В ЧЕРТОГАХ СИНЬОРЫ МОДЫ

Ведущие стилисты мира — на пороге ХХI века

Публикации

Безвозвратно пропустив все «курьерские поезда» мировой моды, в последние годы Россия пытается наверстать упущенное: мы покупаем (по дорогой цене) самый дешевый билет и стремимся сделать большой скачок. Что бы там ни было, результаты уже есть. В последние годы в Москве с большим успехом прошли демонстрации коллекций Пьера Кардена, Рокко Барокко, Лауры Бьяджотти, Эммануэля Унгаро. Открыты магазины-бутик грандов мировой моды — Версаче, Уго Босс, Долче и Габбана, Труссарди. Просчитывают возможности российского рынка Армани, Гуччи, Дженни. Гамма модной одежды становится более яркой. Это знак плюс.

Знак минус: неоправданно высокие цены на многие виды модной западной продукции, которая была модной пару лет назад, а у нас появилась только сегодня. В нефирменных магазинах сплошь и рядом с маркой мировых стилистов моды предлагаются костюмы с так называемых «стоков» или просто подделка. Наш неподготовленный покупатель, привыкший по инерции доверять этикеткам, оказывается в ловушке лжемоды, не имеет пока возможности проверить свои знания на сфилатах — демонстрациях коллекций одежды в Милане, Париже; обуви — на выставках «МИКАМ» в Болонье.

Парализовать развитие вирусов подделки крайне сложно не только в условиях России, где нет пока специальных служб по контролю за качеством и ценами на одежду и обувь, нет экспертов, способных установить время выпуска товара и фабрику-производителя. Но в Италии это азбука с арифметикой.

Вот почему сегодня мы предлагаем читателям, а в основном читательницам «Огонька» рассказ о последних коллекциях готовой одежды и обуви ведущих стилистов-кутюрье, о направлениях и особенностях ее величества Моды, о нравах и капризах, царящих при ее знатном дворе. А если выразиться проще, это рассказ о том, в каких костюмах и платьях современные дамы и господа готовятся вступить в мир XXI века.

Первый ориентир: мода «Осень — зима 1996/1997». Ее девиз, принятый 96 ведущими кутюрье мира, — Элегантность, Женственность, Комфорт, Эксцентричность. А конкретно так: пиджаки значительно прибавили в длине, мини-юбки стали еще короче, плечи приобретают более округлую форму, брюки как сигареты, но чуть клешат внизу, сапоги поднялись на более высокий каблук. В тканях главенствуют джерси, твид, шелк, лен, шифон. Преобладающие цвета — черный, белый, коричневый...

Но, разумеется, каждый стилист,оставаясь в общем русле моды, стремится продемонстрировать в ней свою индивидуальность.

Джорджо АРМАНИ,
«рыцарь блейзеров»,
предлагает мини-юбки с разрезами «донельзя»

63-летний Джорджо Армани — признанный «дуайен» итальянских сарто — портных, стилист от бога, расчетливый предприниматель по складу характера. Годовой оборот его фирмы — 1668 миллиардов лир. Продукция реализуется более чем в тысяче магазинов на всех континентах, в 41 бутике «Армани» и 117 — «Линия Эмпорио». В это понятие маэстро вкладывает свой смысл, как бы объединяет им все новое, изысканное, элегантное, светское, современное.

«Король Джорджо», «рыцарь блейзеров», как называют Армани в Америке, в Милане и Париже, на осень — зиму 96/97 не вывел на подиум в Милане и Париже ни одной модели в блейзере. Закат знаменитого костюма? Армани утвердительного ответа не дает, но говорит о начале эры узкого и длинного пиджака — для мужчин, короткого, «анатомически» обтягивающего — для дам.

Строгий черный и ослепительно белый цвет, отличающие Армани, остаются в основе новой коллекции, но на моделях заиграли вместе с ярко-красным (тоже традиционным) ментолово-зеленый, фисташковый, малиновый тона. На блузах и рубашках вышивка.

Вместе с блейзерами мужчины временно «растеряли» и знаменитые галстуки «от Армани». Шик сегодня — в элегантном легком шелковом или шерстяном фуларе-шарфе, утверждает стилист и артистично поправляет свой яркий шарф.

Что радикально нового изобрел Армани для дам на 1996 — 1997-й?

— Мини-юбки — экстракороткие, впервые с глубокими разрезами по бокам. Дальше уже нельзя, — улыбается кутюрье. — На юбках — яркие цветы. Пиджаки своими линиями напоминают мужские. Розового, голубого, бирюзового, малахитового, аметистового и других нестандартных тонов. Пальто преимущественно длинные. Элегантная женщина в новом одеянии должна перевоплощаться не только для окружающих, но и для себя. Лишь тогда стилист вправе сказать: «Я достиг цели».

Творческое кредо маэстро — и современность с некоторой привязанностью к линиям 30 — 50-х годов, к временам Марлен Дитрих, и взгляд в будущее.

На свои сфилаты в Милане во дворце Ансальдо Джорджо Армани обычно собирает не менее 1200 гостей. В первых рядах зрителей — его многочисленные поклонники и друзья. Среди них можно встретить немало знаменитостей — американского кинорежиссера Мартина Скорсезе, Орнеллу Мути, Клаудию Кардинале (не изменяет костюмам стилиста с 1983 года), Софи Лорен... Недавно несравненная Софи, остающаяся самой сексуальной дамой планеты в свои 60 с лишним лет, заявила, что с 1995 года одна из тайн ее сексуальности и красоты... в брюках Армани, которые она надевает с утра: «Мои ноги обретают удобство и покой, словно входят в вечность».

А что считают более юные?

— Платья Армани — ножны для моего тела! — восклицает актриса Мира Сорвино, ставшая знаменитой после фильма Вуди Аллена «Богиня любви». — Коллекция Джорджо достойна премии «Золотой глобус», — предлагает кинозвезда, но не учитывает, что Армани уже был награжден этой высшей наградой кутюрье.

— Думаете ли вы в ближайшие годы привезти коллекции в Москву? — спросил я Джорджо Армани при нашей недавней встрече.

— Надеюсь. Но пока ждем... Стабилизации... Мода — это своего рода «римский курьер» авангарда. Она уже, как я слышал, прибыла в Россию. К прошлому, думаю, возврата нет! Но я отстал,— и улыбается с хитрецой: — Пока способствовал приезду в Милан более чем восьмидесяти картин и рисунков из Пушкинского музея. Как видите, мой «авангард» — Моне, Пикассо, Ван Гог, Дега — пока идет в западном, итальянском направлении.

— Кстати, в журналистских кругах ходят упорные слухи, что Армани занялся художественной и предпринимательской деятельностью, скупает акции фирм, подготавливает почву, чтобы расстаться с творчеством стилиста. Так ли?

— Ах эти слухи! Живопись, искусство я всегда любил и люблю. Но при чем тут расставание с делом всей моей жизни? Впереди новые коллекции.

2 июля во Флоренции Джорджо Армани на «Питти-шоу» покажет парад моделей мужской одежды, а для англичан приготовил коллекцию рубашек, как пишет газета «Стампа», «на полосато-тюремную тему». Утверждают, что это будет «шик и бум» 1997 года. В печати проскользнула строка: «Все модные мужчины Англии, а за ними другие континентальные европейцы готовятся купить хотя бы по одной «тюремной» рубашке «от Армани» (предварительная стоимость 17 фунтов). Представьте, какой это бизнес! А что если к нему присоединится Россия?

Пьер КАРДЕН:
«Чтобы стать кутюрье, им надо родиться.
Остальное проще пареной репы»

Как Джорджо Армани венчает своей сфилатой марафон мировой моды в Милане, так в Париже традиционные дефиле завершает показом своей коллекции старейший кутюрье с мировой славой Пьер Карден.

После демонстрации 135 моделей в резиденции фирмы напротив Елисейского дворца я обратился к Кардену:

— Раскройте секрет, маэстро, как вам удалось без единого выстрела завоевать 170 государств, получить признание 160 миллионов людей на всех континентах, приобретающих продукцию с вашей маркой, ставших верными гражданами Империи красоты. Иначе говоря, как Карден стал Карденом?

— Очень просто, — рассмеялся кутюрье. — Для этого следовало родиться итальянцем Пьеро Кардином под Тревизо в области Венето (Венеция) 2 июля 1922 года, приехать учиться во Францию под именем Пьер Карден, в 1945-м прибыть в Париж с д'артаньяновским энтузиазмом и непреклонностью, стать другом Жана Кокто, Кристиана Берара, Кристиана Диора, в 1950-м на улице Ришпанс открыть свою фирму, работать сутки напролет, создавая коллекцию за коллекцией, пускаться в самые дальние путешествия, остальное проще пареной репы...

Джеф Книппер, один из родственников Книппер-Чеховой, возглавляющий в фирме Пьера Кардена службу по связям с Россией и странами СНГ, протягивает мне перечень 24 самых престижных международных и французских наград маэстро и подытоживает: годовой оборот фирмы «Карден» примерно 12 миллиардов долларов, высшее достижение среди стилистов мира.

— В начале 1996 года телекомпании сообщили, что Пьер Карден якобы прощается с творчеством. Ему на смену приходит молодой стилист Серджо Алтьери, который и подготовил коллекцию «Осень — зима 96/97». Насколько это соответствует действительности?

— Не желаю вступать в полемику. Я полон энергии и творческих планов. Серджо Алтьери, 44-летний неаполитанец, — мой ученик, талантливый коллега и друг. Работает на фирме уже двадцать лет, и я горжусь им.

Подобной оценки еще не давал своим ученикам ни один знаменитый стилист мира. Карден — первый во всем и преемника выбрал достойного.

— Я счастлив быть даже тенью великого дерева, — говорит мне Серджо Алтьери. — Не претендую на соавторство с Карденом. Это было бы неправдой. Все линии в коллекции, дизайн, выбор тканей — только Пьера Кардена. Я не склонен уменьшать значение и своего труда. Мне предлагали открыть фирму, выйти под своим именем на мировой подиум моды. Но Кардену не изменяю. Я частичка его пространства, его творческой манеры и человеческих принципов...

Каковы же особенности новой коллекции Кардена? Ведь он ни в одной коллекции никогда не повторяется. Для моделей «Осень — зима 96/97» найдена новая оригинальная ткань, внешне напоминающая лакированный каучуковый слой — легкий, переливающийся, непромокаемый. Платье, удобное для молодежи, может быть и повседневным, и вечерним. Цена в магазине не должна превышать тысячи франков, то есть весьма доступная. Цвет черно-белый, линии геометрически-карденовские.

На подиуме совсем юные манекенщицы во взрослых костюмах. Поистине королевские мантии, мини-юбки, пуловеры, кофты, изящные широкие пальто. Обязательно с большим набором великолепных пуговиц, металлические нехитрые аксессуары — стиль Кардена. Из традиционных тканей доминируют джерси, шифон, шелк. Когда-то Кардена назвали «бароном шелка», и кутюрье — академик Франции, кавалер ордена Почетного легиона — не возражал. Против новых титулов 74-летний Пьер Карден не возражает и сейчас, будучи уверен, что вполне заслужил их.

— Каковы отношения с Россией? — без этого вопроса я не мог закончить разговор с великим Карденом.

— Самые добрые. В Москве я был 26 раз. На показе моей коллекции в июне 1991 года на Красной площади присутствовали, кажется, двести тысяч зрителей. Это ли не свидетельство интереса в России к моим линиям моды? Наше сотрудничество может принимать самые разные формы. Двери моего пространства — «Эспас Пьер Карден» в Париже и повсюду — всегда открыты для россиян.

ВАЛЕНТИНО:
«Соблазны не умеют ждать»

— Лично для меня лучшая реклама в моде — это как можно меньше рекламы. Если что-либо показываю, то это должно быть на вес золота. Манекенщицы? Я отказываюсь от услуг топ-моделей. Не дорогие манекенщицы делают моду, а мода создает дорогих топ-моделей, — формулирует свои профессиональные взгляды римский стилист, академик мировой моды Валентино Гаравани. Он поставил свой знаменитый знак «V» сразу на двух коллекциях: в Милане показал коллекцию «Пони-Оливер», считая, что она «всесезонна» и не постареет до 2000 года; в Париже — платья из цикла «Соблазны не умеют ждать».

Главная особенность «пони» — легкость шик-парня, который как перчатки меняет автомобили и мотоциклы, выдерживает супернапряжение сегодняшнего ритма жизни. В костюмах «Оливер» он (она) неотразим(а), в них всегда комфортно и элегантно. Цвет — белый, черный, пастельные тона. Ткани — словно прорезиненные, непромокаемые. Шик — голубые пуловеры, розовые пиджаки, «серебряные» накидки. Туфли — на низкой, средней и высокой платформе. С этой коллекцией, считают эксперты, Валентино помолодел на 20 лет и таким желает войти в XXI век.

В парижской коллекции «Соблазны не умеют ждать» изюминка — маленькая, словно игрушечная, юбка из шифона. Цвет — черный и белый. Длинные пальто (с приподнятыми воротниками) из высококачественных тканей итальянской фирмы Мардзотто. Излюбленный цвет — фисташковый.

Коллекция привела парижскую публику в восторг. Кто-то из журналистов бросил фразу: «Если Париж стоит мессы, то Валентино явно стоит свеч...»

В интервью Валентино немногословен:
— Главное требование к моде?
— Элегантность.
— Что вы цените в людях?
— Честность и элегантность.
— Каким представляет стилист образ идеальной женщины 2000 года?
— Тело должно быть, как у Шарлотты Рамплинг (рекламирует и мужскую и женскую одежду). Грудь — как в фильме «Казино» у актрисы Шэрон Стоун. Мускулы и спина — как у топ-модели Наоми Кэмпбелл. Волосы — Грейс Келли, глаза — Тэд Бара, шея — Мареллы Аньелли, супруги почетного президента фирмы «Фиат»... Такую идеальную синьору-синтез легко одеть элегантно.

...В 1995-м пресс-секретари Валентино давали понять, что их хозяин не строит планов в отношении России. Весной 1996-го они же заверили меня по телефону: «Можно сообщить москвичам: к ним едет Валентино. С бутиком...»

Лед, видимо, тронулся и в штаб-квартире Гаравани, в средневековом римском дворце рядом с площадью Испании.

Джанни ВЕРСАЧЕ:
«Размах — от южных широт»

Братья Джанни и Санто, сестра Донателла — трое из семьи Версаче, ставшей в последнее десятилетие одним из созвездий самой большой величины на небосклоне мировой моды. Санто и Донателла — «теневой кабинет», рабочий механизм. В лучах славы и успеха — стилист Джанни Версаче. Он приглашает на сфилаты самый пышный набор самых дорогих топ-моделей (Шиффер, Наоми, Шалом, Меган, Триша, Бруни), не скупится на репетиции, от которых перед сфилатами отказалось большинство ведущих стилистов, представляет на подиуме самые большие коллекции по количеству моделей (около двухсот). Каждая коллекция стоимостью до 1,8 — 2 миллионов долларов.

— Чем вызвана такая пышность?

— Во-первых, я южанин, из итальянской области Реджо-ди-Калабрия. В нашей бедной части Апеннинского полуострова мы желаем, чтобы всего было много, все красиво и добротно, — улыбается Джанни Версаче. — Во-вторых, у меня заокеанский размах: много лет проработал в Америке (в отличие от других итальянских стилистов Версаче сделал карьеру не в Италии, а в США: уехал из Калабрии неизвестным, вернулся в Милан знаменитым. — Прим. авт.).

В-третьих, я научился следить не только за конъюнктурой рынка и изменениями во вкусах общества, но и за календарем, важными событиями во всех странах. Я живу не от сфилаты к сфилате, готовлюсь к международным кинофестивалям, вручению премий в Каннах и Венеции, в Бангкоке и Кейптауне, в США и Австралии, к футбольным и шахматным чемпионатам. Едва покажем коллекцию в Милане, а уже через две недели на вьючных ослах надо везти партии модной одежды для бомонда в США. Заказы принимаем с борта самолета и океанских лайнеров, по факсам и телефонам. Круглые сутки. Эстетика, темп и бизнес живут в одном доме и на одном этаже. В моем представлении мода должна как можно чаще меняться, капризничать и изощряться. Но быть всегда женственной, элегантной, немного эксцентричной.

В чем особенность коллекции Джанни Версаче «Осень — зима 96/97»? Стилист утверждает «прочный союз» коротких кожаных юбок с вышитыми шерстяными кофтами. Выбирает темные тона — черный, каштановый, фиолетовый. Гвоздь коллекции — игра на контрастах: бело-красное длинное платье (представлено 22-летней топ-моделью Валерией Мацца, ставшей известной на фестивале песни в Сан-Ремо-95, гонорар — 40 миллионов лир) и яркий разноцветный костюм с широкими, глубокими разрезами. Ткань прозрачная, будто для высококачественного нижнего белья. Полный интим. Его передала на подиуме 25-летняя «черная Венера» англичанка Наоми Кэмпбелл.

Версаче будто пытается доказать, что его ткани и цвета прекрасно комбинируются даже при лунном свете. Это подтвердили белокурая Мацца и темнокожая Наоми, а сам Джанни удостоился (в печати) звонкого титула «короля современного барокко в одежде и командора живых декораций».

Помимо художественного таланта, Джанни обладает даром бухгалтера и экономиста. Его философия сводится к расчету: человеку мало одного желания иметь хорошую одежду, для этого необходимы финансовые средства, от которых зависит качество и количество костюмов в гардеробе. Так было и есть в Америке и Европе, такая философия моды и бизнеса распространяется на восток, в частности на Россию и Китай, куда потянулись интересы Версаче. Теперь и в России многие «VIP» одеты в костюмы, пальто, платья и куртки от Версаче, надушены духами «Блонд», затянуты в ремни, носят галстуки, многочисленные блестящие заколки, шпильки, подвески со знаменитыми знаками Версаче — «Медуза», которая должна «уплыть» к концу 1996 года, и т.д. Но мало кто знает данные статистики фирмы: если к концу 1995 года фирма «Версаче» выпустила продукции на полтора триллиона лир (1 доллар примерно 1550 лир), то виртуозы подделки наводнили мировой рынок только выявленными фальшивыми товарами с маркой «Версаче» на такую же сумму.

В восточном районе Рима полицейские финансовой гвардии в ходе одной операции конфисковали продукцию «параллельной индустрии» на двадцать миллиардов лир. Обнаружены три подпольные фабрики в областях Марке, Тоскана, Ломбардия, под следствием — три известные фирмы, производившие незаконно джинсы «Версаче», наложен арест на семь складов и банковские счета двадцати коммерческих посредников, секвестрованы тридцать станков, на которых точно копировались эмблемы Версаче.

Фирма обеспокоена масштабами фальсификаций, выделила два миллиона долларов на выявление «параллельных производителей» во всем мире. Но на миланской улице Джезу, 12, в резиденции Версаче, хорошо знают: то, что можно найти в Италии, в условиях России окажется иголкой в стоге сена. Остается учиться отличать оригинал от ловкой подделки или довольствоваться покупкой, особо не размышляя...

Кто самые большие поклонники Версаче? Дочь султана Брунея всегда почетная гостья на сфилатах, леди Диана и рок-звезда итало-американка Мадонна. Злые языки утверждают: оказавшись в интересном положении, Луиза Вероника Чикколоне (подлинное имя и фамилия Мадонны) закупила на всю свою команду костюмы и платья последней коллекции Версаче. Качество гарантировано фирмой.

Лаура БЬЯДЖОТТИ:
Как белокурая русская Ирина заменила
«черную Венеру» Наоми Кэмпбелл

Римлянка Лаура Бьяджотти, живущая и творящая в уединении в старинном замке XI века, в семнадцати километрах от собора святого Петра, обладает завидным качеством — умением на всех континентах и во всех странах говорить на одном языке — языке Моды.

Это умение синьора Бьяджотти подтвердила и в Москве, где открыла свой бутик, а в феврале 1995 года совершила решительный рейд в Кремлевский дворец, стоивший ее дому моды не менее 400 тысяч долларов и не только принесший успех в России, но и значительно повысивший ее рейтинг кутюрье и предпринимателя на Западе. Бьяджотти провела «разведку боем» и выиграла... у себя же дома. Она стала первой в Кремле, как Гагарин в космосе, и лавры первенства навсегда за ней.

Но лавры могут увянуть, Бьяджотти это понимает, после «фронтального» ведет наступление «по флангам». Ее девяносто четвертая по счету коллекция — «Осень — зима 96/97», — собравшая около тысячи зрителей в Милане, расценивается специалистами как подготовка к «сотой сфилате» на 2000 год. Основные вехи уже видны: наряду с кашемировыми пальто Бьяджотти впервые выставила бархатные костюмы с вышивкой на русские и восточные мотивы, манто с капюшоном из длинноволокнистых шерстяных тканей.

— И все-таки до 2000 года помимо новых коллекций «прет-а-порте» мы должны еще чем-то порадовать Россию, — говорит мне президент фирмы «Лаура Бьяджотти СПА», супруг стилистки 58-летний Джанни Чинья. — Думали пойти на «штурм Зимнего» в Санкт-Петербурге, но это было бы в значительной мере повтором «прикосновения к ключам» от Московского Кремля. Размышляли над созданием костюмов для спектаклей в Большом театре, думаем и над другими проектами. Завершаем коллекцию моделей для специальной выставки в Музее изобразительных искусств в Москве — она откроется 22 июля.

— Дом моды «Лаура Бьяджотти» одним из первых начал приглашать на итальянские подиумы российских манекенщиц. Каков результат?

— Российские модели хорошо себя зарекомендовали: точны, скромны, исполнительны. На последней сфилате в Милане Лаура Бьяджотти пригласила для показа моделей топ-звезду Наоми Кэмпбелл. «Черная Венера» опоздала, Лаура не стала ее дожидаться и заменила на юную англичанку и русскую белокурую Ирину. И знаете, они справились неплохо.

— Далее был громкий скандал. Наоми Кэмпбелл принесла извинения, нашла оправдания, но тем не менее потеряла около 30 тысяч долларов. Почему бы эти деньги было не выплатить дублерам?

— У всех манекенщиц свои ставки. А на сфилатах жесткие законы. Деньги Кэмпбелл фирма «Бьяджотти» себе не оставила, внесла их в один из фондов милосердия. Но мы показали главное: дисциплина и точность обязательны для всех, даже для самых знаменитых, которые, как оказалось, отнюдь не незаменимы.

МИССОНИ:
«Приезжайте к нам с «Огоньком»

Самым «разноцветным» стилистом на сфилатах называют флорентийский дом моды супругов Миссони. По-восточному изящные узоры и орнаменты на кофтах, пиджаках, пальто, брюках и рубашках создают особый колорит и специфическое направление в модной одежде.

В новой коллекции Миссони предложил костюмный ансамбль из мягкой шерсти, окрашенной яркими ромбами, длинное пальто, напоминающее шубу красного и коричневого цвета, юбки зеленого, оранжевого, фиолетового цветов, яркие пиджаки и кофты.

Во Флоренции на набережной Арно, рядом с английским консульством, есть фирменный магазин «Миссони». Я спросил хозяина:

— Кто главные клиенты магазина?

— Помимо итальянцев — американцы, англичане, немцы, японцы. С 1995 года в число основных клиентов вошли российские туристы и коммерсанты-оптовики. Российский рынок перспективный и требует значительных капиталовложений.

— Что вам мешает расширять этот рынок?

— Пока только предпринимательская осторожность, точнее, боязнь «штормящего моря».

— До каких пор собираетесь ждать погоды? И не будет ли поздно, когда решитесь?

— Риск «опоздать» присутствует в наших восточных планах. Но мы ищем разные пути партнерства. Это, в частности, система больших скидок российскому клиенту. Например:

В журнале «Огонек» появляется заметка о «Миссони», покупатель с еженедельником или вырезкой из него приходит в мой магазин на Лунгоарно Корсини, 2, и я в любое время гарантирую продать ему наш фирменный товар со скидкой на 35 и даже 40 процентов.

Для покупателя это бизнес, для фирмы — приобщение России к рынку товаров дома моды «Миссони». В целом это новая форма торговли, бизнеса, рекламы и в конечном счете начало наших капиталовложений в российский рынок. Каков будет эффект — покажет время.