцати лет качество вина стремительно растет, в 25-30 лет достигает зенита, а затем плавно снижается.
Выгоднее всего покупать Бордо первой свежести, то есть en primeur
К счастью или к сожалению, все пути приобретения вина уже проложены, все ходы проторены, и даже крохотные лазейки отмечены — все до одной. Так что, инвесторам нужно лишь обогатить свою память всеми знаниями, которые выработало по этому поводу человечество и держать нос по ветру, быстро оценивая свою выгоду.
Самый простой способ вложить деньги в коллекционное вино — купить раритетную бутылку на аукционе. К сожалению, у нас подобные аукционы пока не проводятся. А потому, современным "великим комбинаторам" приходится ездить за драгоценной дюжиной бутылок за границу, на Christie и Sotheby`s, где винные аукционные торги проводятся каждый год.
Этот путь имеет как свои плюсы, так и минусы. Приобретя бутылку на престижном аукционе, вы становитесь обладателем бесспорной ценности. Никакого риска, никаких сомнений, но и никаких надежд, что ваша бутылка "выбьется в люди" лет через двадцать. На аукцион вина попадают в зените славы и никаких дальних планов уже не имеют. Поэтому более интересен другой путь — покупать вина в младенческом возрасте, по самой низкой цене, и с отеческой надеждой ждать их ценового взлета. Риск, конечно, большой, но и выгода крупнее.
В Бордо для инвестиций подобного рода существует система en primeur. Продажа урожая проходит в тот момент, когда вино переливается из бочек в бутылки. То есть, когда два года вызревания вина в бочках (для Sauternes — три) уже позади, но срок выстаивания в бутылках еще впереди. Во время en primeur запрещено продавать по ценам, адекватным реальной стоимости вина (это произойдет спустя пару лет), даже вина лучшего класса Premier Grand Cru. Это позволяет инвестору "почувствовать разницу" между начальной и возросшей ценой уже через полгода. Купленная весной бутылка иногда уже к осени дорожает вдвое. В плохой год на этом игра и заканчивается. Но в удачный год покупка en primeur имеет очень далекие перспективы. Кстати, ко времени продаж вина en primeur уже совершенно точно известно — хорошим ли был год или так себе. Это позволяет покупателям реально оценивать свои шансы.
Например, вина Premier Grand Cru отличного урожая 1982 были проданы en primeur по 170 FF за бутылку, а сейчас такая бутылка стоит 1000 FF.
ТАБЛИЦА
Цены вин Premier Grand Cru урожая 1982, FF
| --- | En primeur | 1983 | 1989 | 1994, розница |
|---|---|---|---|---|
| Lafite | 170 | 340 | 680 | 1200 |
| Mouton | 170 | 280 | 680 | 1450 |
| Latour | 170 | 280 | 680 | 1300 |
| Margaux | 170 | 290 | 680 | 1350 |
В основном, на рынке en primeur действуют негоцианты, скупающие вина удачного урожая на корню и продающие его потом по своим ценам. Но при наличии надежных посредников, купить партию вина en primeur может любой желающий. В России в роли такого посредника может выступить виноторговая фирма "ДП Трейд", берущая 5% комиссионных. Купив сейчас партию вин Бордо Premier Grand Cru урожая 1993 за 210 FF, через два года можно рассчитывать на 450-500 FF, то есть на 25 % годовых. По меркам АО "МММ", это, конечно, "не ах". Но скромным французам так почему-то не кажется. К тому же, динамика роста цен бордоских вин такова, что их цена находится в прямой зависимости от возраста. Таким образом, закупив партию молодого вина по минимальной цене, вы можете в течение 15-20 лет уверенно повторять: "мы здесь сидим, а денежки идут". Спешить с продажей не стоит еще и потому, что сейчас выгодно продать коллекционные вина на отечественном рынке практически невозможно. Но есть надежда, что через двадцать лет ситуация переменится к лучшему. Появился же у нас рынок антиквариата...
Условия винного фьючерса предельно просты: "деньги на бочку"
В удачный год есть смысл побеспокоиться заранее о своем доходе и закупить партию вина по фьючерсному контракту. По фьючерсам продается вино, только что разлитое в бочки, которому предстоит настаиваться еще два года. Конечно, ждать прибыли по фьючерсу придется дольше, чем en primeur. Зато вы обезопасите себя от ситуации, когда на стадии en primeur вина уже почти не будет в продаже. Это особенно мудро не просто в самый хороший год, но в такой, которому предшествовали два-три неудачных или средних. В этом случае на вас сработает ажиотаж.
Если же, по каким-то загадочным причинам, вам не удалось сыграть en primeur и на фьючерсном контракте, то следует всерьез задуматься над вопросом: какие года когда покупать. Например, сейчас, осенью 1994 года, имеет смысл покупать Бордо 1990 года и ждать, когда оно подрастет в цене. 1989 год также был признан очень удачным, но вино уже переоценено, так что большой и скорой выгоды оно не принесет. 1988 год оказался похуже, чем 1989 и 1990, зато и стоит недорого, и расти в цене будет быстрее, чем переоцененный 1989-й. Вина 1986, 1985 и 1983 годов принесут двойную выгоду. Во-первых, их можно пить в свое удовольствие, не откладывая в "долгий ящик". А во-вторых, стоят они пока относительно недорого и ценовой взрыв на них (каковой уже произошел на 1982 год) еще впереди. Что касается легендарного 1982 года, то на нем делать деньги уже бессмысленно. По крайней мере, ближайшие тридцать лет. Что касается долгосрочных инвестиций, то в 2025 году у вас может просто не хватить сил, чтобы расстаться с коллекционным вином. Но и пожертвовав реальной прибылью ради незабываемого вечера за великолепной старой бутылкой, вы все равно почувствуете, что это вино многого стоит.
ДАРЬЯ ЦИВИНА
Консультант — фирма "ДП-Трейд"