НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОССИЯН В ИТАЛИИ

Каждый, кто побывал в Италии, увидел ее по-своему. Мы все разные, и каждый видит свое — как правило, то, что хочет увидеть. Или то, что ему хотят показать. Тут уж как повезет. Благодаря не лучшему стечению обстоятельств нам удалось увидеть настоящую Италию, скрытую от назойливых глаз туристов. Эту поездку для себя мы называем «путешествием по маленькой Италии»

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОССИЯН В ИТАЛИИ

Душный и раскаленный аэропорт принял нас в свое чрево, набитое до отказа. Четыре заполненных аэробуса, прибывших из России с промежутком в десять минут, заполонили все русской речью. Было спокойно, никто не бегал, не суетился. Мы стояли и потели. Сиеста — святое для итальянца. Нас угораздило прилететь именно в обеденный перерыв. И то, что полторы тысячи туристов парятся в ожидании прохождения процедуры таможенной очистки, никого особенно не волновало. Сиеста же.

Через полчаса послышался первый несмелый ропот, а еще минут через пятнадцать народ с удовольствием подхватил шутки ради запетую нами «Раскинулось море широко...»: «Товарищ, мы едем далеко, подальше от милой земли». В нем слышались революционные нотки, и итальянцы, почувствовав это, заспешили на свои посты. А может, просто сиеста закончилась...

Мы на свободе. Мокрые как мыши, уставшие, но довольные. Вот она, долгожданная земля древней Италии! Вот и наш таксист, обещанный еще в Москве. Улочки маленькие, домики низенькие, пейзаж средиземноморский... Все, как и представлялось из далекой России.

В Италии нет пятизвездочных отелей. То есть они есть, но их катастрофически мало. По крайней мере на восточном побережье один. Потолок — четыре звезды. Все маленькие, почти семейные. Много-много. Рассыпаны по всему побережью в три ряда, по терминологии турагентств — «по линиям». Нам достался отель на второй из них. Это оказалось не так ужасно, как обещали «доброжелатели». До пляжа — три минуты, до всего остального — рукой подать. Просто это все остальное вокруг. Повсеместно. Магазины, магазинчики, лавки, кафе, лотки... Все, чего жаждет измученная душа туриста.

Дождь разразился неожиданно и во всю мощь, будто демонстрировал, на что способен субтропический климат Италии. Теплый и обильный, он смыл с нас всю пыль, осевшую за долгие часы путешествия. Первой нашей покупкой стал гигантских размеров зонт.

В Италии вас не ждут. Более того, вы не нужны Италии. Вы мешаете жить. Население демонстрирует вам полнейшее безразличие. Практически никто не говорит по-английски. Про русский и вовсе мало кто слышал. И это несмотря на то, что Адриатическое побережье плотно и давно освоено «руссо туристо». Эти сапиенс, привозя с собой невероятное количество денег и облагодетельствуя этот скромный провинциальный городок, так и не приучили местный менеджмент к должному отношению. Впрочем, никто вас не прогонит, не обидит и не оскорбит. Нет, просто вы будете на равных со всеми. Это особенно непривычно после бедных азиатских и североафриканских стран, где турист — царь, бог и отец родной. Слово туриста — закон, посуровее писаного.

Впрочем, на всякий хитрый болт хитрая гайка находится. Если у вас есть карточка «Виза» («МастерКард», «ДайнерсКлаб» — без разницы) и желание добиться своего — вы этого добьетесь. Нас угораздило жить в небольшом отеле, который, кроме нас, предпочли пожилые и обстоятельные то ли филателисты, то ли коллекционеры фантиков, съехавшиеся со всей Европы на какой-то слет. Мы своей молодостью, задором и энергией создавали явный диссонанс, хотя и вели себя архиприлично: к ужину спускались в брюках и рубашках с длинными рукавами, пищу употребляли приборами (даже устриц) и громких высказываний себе не позволяли. Тем не менее старший менеджер отеля, между собой прозванный нами «крашеным» за неестественный цвет шевелюры, нас невзлюбил. Вместо «бон джорно» он позволял себе простецкое «джорно» и не улыбался. Плохого ничего не делал, но и радости не выказывал.

В большинстве отелей на побережье вы можете взять велосипед. Не напрокат, а просто покататься. Бесплатно. Но это для тех, кто об этом знает. Нас предупреждали, и мы, взяв в первый же вечер эти самые «бичиклетто», отправились на разведку. Город оказался маленьким, с единственной по-настоящему оживленной улицей, очень напоминающей наш Арбат. Старый, естественно. На велосипеде объехать город из одного конца в другой по самому протяженному маршруту можно за сорок минут прогулочным аллюром. Нас это расстроило настолько, что, отведав на прощание крепкого лимончелло, мы вернулись в отель.

Утро выдалось солнечным, но безрадостным. Поняв, что в этом городе делать решительно нечего, мы приняли решение ехать в соседний город. Путешествие автобусом при жаре в 30 градусов нас не прельстило, и мы рванули на велосипедах. А что? Для российского жителя двадцать километров — это что, расстояние?! Да еще и на колесах? У меня друг ездит на велосипеде ко мне в гости. И это при том что я живу в Тушине, а он в Кузьминках. Для неосведомленных справка: между нашими домами около 50 километров, гораздо менее приятных, чем по Адриатической ривьере.

Римини оказался не намного лучше. То есть совсем не лучше. Ну, то есть один в один Риччоне, в котором проживали мы. Такой же скромный размерами, развлечениями и достопримечательностями. Если, конечно, не брать в расчет могилу Феллини и невероятное количество магазинчиков. Но магазины нам были неинтересны, а на могиле долго делать нечего. Решение пришло быстро: всем спасибо, все свободны. Мы отправляемся в путешествие по Италии. Возьмем машину напрокат и поедем смотреть своими глазами.

Прокатная контора «Авис» поразила наше воображение наличием русскоговорящего менеджера. Это было так же невероятно, как и снег здесь. Для нашего романтического путешествия вдвоем мы выбрали СМАРТ — микроскопический двухместный автомобильчик потрясающего дизайна. Он приглянулся нам не только приемлемой стоимостью, но и отличной вместимостью, а также расходом четырех литров бензина на 100 километров. Поскольку мы планировали проехать довольно много, а бензин в Европе дорогой, это было немаловажно. К тому же у нашего малыша были кондиционер, автоматическая коробка передач и музыка. Чего еще желать? Нам пригнали его к отелю (в соседний город) на следующее утро. Сервис, однако.

Первым местом посещения мы выбрали Сан-Марино, независимое государство на территории Итальянской Республики в 35 км от Римини, основанное по преданию в IV веке святым Марино. Три крепости — Гуаита, Честа и Монтале, которые возвышаются на самой вершине горы Титано и являются символами республики, видны уже издалека и потрясают своим величием. Создается впечатление, что они высечены из этой самой скалы. Средневековые крепостные укрепления, которые являлись основой независимости страны, весьма внушительны и имеют три пояса стен, между которыми расположены узкие дороги и маленькие домики местных жителей. В Сан-Марино летосчисление ведется со времени основания республики, то есть с 301 года н. э. Таким образом, 2001 год по местному летосчислению являлся 1700-м, по поводу чего сувениров, обозначающих эту славную дату, было несметное количество.

Но нам хотелось дальше — через Тоскану во Флоренцию.

Только не покупайтесь на местные карты. Поверьте — нет ничего занятнее, чем путешествие по ним. Если вы видите дорогу, помеченную как «скоростная», знайте, что ездить по ней со скоростью более 40 км/час вам не удастся. Нет-нет, качество хорошее, просто она вьется в горах, уходя далеко в облака и делая повороты более чем на 90 градусов каждые пятьдесят метров. С одной стороны — обрыв на полторы тысячи метров вниз, с другой — отвесная скала, нависающая над вами еще одним километром камней. Спланированный переезд от Сан-Марино до Флоренции занял вместо полутора часов все пять.

Путешествие в горах по карте на незнакомом языке, ночью, да еще и со штурманом, которая периодически бормочет что-то про географический кретинизм, — удовольствие для любителей экстрима. Нетрудно догадаться, что в горах нет фонарей, световозвращающей разметки дороги и придорожных кафе. Нет ничего. И все же мы доехали. Было около часа ночи.

Флоренция выгодно отличалась от городов Адриатического побережья размерами, высотой и дорогами. Как-то, малость поплутав, мы оказались на центральной площади города, о чем сначала не догадывались. Бросив машину, мы пошли бродить по улицам и переулкам города.

Баптистерий Сан-Джованни на Пьяцца дель Дуомо и днем-то маленьким не назовешь, а уж ночью... Он вырос перед нами неожиданно и сразу. Задрав головы, мы долго стояли у его порога, пораженные размерами. Флоренция вообще богата храмами: собор Санта-Мария дель Фьоре, который строили почти 140 лет, а фундамент был заложен еще в XII веке. Это четвертый по величине собор мира после Св. Петра (Ватикан), Св. Павла (Лондон) и Миланского собора. Роскошная внешняя отделка собора — зеленым, розовым и белым мрамором — резко контрастирует с аскетичным внутренним убранством, что характерно для флорентийской готики. Изнутри собор как бы является воплощением христианских принципов: простота, скромность и смирение, как объяснил нам местный служитель.

А вот чего не встретить более нигде, так это Пьяцца делла Синьория — площадь, которую называют музеем под открытым небом из-за большого количества установленных на ней статуй. Все статуи — оригиналы (кроме двух), выполненные на античные и библейские сюжеты, и почти все относятся к XVI веку.

Побродив еще около часа и околев от ночного ветра и заморосившего дождика, мы, перекусив в милом кафе, тронулись в обратный путь.

Флоренция — не только религиозные святыни и храмы. Это большой и красивый город, полный всяческих развлечений и удовольствий, которые может предложить вам Европа. Рестораны, кафе, бары, магазины — море всего и на любой кошелек. Более того, для любителей шопинга сообщу по секрету, что кожаные изделия лучше всего покупать на Пьяцца Санта-Кроче, слева от самой базилики. Только торгуйтесь до хрипа. Но с улыбкой. И тогда сбить цену в три раза не проблема.

Вот только проститутки во Флоренции почему-то все негритянки...

Боже, как красива Тоскана с высоты птичьего полета в лучах рассвета! Впрочем, не каждая птица долетит до отметки 2160 метров над уровнем моря, где мы припарковались, решив поглазеть на красоты, раскинувшиеся под нами. Горный перевал, через который нам необходимо было перебраться, чтобы вернуться из Тосканы в наш городишко Риччоне, был столь же высок, сколь и красив. Утопающие в зелени склоны гор и оттого кажущиеся бархатными, вершины, уходящие за облака, фантастические переливы всех оттенков зеленого в долинах между высотами — все это в сочетании с воздухом гор пьянило и захватывало дух до головокружения. Вот она, та Италия, о которой мы мечтали! Вот то, к чему стремились наши души, измученные Среднерусской возвышенностью!

Возвращаясь, мы глазели по сторонам — сколько же всего мы пропустили, путешествуя ночью! Если вы когда-нибудь видели художественные альбомы или наборы открыток с европейскими красотами природы, знайте — большинство из них сделано там, в Тоскане. Ничего более красивого я не видел.

Еще одна забавная особенность итальянских дорог — расстановка знаков. Указатель с направлением поворота стоит... сразу за поворотом. Не в одном месте, а везде. То есть, когда вы проехали поворот, вы точно знаете, что вам было нужно именно туда. Очень удобно, молодцы.

Тем не менее, заплутав в поворотах и разворотах, мы заехали на какую-то гору, вершину которой венчало селение Фиезоле. По крайней мере мы прочли именно так. Располагается оно, как выяснилось, прямо над Флоренцией. В глаза бросалось богатство отелей, явно рассчитанных на знать. Решив ознакомиться с этим местом, мы взобрались до конца и очутились на центральной площади. Посреди нее стоял фонтан, в центре которого было три кольца, сплетенных меж собой. Искушенные в ювелирных украшениях люди знают эту композицию по знаменитому кольцу Картье. А мы-то думали! Вот оно что... Фонтан явно превосходил возрастом ювелирный дом Картье. Истоки были налицо.

Путь до Флоренции, равно как и сам город, нам понравился настолько, что через день мы решили повторить этот сумасшедший пробег по горам. И вообще, решив побывать в Италии, поверьте, что путешествие по Тоскане на машине или автобусе даст вам неизгладимые впечатления на всю жизнь.

Только не верьте картам.

Сергей ГЛОД